Karrocat e bumit në Zálanpatak
Është një ditë me diell në gusht dhe unë sapo kam filluar turne me makinë përmes një zone të **Rumanisë Qendrore** jashtëzakonisht piktoreske, i rrethuar nga imazhi i vazhdueshëm i kodrat e gjelbra e mbushur me baleta gjigante bari.
ndërsa unë ngas nga një fshat në tjetrin duke bërë ndalimin e rastit për t'i hedhur një sy madhështores kishat e shekullit të 13-të, të njëjtat që dikur funksiononin si kështjellat , mikpritja që marr nga vendasit... nuk është shumë e ngrohtë le të themi
Pothuajse të gjithë ata që takoj - Fermerët duke pastruar me dorë fushat e tyre, fëmijët duke luajtur në anë të rrugës, femrat të përkulur në shami, duke mbajtur thasë me domate – më hedhin një sy serioze dhe e dyshimtë që duket se është pamja zyrtare e Transilvania.
Është gjithashtu e vërtetë që sa herë që ndaloj të flas me njërin prej tyre fasadë e ngurtë ajo shkërmoqet shpejt.
Në fakt, një djalë i ri i veshur me tuta më ofron të më mësojë si të ngjitesh në mur prej guri për të parë një rektor të braktisur mesjetar. Por në qytetin tjetër rrudh vetullat rishfaqen.
Kur është koha për të ngrënë, më në fund deshifroj misterin e shikimeve të dyshimta: Makinë . Ky është një nga rajonet e vetme në Evropë ku zakonet paraindustriale ende qëndrojnë, me fermerët që e përdorin atë kalë dhe karroca dhe se ata presin sanë me kosë, kështu që Fordi im i marrë me qira nuk po ma bën të lehtë aksesin në komunitet.
Fshat në lindje të Miklósvár
Duhet të merret parasysh edhe fakti që Transilvania , një rajon që kufizohet nga të dyja anët nga karpatet, është pushtuar gjatë shekujve nga pothuajse të gjithë liderët e huaj i verbuar nga damari imperialist. Dhe le të jemi të sinqertë, nëse vendlindja juaj do të ishte sunduar nga Hunët, Mongolët, Tatarët, Turqit, Habsburgët dhe Osmanët, ndër të tjera, ndoshta do të jeni të prirur për të qenë dyshues ndaj të huajve.
Shumë shpejt, megjithatë, avantazhet e shumta të histori e komplikuar të Transilvanisë më janë zbuluar. Pasi ndoqi disa buallet në oborrin e një ferme të vogël ku një plakë e buzëqeshur më ofron një palë Rosat si dhuratë, e kuptoj pse gjithnjë e më shumë udhëtarë janë të varur nga teknologjisë kanë rënë nën magjinë e këtij vendi.
Edhe pse ulje-ngritje historike i Transilvanisë i kanë lënë atij një kulturë në mënyrë të pakuptimtë e pasur dhe komplekse (si dhe përrallore arkitekturës që e shoqëron), në shumë fshatra vazhdon të jetë jeta e përditshme Shume e thjeshte , duke qëndruar në sinkron me ritmin e diktuar nga natyrës.
Në mesin e legjionit të tij të admiruesve është një numër i mirë i njerëz të pasur me origjinë evropiane -duke përfshirë edhe shumë Princi Karlos –, i mësuar me shpenzime fundjavave në shtëpitë e tyre në fshatin anglez ose francez, të pajisur mirë me pastoralizmi i botës së vjetër por pa autenticitetin e bujqësisë ditore.
“Transilvania është një nga vendet e pakta ku mund ta shihni akoma stili i jetesës së qindra viteve më parë , një moment në të cilin natyra dhe qeniet njerëzore ishin në shumë më tepër harmoni ”, thotë Jessica Douglas-Home, një londineze, fondacioni i së cilës, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, ka udhëhequr lëvizjen për të mbrojtur këto fshatra nga braktisje dhe modernizim ekstrem. Jo-fitimprurëse, MET ka një numër në rritje të akomodim i thjeshtë dhe i rehatshëm jepet me qera rreth 40 euro ne dite.
