Të gjitha skajet e botës janë në Galicia
Fundi i botës është në Galicia. Në pika të ndryshme në të njëjtën kohë, në ato vende ku atmosfera të thotë se nuk ka më; vende ku duhet të shkoni shprehimisht dhe ku shumë njerëz vendosin të qëndrojnë.
Ata thonë se legjionet romake mbërritën rreth vitit 18 para Krishtit. te kepi që ne sot e njohim si Fisterra (Finisterre) dhe se atje, duke parë diellin të zhytet në oqean, ata u bënë pre e një “terrori mistik” dhe vendosën të kthehen në brendësi të kontinentit.
Ata thonë se, para tyre, fise nga Evropa Qendrore ecnin atje, duke ndjekur diellin, të rrinte dhe të shikonte se si vdiste çdo natë duke u fundosur në det për të rilindur mëngjesin tjetër.
Ka diçka në fund të botës që na tërheq. Është si ndjenja e shikimit mbi një greminë nga maja e saj. Diçka na shtyn ta bëjmë atë, të afrohemi disa centimetra dhe të shikojmë poshtë, ndonjëherë duke kapërcyer instinktin tonë. Dhe e vërteta është se ka vende ku kjo ndjenjë kuptohet.
Fundi i botës është në Galicia
Sepse edhe pse sot e dimë se ka tokë në anën tjetër dhe se mund ta arrijmë në disa orë fluturim, ai horizont i pafund, ato valë të pafundme që rrahin gjithmonë shkëmbinjve dhe ato muzgje të pamundura. një fuqi thuajse hipnotike, një fuqi që një mijë vjet më parë na bëri të mendojmë për përbindëshat e detit, për ishujt që u shfaqën dhe u zhdukën ose për anijet fantazma dhe që na bën të dridhemi edhe sot.
Ka skaje të tjera të botës, është e qartë, por tona janë këto. Kepat që hyjnë në det, që duket se duan të ikin nga kontinenti dhe kanë vokacionin e ishujve; qytete me pothuajse disa qindra banorë që kanë pasur gjithmonë një kapacitet për magjepsje që është e vështirë të shpjegohet.
Do të jetë drita, ajo dritë oqeanike që rrethon gjithçka. Do të jetë zhurma e vazhdueshme e sërfit, gjithmonë në sfond. Do të jetë ajo ndjenjë se nuk ka asgjë përtej, se kjo është më e largëta që mund të shkosh, ajo ky është vendi ku gjithçka mund të fillojë përsëri.
Një ndjenjë që të bën të mos duash të largohesh
Apo do të jetë ajo atmosferë që të fton të mendosh se je në një vend që nuk i përket as detit e as tokës, me një këmbë në territorin e legjendës.
Nëse ju ka rënë ndonjëherë gjumi në mes të mjegullës, duke dëgjuar borinë e një fari që paralajmëron anijet, ju e dini se për çfarë po flas. Është një ndjenjë që të rrethon dhe të bën të ndihesh si askund tjetër, një ndjenjë që të bën të mos duash të largohesh.
Diçka të tillë duhet ta ketë ndjerë Staffan Mörling, antropologu suedez i cili mbërriti në ishullin Ons në vitin 1964. për të studiuar barkat e tyre tradicionale dhe nuk u larguan kurrë.
'O Sueco de Ons', siç njihej në rajon, u martua me një ishullore dhe ai vazhdoi të shkruante për ishujt deri në vdekjen e tij në Bueu, qyteti më i afërt në bregdet, vetëm një vit më parë.
Plazhi Canexol në Ons
Një rast i ngjashëm ishte ai i 'O Alemán de Camelle', Manfred Gnädinger, i cili erdhi në këtë qytet në Costa da Morte në mes të festimeve të verës në vitin 1962 dhe qëndroi.
