Porta e Artë mirëpret udhëtarin dhe zgjon tek ai një ndjenjë të çuditshme deja vu.
Pas një faze të parë të plotë dhe frymëzuese, ne ndezim motorët tanë për të arritur në qytetin kalifornian par excellence... Ka shumë qytete të pafundme në një udhëtim të vetëm. Dhe janë shumë pak që, përveç kësaj gjendjeje, i lënë udhëtarit një gjurmë të pashuar euforie dhe përshtypjen se e kam takuar vite më parë. Kjo ndodh me San Francisko.
Teksa përpiqesh të gjesh fjalët e duhura, referencat e jetës së kaluar rrotullohen përpjetë dhe tatëpjetë: kundërkultura, Facebook, të drejtat civile, Google, Jack Kerouac, kryeqyteti i homoseksualëve, ekologjia, Airbnb, LSD, "bëni dashuri dhe mos luftoni". Allen Ginsberg, hipsters… hipsters? San Francisko është gjithashtu, sigurisht.
Dhe, si mjegulla që fsheh intimitetin e saj, këtu qëndron pezull një maksimë: ejani dhe filloni idetë më të çmendura. Sepse, herët a vonë, ata do të bëhen shembull botëror.
NUK ESHTË VËSHTIRË TË ËNDËRROSH NË KODRËN NOB
Lindja e diellit me pamje nga San Francisko e Veriut nuk është aq e largët nëse e gjeni veten në katin e fundit të The Scarlet Huntington, grande dame e kodrës nob (tkurrje e 'snob': ka plot sqarime) . Dhe nëse dimë gjithashtu se, në këtë lagje, pallatet fenomenale konkurrojnë me elegancën e hoteleve më spektakolare në San Francisko, kjo ikonë restaurimi përbën në vetvete. përvoja përfundimtare.
Pas restaurimit homerik, hoteli më i mirë në 2017, sipas lexuesve të edicionit amerikan të CN Traveler, dhe anëtar i etiketës ekskluzive Preferred Hotels & Resorts, i bën homazh të shkuarës së tij. duke mbajtur në këmbë fasadën e kuqërremtë -bashkëpunëtor i Golden Gate-, një ekip që ka kaluar dekada në krye të shërbimit të patëmetë dhe një stili të kushtuar gjurmëve orientale të Kinës dhe Singaporit.
E vendosur në majë të kodrës Nob, fqinjët e saj përfshijnë Katedralen Grace, një nga monumentet gotike më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara. Një homazh stilistik, nga jashtë, për Notre Dame pariziane dhe një kënaqësi e vërtetë, kur futesh brenda, të dëgjosh melodinë e një organi që luan që nga viti 1934.
Sigurisht, të mund të lëvizësh më tej, të shkosh lart e poshtë rrugëve të pjerrëta si një zog i vogël, plot me rezidenca shumëngjyrëshe viktoriane, Nuk ka zgjidhje tjetër – dhe më shumë guxim – përveç përdorimit të teleferikut.
Është shumë aventurë të hipësh në sistemin e vjetër të teleferikut të SF, automjetet e të cilit të japin shumë të qeshura nervore, ulërima të herëpashershme dhe të ndjesh stomakun të dalë nga fyti, në momentin e saktë në të cilin një nga ato tramvaje bie fjalë për fjalë në Taylor St, drejt zonës së portit të Fisherman's Wharf, ose përgjatë rrugës Kaliforni ose Kearny St., drejt një argëtimi tjetër adrenalin: SFMOMA përrallore, një muze i aftë t'ju lërë frymën, për shembull, me një deklaratë të sinqertë dashurie për René Magritte ( deri më 28 tetor) ose të të lërë të prishur pas gjysmë ore 'do të shikoj' në dyqanin e çmuar të muzeut.