Një shtëpi në Zalanpatak
Natën e parë e kaloj në njërën prej tyre, në një qytet të quajtur Malâncrav. Një fermë e vjetër tashmë e ndarë në dy dhoma gjumi, e vendosur drejtpërdrejt përballë vendit ku ndodhet vrimë nga qyteti.
Dhe jo, nuk është një dekoratë, është vendi ku vendasit shkojnë gjatë gjithë ditës për të pompuar ujin për të mbushur sternat e tyre. Andrea Ross, pjesë e MET dhe ai që është përgjegjës për të më treguar qytetin, shpjegon se popullsia e Malâncrav –afërsisht 1000 njerëz–, ka disa 200 pasardhës të të ashtuquajturve saksonë, të cilët u vendosën në këtë zonë nga 1143.
Në atë moment Transilvania ishte pjesë e Hungaria dhe mbretit Geza II ftoi mijëra gjermanë (në fakt jo nga Saksonia, por nga Rheinland ) për të kolonizuar zonën dhe për ta mbrojtur atë nga pushtuesit turq.
Kryesisht autonome dhe pa feudalë për t'i kontrolluar ata, saksonët krijuan të tyren sistemi juridik dhe ndërtoi qindra të jashtëzakonshme kishat e fortifikuara , mrekullitë e arkitekturës gotike popullore. Më shumë se 150 prej tyre mbeten atje sot dhe disa janë kataloguar nga Unesco.
Me mure tre metra e gjysmë të trasha dhe dizajne të ngjashme me labirintet të cilat shpesh përfshinin hapësira të përbashkëta banimi dhe qilar të nëndheshëm , kishat shërbenin si strehë gjatë rrethimeve. “I gjithë fshati mund mbijetoj brenda tyre për javë të tëra”, thotë Rost.
Shumica e saksonëve u larguan nga zona afër 1990 , kur Gjermania i ftoi të ktheheshin pas rënies së diktatorit rumun Nicolae Ceauşescu , por në Kishën Luterane Malâncrav meshët mbahen ende në dialekt lokal gjermanik.
Naosi qendror është i mbuluar nga madhështore Afresket e shekullit të 14-të delikatesa e të cilëve është edhe më befasuese për shkak të betejave të fuqishme që i rrethojnë. Në sakristi ka disa grafiti mesjetar gdhendje në mure, duke përfshirë një shënim të nënshkruar 1405 nga një prift i quajtur Niklaus, në të cilin ai deklaron se duhet largohu nga qyteti pa shpjeguar pse.
Një kishë afër Brasovit
Momenti më i veçantë i verës në Malâncrav është një lloj paradë jozyrtare e lopëve pak para perëndimit të diellit, në atë kohë dy barinjtë Ata i udhëzojnë ata të kthehen në fshat pasi kanë kaluar pasditen në fushat e kullotës lart në male.
Rruga kryesore kufizohet nga të dyja anët shtëpi të ngushta si ai me të cilin qëndroj oborre, stalla dhe kopshte perimesh në pjesën e pasme. Çdo kafshë njeh derën e shtëpisë së saj dhe shkëputet nga tufa kur kalon para saj. Rost dhe unë gjurmuam buall në pronën e Marioara dhe Ioan Baiaz , një çift 60-vjeçarësh që na fton të shohim si e qumështojnë.
Në gjysmë të procesit, Joani më ofron një filxhan qumësht i nxehtë buall i freskët nga sisë. Më kap paniku për një sekondë, por e pushtoj me një gllënjkë me të gjithë ëmbëlsi kremoze. Është atëherë që nëna e Marioarës, e ulur në kopsht shkulja e gjetheve të sherebelës drejt nga kërcelli, këmbëngul që të më çojë dy nga rosat i familjes u kthye me mua në Kaliforni.
Unë i them asaj se ndoshta nuk do të mund t'i marr në avion dhe ajo më thotë: "Mos u shqetëso, jam i sigurt do ta bindni pilotin ”.
