Kapelat e Mermerit, një vend i shenjtë i natyrës në brigjet e liqenit General Carrera
Askush nuk është i përgatitur të hasë një pumë disa metra larg. Janë vetëm pak sekonda. Dy të parat mendon se është ndonjë kafshë tjetër, për tre të tjera je i paralizuar dhe pjesën tjetër të kohës që të jep mace, i përkushtohesh shijimit. një nga momentet më emocionuese të jetës suaj, një moment i jashtëzakonshëm që është i vështirë të përsëritet.
Territori i një mashkulli të rritur mund të mbulojë një mijë kilometra katrorë dhe Pak njerëz në zonë thonë se e kanë parë ndonjëherë.
Ai u shfaq në një zonë pa bimësi, duke ecur ngadalë, me sigurinë e dikujt që e di se ka mbizotërimin. Sytë tanë u takuan për një çast që dukej i përjetshëm. dhe, kur mendoi se e kishte lejuar veten të shihej mjaftueshëm, filloi një ecje e lehtë të zhdukej në një korije aty pranë.
Laguna në këmbët e Cerro Castillo
Disa sekonda më vonë, duke u përpjekur të asimiloj atë që ndodhi - dhe vetëm tani e kuptoj se nuk e kisha bërë deri në këtë moment në të cilin e shkruaj - Unë shoh një huemul, dreri i Andeve, duke kërcyer në drejtim të kundërt nga i cili ishte shfaqur puma.
promovimi im në laguna e Cerro Castillo Po kaloja një vend ku kalonin huemules dhe, me siguri, puma ishte në kërkim të një darke që sapo e kishim prishur.
Pjesa tjetër e rrugës nuk ishte e njëjtë; as peizazhi sublim, as prania e malit që i jep emrin parkut, as gjelbërimi i lagunës, e një ngjyre të pamundur. Pumë, pumë, pumë, e përsërisja vazhdimisht në kokë.
Gjatë zbritjes ndaluam në vendin ku kishim lënë kuajt dhe Cristian, udhërrëfyesi ynë, një gaucho i madh me shpatulla të gjera dhe një shtrëngim duarsh të fortë, Ai na përgatiti një tryezë delikate me djathëra, rrush dhe arra në një palë montime të vendosura në një trung.
Koha kaloi duke biseduar për takimin e rastësishëm dhe duke dëgjuar tregime për Patagoninë.
Pamje të liqenit të General Carrera
Pak emra ngjallin aq shumë tek udhëtari imagjinar sa Patagonia, një rajon kaq i gjerë sa mund të mbulohet vetëm me ëndrra.
Nëntë letra që shumë shkrimtarë janë përpjekur t'i përmbajnë në një libër, sikur Patagonia të mund të futej në dyqind faqe. Për të tjerët mjaftonte ta imagjinonin; Mjaftoi vetëm përmendja e saj për t'ia ngritur mendjen. Për shembull, Blaise Cendars , i cili nuk ishte kurrë këtu, shkroi në proza trans-siberiane : "Mbetet vetëm Patagonia, Patagonia që i përshtatet trishtimit tim të pamasë, Patagonia dhe një udhëtim në Detet e Jugut."
Të tjerët që nuk shkelën kurrë në këtë territor të gjerë ishin norvegjezët Edvard Munch dhe Hans Jaeger i cili gjatë bisedave të dehura që bënë piktori dhe shkrimtari ndërsa Jaeger u burgos për skandal, Ata vendosën që do të themelonin një koloni erotike në Patagoni.
Por unë nuk kisha ardhur këtu për të ushqyer melankolinë apo për të krijuar kampe shthurjesh. Qëllimi im ishte të shkoja rajoni Aysen në kërkim të disa prej peizazheve më pak të njohura të Patagonia veriore -Liqeni i Përgjithshëm Carrera, Kapelat e Mermerit, Laguna San Rafael, Parqet Kombëtare Cerro Castillo dhe Patagonia ose lumi Baker-, dhe takohen Kristine McDivitt , e veja e Douglas Tompkins, për të më treguar për një nga aktet më të mëdha të filantropisë dhe dashurisë për planetin tonë: dhurimi i më shumë se 400,000 hektarëve për shtetin kilian me kusht që vendi t'i shndërrojë ato në parqe kombëtare dhe të zgjerojë ato të tjera ekzistuese.
Krahas donacioneve të tjera të mëparshme, kjo ka çuar në krijimin e një 17 parqe kombëtare përgjatë 2800 kilometrave që shkojnë midis Puerto Montt, në rajonin e Los Lagos, dhe kanalit Beagle dhe Cape Horn.
Kristine McDivitt
"Kur ke shumë para, mund të blesh një avion privat ose një ekosistem të plotë për të mbrojtur planetin." Me këtë frazë Kristine më priti në shtëpinë e saj në Lugina e Chacabuco, zemra e Parkut të ri Kombëtar të Patagonisë.