Njeriu, siç e njihnin fqinjët, jetoi 40 vitet e ardhshme si një vetmitar, i veshur me pak më shumë se një këllëf, duke ndërtuar skulptura nga gurët në breg dhe duke kultivuar një kopsht të vogël në të cilin arriti të këpuste disa lakra dhe pak patate nga toka ranore.
Ai vdiq disa javë pasi aksidenti i Prestige shkatërroi bregdetin galician, duke e njollosur kopshtin e tij të skulpturave me vaj. Thonë se ai e la veten të vdiste nga pikëllimi dhe se disa javë para aksidentit, ai tha se kishte ëndërruar një balenë të zezë që, e ngordhur, doli vetë në plazh pranë skulpturave të tij. Në ëndërr, Njeriu varrosi balenën dhe vdiq menjëherë pas.
Sot në qendër të Camellës qëndron Muzeu i Njeriut, në të cilin ruhen disa nga veprat e tij, fletoret e skicimit dhe disa vizatime.
Pak më tutje, në fund të portit, Shtëpia në të cilën ai ka jetuar dhe disa nga skulpturat që ka ndërtuar mbi shkëmbinj janë ende në këmbë. Megjithatë, shumica u përfshi nga një stuhi në vitin 2010. Deti gjithmonë përfundon duke pretenduar atë që është e tij.
Ons, shtëpia e Staffan Mörling, i njohur si 'O Sueco de Ons'
Nino mbërriti në Muxía në fillim të viteve 1970, një bir i diellit që lind duke udhëtuar drejt perëndimit të diellit, siç tha ai vetë. Nino në fakt quhej Yoshiro Tachibana dhe lindi në Kobe. Fqinjët thonë se vendi e ka habitur, nuk ishte si Spanja që njihte dhe i kujtonte vendlindjen, edhe pse me një ritëm tjetër jete.
Për katër dekada Nino, siç njihej në qytet, ai iu përkushtua turneut në Costa da Morte, i cili frymëzoi më shumë se 800 veprat e tij.
Ai vdiq atje, në Muxía, në shtëpinë e tij në shpatet e Monte do Corpiño, në vitin 2016, i kthyer në artisti më i rëndësishëm i zonës në dekadat e fundit.
Fari Punta de Barca, në Muxía
Corrubedo meriton një pikë.
Sapo fillon të zbresësh në shpatin e Artes drejt Bretalit, drita ndryshon. Është më intensiv, më i pastër, i filtruar, pjesërisht, siç ndodh në det të hapur, nga uji.
Corrubedo është një pikë shkëmbi dhe rëre që shkon në valë. Aq sa, sipas disa rrëfimeve, deri në vitet 1930, stuhitë bënë që dunat të lëviznin dhe të prisnin të vetmen rrugë hyrëse për në qytet në dimër.
Në Corrubedo kalova shumë vera të fëmijërisë sime. Më kujtohet një burrë, me syze, me kaçurrela dhe një hundë aquiline, që të shikonte pa mendje. Dhe më kujtohet një çift anglez që në atë kohë erdhën në qytet me fëmijët e tyre, disa fëmijë që i identifikove nga larg me ato flokë bionde, gati të bardha.
Dornas në Corrubedo
Burri me syze dhe kaçurrela, Gianni, doli të ishte Gianni Segre, një shkrimtar italian i cili ishte bashkëpunëtor i revistës La Codorniz me pseudonimin e Gianni Finlandia dhe madje punoi si ekstra në Domicilio Conjugal, filmi i Truffaut.
Një nga romanet e Xhani, 'Juan O Italiano' për ata që e njihnin në qytet, ishte Konfirmimi, i vendosur në Corrubedo. Kur kalonit nga shtëpia e tij në Rúa Delicias, ai të shikonte mbi syzet e tij dhe ndonjëherë bënte një koment pak a shumë ironik ndërsa vazhdonte të shkruante një artikull ulur nën hije, pranë derës.