Një bari me kopenë e tij në periferi të Brasovit
Kthehu në konakut, darka më pret: Nikoleta Jeler, fshatari që drejton shtëpinë për MET, ka përgatitur një supë me petë pule së bashku me disa rrotulla sarmale , gjethe lakre të mbushura me mish viçi dhe derri. e pasur dhe e kënaqshme , ashtu si ushqimi që shijohet pak metra larg vendi ku është rritur . Sarmalja dhe gatimet e tjera vendase janë të thjeshta dhe të shijshme dhe në shumë raste. organike si parazgjedhje
E gjithë kjo bukuri bukolike në mënyrë të pashmangshme vjen e paketuar me disa më pak realitete magjike . Fermerët transilvanianë përdorin karroca kuajsh dhe parmendë jo sepse janë piktoreske , por sepse janë më pak të kushtueshëm se traktorët.
Rumania, pasi u bashkua me Bashkimi Europian vetëm 11 vjet më parë, ajo është ende një nga kombet më të varfëra dhe një nga më e korruptuar : Paratë e alokuara për një shkollë të re mund të përfundojnë, në një mënyrë ose në një tjetër, financim një vilë për kushëririn e kryetarit dhe duke krijuar një sërë sfidash të mprehta për grupet e ruajtjes si MET.
Një problem tjetër është vala e të pasurve të rinj që kanë gjetur punë në Evropën Perëndimore dhe që vendosin të kthehen për të blerë ose ndërtojnë shtëpi pushimi në zonat rurale. Meqenëse shumë vendas ende e lidhin estetikën fshatare me varfërinë rurale, preferencat e tyre arkitekturore shpesh anojnë drejt e reja dhe me shkëlqim. Në zonat historike janë zbatuar kode të rrepta ndërtimi për të parandaluar këtë, por zbatimi është shumë lejuese.
Ndonjëherë, "MET ka vetëm disa orë për të ndërhyrë përpara se një pronar i ri të nxjerrë një duzinë korniza fotografish të gdhendura me dorë antike për t’i zëvendësuar me plastike të lira”, shpjegon Douglas-Home.
Bukë tradicionale e mishit nga Zalánpatak
“Ne përpiqemi të ndërhyjmë më parë dëmin është bërë”, thotë ai. “Ne duam që njerëzit të kuptojnë se nëse ëndërrojmë të kemi një fshat i bukur, që tërheq turizmin dhe në të cilin mund të jetosh, është një gabim i tmerrshëm të ndryshosh bukurinë e këtyre shtëpive me përdorimin e përfundimet e qelqit dhe çelikut ”.
MET ndihmoi gjithashtu në anulimin e një propozimi për të ndërtuar **një park tematik Drakula**: një projekt nga Ministria Rumune e Turizmit, e uritur për paratë e udhëtarëve. Ndër planet ishte ndërtimi i një linjë zip me lartësi të madhe që përfundonte në një varrezat e vjetra. (Për të qenë të qartë, Konti Drakula i Bram Stoker u frymëzua, pjesërisht, nga Vlad Impaluesi, princi i lindur në Transilvani.
Por historia e tij është trillim i pastër dhe trashëgimia e personazhit është e dukshme, në pjesën më të madhe, në dyqanet e suvenireve). Douglas-Home, i vetëdijshëm se sa e vështirë mund të jetë për një të huaj të orkestrojë përpjekjet e ruajtjes nga larg, ka një ekip të përbërë kryesisht nga rumunë dhe të udhëhequr nga drejtori i trustit, Caroline Fernold , e cila planifikon t'i japë MET një ekipi lokal.
Për vizitorët, të mirat dhe të këqijat e ruajtjes "eko-miqësore". turizëm i zgjuar janë në pamje në të këndshme fshati Viscri (popullsia: 467), një orë me makinë në lindje të Malâncrav.