Gjërat kanë ndryshuar shumë që kur blenë tokën e parë Reñihue. Në atë kohë, Tompkins pyeti, disi naivisht, nëse blerja përfshinte vullkanin përpara. Përgjigja nuk mund të ishte më e qartë: "Po, zotëri, përfshin vullkanin."
Blerja e tokës nga dy të huaj ngjalli lloj-lloj dyshimesh, Kristine kujton: “Ata thanë se ne donim të krijonim një shtet të ri sionist (edhe pse u rritëm anglikanë); se kishim kryqëzuar luanin afrikan me pumën për të bërë një superspeci që do të vriste bagëtinë dhe do t'i zëvendësonte me buallin e Amerikës së Veriut; se ne donim të ruanim ujin; se do të krijonim një varrezë për mbetjet bërthamore...”.
Me të njëjtin sy që Doug krijoi veshje teknologjike për The North Face dhe bluza në Esprit, marka që ai bashkëthemeloi dhe që e bënë atë pasurinë e tij, ai imagjinonte parqet kombëtare nga ajri, ndërsa fluturonte mbi Patagoni me aeroplanin e tij.
Një huemul femër
dhe iu përkushtua të bërit nje lloj "sabotazh industrial": kur pa një shtrirje lumi ku mund të ndërtohej një urë, ai u përpoq të blinte tokën nga të dy anët për të ndaluar ardhjen e përparimit. Pa përpjekjet e tyre, ata ndoshta do ta kishin mbushur Patagoninë me diga.
Birdie dhe Lolo, Picaflor dhe Águila, Doug dhe Kris, tre palë emra për të njëjtin çift. Vdekja e Douglas Tompkins në një aksident me kajak në liqenin General Carrera në 2015 përshpejtoi nënshkrimin e marrëveshjeve të dhurimit, ndonëse peizazhi ishte i mbrojtur prej disa kohësh.
Barinjtë që punuan në Luginën e Chacabuco janë tani në projektet e konservimit dhe shumë afër vendit ku është varrosur Tompkins ne gjejmë një kopsht i bujqësisë biointensive ose "në shkallë njerëzore", siç preferojnë të thonë Francisco Vio dhe Javier Soler, ata që janë përgjegjës për rritjen e asaj që shërbehet në restorant.
Kaluam pasditen duke u njohur me të tjerët projekte për mbrojtjen dhe rikthimin e kafshëve të egra i Fondacionit Tompkins, si p.sh. mbarështimi në robëri i rheas, i sjellë nga pjesë të ndryshme për të shmangur lidhjen familjare që prek speciet.
Brendësia e Ranch Valle Chacabuco
Në park ka disa opsione akomodimi, të gjitha me respekt për mjedisin. Per Ranch Valley Chacabuco , shtëpiza kryesore ku qëndroj, e përdorur materialet e ricikluara të kasolleve të vjetra dhe gurëve nga një gurore në vetë parkun.
Nga dritarja shoh dhjetëra guanaco që kalojnë, disa duke pritur të rinjtë e tyre, chulengos; drita e fundit e pasdites po modelon malet dhe i lyen me të kuqe intensive. Shkoj në shtrat duke menduar për arsyet që e shtyjnë një çift të investojë pasurinë e tyre për një qëllim që do të japë fryte në shekujt e ardhshëm, duke kërkuar zhvillim ekonomik të bazuar në ruajtjen dhe përfitimin e komuniteteve lokale.
Ndoshta përgjigja qëndron në diçka që më tha Kristina: “Kushdo që të jesh, çfarëdo interesi të ke, ngrihesh çdo mëngjes dhe bën diçka. Ju ndërmerrni veprime, bashkohuni në betejë dhe luftoni për një shoqëri njerëzore që jeton në ekuilibër me botën natyrore.”
Një distancë e shkurtër nga Lugina e Chacabuco është ** Rezerva Kombëtare e Tamangos,** sot pjesë e Parkut Kombëtar të Patagonisë. Në bankinë e lumit Cochrane takuam Elvisin, varkëtarin me të cilin do të lundronim në kufirin juglindor të rezervës.
Një nga formacionet kurioze gjeologjike në Kapela Mermer
Në breg të lumit, një huemul e strehuar në hije nga vapa që në atë kohë të ditës shënonte maksimumin e saj. Me të mbërritur, peizazhi na la pa fjalë: majat me borë, të pasqyruara në liqen, si në një pasqyrë dhe, në sfond, ku liqeni ndryshon emrin e tij, ** Argjentinë .**
Pasdite ndërrojmë ujërat e qeta të liqenit për egërsirat e lumit Baker, për të cilën bëjmë një zbritje rafting. Gjatë rrugës, njoftimi për shitjen e një shtëpie me tokë, një tokë aq e madhe sa mund të jetë vetëm në Patagoni, e ftoi njeriun të ëndërrojë me fjalët e ambientalistit Edward Abbey: “Rrugët tuaja qofshin gjarpëruese, të vetmuara, të rrezikshme dhe t'ju çojnë në pamjet më spektakolare. Lërini malet tuaja të ngrihen midis dhe mbi retë.”
në Patagoni distancat nuk korrespondojnë kurrë me shkallën e hartave apo treguesve në rrugë. Me rrugë me zhavorr dhe një mijë ndalesa për t'u parë thjesht, këtu distanca matet me kohë.