Pas këtij vazhdi të trazirave të nevojshme artistike, dhe përtej rrugës, Qendra e Arteve Yerba Buena (YBCA) nxit ndërgjegjen e atyre që kanë pushuar së besuari në kultura si një katalizator për ndryshim dhe në pafytyrësinë e artit bashkëkohor të epokës sonë. Dhe ky është ART (pra, në kutinë e lartë) .
Në San Francisko, hipja në sistemin e vjetër të teleferikut SF është sa e rrezikshme aq edhe argëtuese.
RELIKA TË EKOHËS SË BEATIT
Si POETRI është Librat e qytetit Dritat. Poezi, frymëzim, revolucion... Botuesit e tejmbushur nga guximi, gjenitë letrarë, rrokerët e matur, hipitë vizionarë dhe fansat e brezit të Beat-it e dinin. lanë gjurmë në North Beach. Distrikti ruan atë nimbus të legjendës që lëshon entuziazmin e fansave të tij në 261 Columbus Avenue.
Nuk është për më pak. Libraria historike simbolizonte lëvizjen për të drejtat civile që nga hapja e tij në 1953. Dhe themeluesi i saj, botuesi dhe shkrimtari i Nju Jorkut Lawrence Ferlinghetti, anëtar i njohur i Beat League, sfidoi botën (dhe ligjet vendore) me botimin e përmbledhjes së poezive të ngritura në një kategori kulti të titulluar Ulërima e kolegut të tij Allen Ginsberg.
Pas betejave të fituara, City Lights Books u bë nga një dekadë në tjetrën altoparlanti kryengritës i proklamatave jo të çmendura të beatnicks, bëmat e të cilëve lundruan me shkrim nëpër libraritë anembanë planetit. Kundërkultura përshkoi një botë të etur për agjenturë seksuale, të eksperimentimit psikotropik dhe anarkisë kulturore në aspekte të panumërta.
E gjithë kjo po ndodhte pa pushim në qytetin e Golden Gate. The Beat Generation (pararendës i asaj që quhet hipster, sigurisht me shumë nuanca) dhe hordhitë e hipive që përmbytën San Francisko Vera e Dashurisë, në 1967, personifikoi dëshirat e miliona të rinjve të lindur midis 1920 dhe 1950. Edhe sot, tempuj si City Lights Books ruajnë angazhimin e tyre ndaj kryengritjes duke bërë përdorimi i armëve të urtësisë masive: libra.
Në të njëjtën përgjegjësi dhe me licenca të caktuara me nostalgji, Muzeu Beat promovon me argumente mesazhin e Jack Kerouac apo Neal Cassady: botimet e para, raritet editoriale, mesazhet apo imazhet që portretizojnë një lëvizje që sot reziston në gjysmë të rrugës midis romantizmit kundërkulturor dhe apatisë së një qeni të vjetër shkëmbi.
Muzeu Beat përmban botimet e para, botimin e gjërave të rralla, letrat dhe imazhet historike.
TË DY KALËRIMI, KALËRIMI TË DYJA, MISIONI DHE KASTRO
Lagjet më të instagramuara në San Francisko kanë jetuar së bashku në harmoni të pamohueshme që kur paraardhësit e banorëve të saj modernë vendosën të vendoseshin në shtëpitë e tyre viktoriane në vitet 1950. Disa argumentojnë se e ardhmja e Kastros u krijua gjatë Luftës së Dytë Botërore: ushtria amerikane e zhvendosi San Francisko në ushtarë që kishin shfaqur shenja të gjendjes së tyre homoseksuale.
Më vonë, shumë familje latine nga Kastro u desh të emigronin në periferi. Dhe kjo është kur komuniteti i homoseksualëve u vendosën në banesat e tyre të braktisura në një lloj pensioni vullnetar. Kastro shpejt u bë një shembull i qytetërimit dhe një simbol i aktivizmit dhe tolerancës seksuale (eklipson vizitën në Muzeun Historik GLBT). Stimuli që vazhdon të tërheqë miliona vizitorë lezbike, homoseksualë, biseksualë dhe transeksualë qëndron në atë rrethanë urbane ku vibrojnë toleranca, krenaria dhe natyraliteti.