Pas eksodit sakson në fillim të viteve 1990, Viscri mbeti pothuajse plotësisht bosh deri te tyre shtëpi me ngjyra pastel me gable filluan të tërhiqnin familje rome, rumunë dhe së fundmi një pjesë të vogël të tyre investitorët nga Evropa Perëndimore.
Restaurimi i ndërtesave nga MET dhe iniciativat në favor të banorët më të varfër - seminare mbi metodat tradicionale bujqësore, klasat e thurjes , qëndisja dhe bërja e reçelit – riktheu në jetë Viscrin duke e bërë të duket si një pikturë Corot në tre dimensione, me kopetë e tyre të deleve që kositin lëndinën dhe enden mes copave të barit.
Por ky qytet i vogël tani ka më shumë se dy duzina bujtina të restauruara , shumë prej tyre në Airbnb dhe në kulmin e verës vizitorët shpesh dynden në papafingo të rrënuara prej druri të kishës së shekullit të 13-të
Një nga shtëpitë e miqve në Malâncrav e menaxhuar nga Mihai Eminescu Trust
Mjedisi duket më pak i studiuar dhe i vetëdijshëm richis , ku Rost më prezanton me një burrë të urtë 85-vjeçar të quajtur Hans Schas.
Pasi foli nën pemën e pjeshkës në kopshtin e tij, përtypëse mjalti nga një nga kosheret e tij, Hansi më fton në kuzhinën e tij dhe së bashku me gruan e tij Hanni, ajo shërben të shtëna raki bërë me frutat e bollshme që jep pema. Rezulton se Hans dhe Hanni formojnë çift beqar sakson që ka mbetur në qytetin, i cili ende quhet me emrin e tij në gjermanisht, Reichsdorf.
Kur i pyes sesi kanë ndryshuar gjërat që nga vitet 1990 1930, Hansi qesh dhe na jep një përmbledhje rreth stola prej druri që është përballë çdo shtëpie. “Në kohët e vjetra do të kishte qenë e turpshme të ketë një bankë sepse të gjithë punonin gjithmonë”, thotë ai. "Tani të gjithë kanë një dhe e kalojnë gjithë ditën ulur në to".
Por ngadalësia në Richis është jashtëzakonisht joshëse për të pak vizitorë që mbërrijnë këtu. Pikërisht në qytet është shtëpia e fundit e ftuar e MET, e sapo rinovuar me ndihmën e dekoratorit të famshëm britanik (dhe mikut të Princit Charles) David Mlinariç.
Ai ishte gjithashtu përgjegjës për mbikëqyrjen e ridizajnimit të brendshëm të Apafi Manor nga MET, shtëpia e shekullit të 18-të në pronësi të një fisniku në Malâncrav. “Për mua është e pabesueshme që Transilvania ka ende kaq shumë shtëpi, kisha dhe ndërtesa të jashtëzakonshme dhe se pjesa tjetër e Evropës Perëndimore as nuk e di për këtë”, thotë Mlinariç.
Unë udhëtoj drejt lindjes nga Richis dhe Viscri dhe vëzhgoj ndryshime delikate në peizazh: pyjet bëhen më të dendura , rrugët janë më të ngushta dhe burrat kanë më shumë gjasa të mbajnë kapele të ndjera buzë e ngushtë.
Unë jam në vend Szekely, populluar nga etnitë hungareze të cilët, si saksonët, sunduan vetë për shekuj, ndërsa zona pretendohej nga të ndryshëm perandoritë e huaja; shumica ende flasin hungareze dhe ruan lidhje të forta kulturore me Hungarinë – Rumania e aneksoi Székely in 1920 , kur Traktati i Trianonit ka hyrë në fuqi.
Ja edhe disa akomodim rural, veçanërisht ato të udhëhequra nga Earl Tibor Kalnoky , një burrë i gjatë dhe miqësor 51 vjeç, që i përket një klani të fisnikët hungarezë i cili ishte në internim në vitet e komunizmit.