Përgjatë ** Carretera Austral,** e vëmendshme ndaj dritave të ndryshimit të Patagonisë, rrugët bëhen jashtëzakonisht të gjata. Australia kufizohet me sektorin perëndimor të liqenit Gara e Përgjithshme. Tehuelches e quanin Chelenko, diçka e tillë 'Ujërat e trazuar'. Valët e tij të forta, më tipike për një det sesa një liqen, të skalitura Kapelat e Mermerit.
Shtëpia e Gjirit Mansa
Që kur Gjiri Mansa varkat nisen për të arritur këtë trill të bukur të natyrës. Drita dhe magjia e ujit i bëjnë ngjyrat të lëvizin një kërcim blush gri dhe bruz, të verdha të veshura, rozë dhe të bardhë të pastër.
Udhëtimi vazhdoi për Gjiri i eksploruesve. Udhërrëfyesi ynë, sikur të ishte një litani, u emërtonte pemët dhe shkurret që gjetëm gjatë rrugës: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
I mbështjellë në atë dritë që japin ditët me re, një tufë coihues që një ditë formuan një pyll, tashmë të vdekur, dolën nga uji si fantazma, me malin San Valentín, më i larti në Patagoninë Kiliane, si sfond.
Në Bahía Exploradores, një varkë na priste për të arritur në pjesën e përparme akullnajë në lagunën San Rafael. Në pjesën e parë lundrojmë lumin që i jep emrin gjirit; Ujërat ishin, këtë herë, një jeshile e bardhë, qumështore, për shkak të sedimenteve të akullnajave që përhapen poshtë shpateve dhe që formojnë ujëvara të dukshme gjatë shkrirjes.
Për të arritur në Grykëderdhja Cupquelan uji ndryshon ngjyrën dhe dallgët e bëjnë lundrimin të kthehet në rodeo. Kur Cupquelan konvergon me sa vijon grykëderdhja, elefantët, bëhet e pamundur të qëndrosh në këmbë.
Ne e rifitojmë qetësinë Pika e Leopardëve , në atë që njihet si laguna e rreme, dhe ne dalluam copat e para të akullit të shkëputura nga akullnaja.
Pjesa e përparme e akullnajës San Rafael
Pjesa e përparme e akullnajës San Rafael, në atë nuancë blu beryl për të cilën Darvini ishte aq i emocionuar, është mbresëlënëse. Aq më tepër kur dëgjon rënkimet e tyre dhe zhurmën që prodhojnë copat e akullit, të mëdha sa ndërtesa, që bien në ujë.
Unë mbyll rrethin brenda fabrika e birrës D'Olbek në Coyhaique, kryeqyteti i rajonit Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, nga një familje flamande dhe prodhuesi i birrës artizanale, Ai ishte administrator i fermës Valle Chacabuco për gati njëzet vjet, derisa Tompkins e bleu atë si një pjesë thelbësore të asaj që tani është park kombëtar.
Pa pasur asnjë ide paraprake për shtjellimin e tij, Charlie po derdh dy birra të mëdha sot, një lager dhe një ale, si dhe një më kurioz me manaferrat.
Ai është një nga ato histori që ndodh zakonisht në Patagonia, një vend që ka qëllime të nënkuptuara, ndryshime jete, sfida. Një tokë e ashpër ku një kanaçe e thjeshtë pjeshke në shurup (marka Oso) ishte dhurata e miqësisë mes çifteve që formoheshin në fermat e bagëtive.
Ajo ashpërsi, premtimi i aventurave të vazhdueshme dhe një dashuri e pakushtëzuar për planetin Ata morën Douglas dhe Kristine për t'u vendosur në Patagoni. "Nëse diçka mund ta shpëtojë botën, do të vë bast paratë e mia se janë bukuria" , komentonte Doug.
Por përgjigjen më të mirë për atë që do të thotë Patagonia ma dha Kristine: “Je përballë një peizazhi që të thërret, që ndihesh i fuqishëm. Çfarë do të thotë Patagonia për mua? Dashuri".
_*Ky artikull dhe galeria e bashkangjitur janë publikuar në numri 128 i Revistës Condé Nast Traveler (maj) . Abonohuni në edicionin e shtypur (11 numra të printuar dhe versioni dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit ) dhe gëzoni akses falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i majit i Condé Nast Traveler është në dispozicion në versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
lupin në lulëzim