Anglezët që mbërritën me fëmijët e tyre ishin David Chipperfield, një nga arkitektët bashkëkohorë më me ndikim, dhe gruaja e tij. Shtëpia e tyre, në të cilën ata kaluan një pjesë të mirë të mbylljes së muajve të fundit, është një xhevahir i vogël arkitekturor që tashmë është bërë një atraksion më shumë turistik në rrugën drejt portit, si p.sh. Skulptura e Antony Gormley që ai i dha qytetit dhe që mbulon valën çdo ditë.
Chipperfield është një prani e vazhdueshme në verërat e qytetit. E mbaj mend gjithmonë duke bërë foto, duke mbajtur shënime në një fletore. Vite më vonë dikush më tha se e kishte takuar disa kohë më parë në Ericeira (Portugali) dhe se arkitekti i tha se ai po kërkonte një vend më të qetë, më të largët për të ndërtuar një shtëpi dhe për të qëndruar. Ai përfundoi duke arritur në fund të botës.
Plazhi Corrubedo
Në atë kohë, Majk ishte gjithashtu në qytet, një anglez shumë i gjatë – gjithmonë kam menduar se ishte irlandez, megjithëse më vonë lexova se ai pretendonte se i përkiste Gardës Mbretërore Britanike – të cilin herë pas here e shihje duke punuar në një kantier ndërtimi për të fituar ca para, por që ai ishte pothuajse gjithmonë i ulur pranë murit të shtëpisë së tij me pamje nga plazhi A Ladeira.
Dhe madje para të gjithëve doli Michael Kuh, amerikan, fotograf për botime si Life, The New York Times ose National Geographic dhe duket se bashkë-skenari i iluzionit lisergjik që ishte Hallucination Generation, një film që ishte përpara filmit shumë më të famshëm Easy Rider.
Lokali që Chipperfield riktheu në jetë pas dy dekadash bosh është në Corrubedo
Nuk e kuptova deri shumë vite më vonë, duke u ulur në një tavolinë, duke ndarë birra në Corcubión me njerëz nga këtu dhe atje: njëri erdhi nga transporti në Namibi, dikush ishte nga Afrika e Jugut, tjetri ishte anglez, unë isha atje me partnerin tim. Italian... Ata kishin zbritur të gjithë atje në një mënyrë ose në një tjetër dhe kishin përfunduar para asaj shishe të Estrella Galicia në breg të detit pa e ditur se si.
M'u deshën vite për ta kuptuar Por sot, më në fund, e kuptoj.
Nuk merr më shumë se duke ngrënë duke parë nga dritarja e madhe e restorantit O Fragón, në Fisterra, ose duke u kthyer në Bar O Porto, në Corrubedo , dhe shikoni mbi portin në dimër.
Si Garzas, peshk dhe ushqim deti që meriton yllin e tij Michelin
Nuk ju nevojitet shumë më tepër se sa të ecni përgjatë rrugës gjarpëruese për t'u ulur në një tavolinë në **një restorant Landua të rihapur në fshatin O Fieiro. **
Gjithçka që duhet të bëni është të hani darkë dhe të rezervoni një nga katër dhomat që ata kanë në restorantin As Garzas. të zgjohesh të nesërmen duke parë shkëmbinjtë e Barizos; hidhini një sy pamjeve nga pishina e paradorit të ri de Muxía, kërkoni një tavolinë pranë dritares Fontevella de Caldebarcos.
Pishina e Parador Costa da Morte e re
Ju duhet vetëm të rezervoni një dhomë në Meiga do Mar të vogël, në Morada da Moa ose në një kasolle të rehabilituar peshkatari të zgjohesh, në mëngjes, me aromën e kripës dhe atë dritë Atlantike që e gjen vetëm këtu dhe të kuptosh pse gjithë ata njerëz vendosën një ditë të ndiqnin diellin që perëndonte.
Sepse në vende si ky e kupton se ndonjëherë kur shikon drejt në fund të botës, fundi i botës të shikon mbrapa. Dhe ju vetëm mund të vazhdoni të ktheheni.