Një kalorës në rrugët e Malâncrav
Ndërsa pimë disa birra në qytetin e Miklósvár (Micloşoara, në rumanisht), këtë më thotë Kálnoky terreni i gjuetisë së shekullit të 16-të i familjes së tij, së bashku me ndërtesat dhe kabinat e ndryshme, ishte sekuestruar nga shteti në dekadën e 1950 . Kalnoky u rrit në Franca dhe Gjermania, por në fund të viteve 1990 ai u zhvendos në Bukuresht, mësoi rumanishten, gjeti disa nga pronat e rrënuara dhe filloi t'i transformonte në akomodimet.
I vendosur për të përdorur vetëm metodat tradicionale të ndërtimit, nisi keq me një kontraktues vendas që i pëlqente të punonte me çimento. “Ajo që bëra ishte të pyeta punëtorët: “Si e ndërtuat gjyshërit tuaj muret e shtëpive të tyre kur nuk kishte çimento?
Përgjigja ishte një llaç gëlqereje lokale, rërë dhe ujë që u bë materiali kryesor i tij. Ndërkohë, Kálnoky punësoi artizanët për të restauruar mobiljet dhe vizitoi rajonin në kërkim të të tjerëve pjesë të familjes , të cilën e bleu nga vendasit.
Me një përzierje të orëve të cilësisë së mirë, shtrat i mirë dhe dollapët e lyer me dorë, dhomat janë më të rafinuar sesa ato që kishte në Malâncrav, megjithëse Kálnoky pëlqen të theksojë se gjithçka duhet të kalojë pa u vënë re dhe asnjë mburrje. Dhe pa Wi-Fi.
Disa të ftuar nga Evropa Lindore u ankuan për mungesën e tij dhe të televizoret. "Ata më thanë: "Por Princi Karlos A nuk qëndrove këtu?” – rrëfen Kálnoky – dhe unë iu përgjigja: “Po, dhe janë pikërisht ato gjëra që përpiquni të shmangni ”.
Një djalë vrapon nëpër Zalanpatak
princi i Uellsit ka qenë një nga mbështetësit më të hershëm të punës së MET dhe ka qenë i flaktë i dashuruar me Transilvaninë për dekada, financimi i ndryshëm projektet lokale lidhur me interesat tuaja lidhur me qëndrueshmëria, biodiversiteti dhe arkitektura konservatore.
Ishte gjatë një vizite në Miklósvár në 2007 që ai u bashkua me Kálnoky (ata janë kushërinjtë e largët ) në një ecje prej 20 kilometrash në një kreshtë mali me pamje nga fshati Zalanpatak (Valea Zalanului), vendi ku një nga paraardhësit e Kálnoky, një gjykatës, kishte ndërtuar një kompleks i vogël.
Ndërsa shikonin nga poshtë në çatitë e kabinave brenda një luginë kodrash dhe përrenjsh gurgullues, Carlos i tha Kálnoky: “Kjo është ajo që gjithmonë e imagjinoja kur Mendova për Rumaninë “. Përveç stallave ku “kishte një lopë e vetmuar, duke qëndruar mbi një grumbull pleh organik, të gjitha ndërtesat ishin shembur”, thotë Kálnoky.
Sot, kreshtë pendë struci e Princit të Uellsit zbukuron pjesën e sipërme të fasadës së stallave të rinovuara së bashku me vulën e familjes Kálnoky. Carlos bleu pronën dhe e reformoi atë së bashku me Kálnoky, që pret udhëtarë gjatë gjithë vitit në të pesë dhoma , përveç kur princi është në rezidencë (Karlos kthehet çdo pranverë, pa Camilla, për të kaluar një javë duke ecur, duke lexuar dhe duke parë arinj ) .
Kálnoky tregon gjithashtu se princi vëzhgoi nga afër zgjedhjen e elemente dekorative: disa foto janë dërguar dhe pranuar nga qilima antike osmane me email në Londër dhe i kushtoi vëmendje të veçantë tuaj dhoma e gjumit, nga muret e të cilit varen gdhendjet të pasurisë suaj.
Edhe pse Kálnoky minimizon bashkimin e saj familjar me Princin Charles, i cili daton që nga viti i kaluar paraardhësit hungarezë i Mbretëreshës Mary ("Me siguri je gjithashtu i lidhur me të nëse shikon mjaft larg prapa," bën shaka Kálnoky), ai nuk ka turp të përdorë këtë burim me qëllime biznesi . Nëse dëshironi të rezervoni dhomën e princit, thjesht shkoni në Faqja e internetit e Zalanpatak dhe klikoni mbi Dhoma e princit.
Edhe vetë Carlos nuk ka hezituar të përdorë statusin e tij si të famshëm për të inkurajuar turizmin e zgjuar dhe miqësor ndaj mjedisit në Transilvani, kështu që është e qartë pse ai i lejon të huajt të flenë në shtratin e tij.
Sigurisht, disa të ftuar nuk mund ta ndihmojnë shfletoni raftet të dhomës së pritjes dhe të pyesin se cili nga efektet personale – libri zogjtë e botës , CD Dashuria Ju Jetoni i Rolling Stones… – ata mund të kishin ardhur këtu nga pallati i Buckingham.
Konti Tibor Kalkon
Si në Miklósvár ashtu edhe në Zalánpatak, mysafirët hanë një tavolinë të përbashkët dhe duke gjykuar nga darka ime në të dy vendet, përzierja e darkave është më intriguese sesa do të gjenit normalisht në një shtrat dhe mëngjes në Catskills. Grupi Miklósvár përfshin një piktor afresk të kishës së Bukureshtit dhe ish ambasador i Gjermanisë në Bjellorusi; në Zalanpatak, ka një botues libri Londinezi dhe familja e tij, katër britanikë që duan të udhëtojnë marrëzisht në dashuri nga Transilvania. Gjatë mëngjesit, babai më thotë: "Unë vazhdoj të pres që Tess të zbresë nga d'Urberville poshtë kodrës, duke mbajtur një kovë qumësht”, përpara se të më tregonte në iPhone-in e tij fotot e piknik një ditë më parë në livadh. Fotot më kujtojnë ato që pashë më shumë se një dekadë më parë kur takova një çift francez që Ai po kthehej nga udhëtimi i tij i parë në Rumani dhe më lutej që të shkoja në Transilvaninë rurale sa më shpejt të ishte e mundur. Gjithë këto vite më vonë, vendi ende jo një destinacion i zakonshëm , pjesërisht sepse infrastruktura e saj mbetet kufizuar. Por në një kohë kur edhe manjatë të teknologjisë po paralajmërojnë për pasojat e duke kaluar shumë kohë para një ekrani dhe në të cilën të gjithë, nga fermerët e pulave deri tek ricikluesit e plehrave ** tërhiqen gjithnjë e më shumë nga jeta rurale,** thjeshtësia e botës së vjetër të Transilvanisë është më joshëse kurrë.
Më vonë po atë mëngjes, i fundit i udhëtimit tim në Transilvani, bëj një shëtitje e vetmja rrugë e vërtetë nga Zalánpatak, i cili ka disa dhjetëra shtëpi. Pavarësisht se nuk ka qenë më shumë se 24 ore në qytet, kam filluar të ndihem poseduese kur ndaloj të marr një degë e mentës së egër. Papritur, shoh diçka të papritur: Një makinë.
Një Toyota gri me targa Bukureshti që shkon shumë shpejt. Më në fund, e kuptoj se si ndihen vendasit. Kush është ky i huaj që vjen në fshatin tim të dashur?
Është koha ime të ndalem në gjurmët e mia dhe të hedh një vështrim i tërbuar me sa duket shoferi nuk është i frikësuar dhe më ofron një buzëqeshje e sjellshme. Nuk mund ta bëj: buzëqesh dhe bëj me dorë.
***** _Ky raport u botua në **numrin 120 të Revistës Condé Nast Traveler (shtator)**. Abonohu në edicionin e printuar (11 numra të printuar dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit) dhe shijoni aksesin falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Botimi i majit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar _
Akomodimi i Princit Charles ofron turne në një karrocë me kuaj