Ndoshta Qumështi Harvey nuk mendoi të njëjtën gjë kur u gjend ballë për ballë me vdekjen e tij të hershme në 1978 . Aktivisti ishte zyrtari i parë amerikan që doli nga dollapi, dhe pa lënë këndin historik të Tavernës Twin Peaks. Nuk është e çuditshme të gjesh këtë emblemë të lagjes dhe majës së heshtës së lëvizjes për të drejtat sociale në Harvey Milk Plaza, në stacionin homonim të metrosë, tapiceri ylber në kalimet e zebrave, në flamujt e shtëpive të saj të mëdha dhe në sytë e banorëve të saj krenarë, që ngrenë britmat e tyre çdo qershor.
Lagjja Castro në San Francisko është një shembull qytetërimi dhe një simbol i aktivizmit dhe tolerancës seksuale.
Në rastin e Misionit, është mirë të merrni pulsin e tij me një shëtitje rreth Parkut Dolores, kufirit simbolik midis dy lagjeve dhe të vizitoni ndërtesa më e vjetër në SF: Misioni Dolores i vitit 1776. Lagjja e vjetër latine kondenson avangardën dhe 'gjithmonë një hap përpara' të të ashtuquajturit kilometri zero i transformimit (gentrifikimit) të SF.
Edhe pse pjesa më e madhe e hipsters dhe drejtues të industrisë së teknologjisë kalojnë (pak) orët e tyre të lira pelegrinazh në restorantet dhe klubet më të mira të Misionit, trashëgimia e tij artistike spikat në qiell të hapur, në më shumë se 400 murale në rrugë të shpërndara në rrugicat historike si Clarion Alley dhe Balmy Alley bëjnë drejtësi për famën kryengritëse, por të butë, të një lagje e aftë për të joshur vetë Banksy. Tani, çmimi për delikatesë në përmasa të mëdha shkon për MaestraPeace, në njërën anë të godinës ndjellëse të grave.
Në këtë pikë, është e përshtatshme të zbulohet se si "më e fundit nga të fundit" fryn në Rrugën Valencia: në hapësira kundër dekorit si Kafe Katër Fuçi, ku kafeja është më (dhe më e pakta) ; në Le Point, do të infektoheni nga pasioni i stilistes Pauline Montupett; dhe në Gravel and Gold, të feminizmit në butikun e kolektivit të stilistëve në Gravel and Gold. Së fundi, hidhini një sy kalendar i plotë i filmave klasikë dhe referencave të pavarura në kinemanë që të gjithë duam për lagjen tonë: Teatri Roxie.
Nëse ju ka mbetur ende ndonjë imagjinatë, befasoni veten duke u përpjekur të zbuloni se çfarë është saktësisht 826 Valencia: dyqan piratesh i paklasifikueshëm? Apo një front për një shoqatë që financon mendjet e zgjuara të nxënësve të shkollave fillore?
Dhe nëse në këtë pikë të ditës, ende nuk i keni shijuar rrënjët meksikane të Misionit provoni fatin tuaj në ndonjë nga taquerias e tij. Ose më mirë akoma, shkoni për një goditje të bërë me tacot nga El Farolito: ato janë për të bërë shenjën e kryqit. Nëse nata mbizotëron verbuese, rruga e Valencias 'fsheh' arkën e saj të humbur në Loló, restoranti i shijshëm i drejtuar nga kuzhinieri Jorge Martinez dhe gruaja e tij, Lorena Zertuchea, e cila nxjerr aromë dhe guxim midis mureve të zbukuruara me dyer makinash të vjetra ose me mijëra letra. varkat. Zgjidhni çfarëdo që është në kartën e tij dhe do të keni sukses. Dhe me një shënim nëse e shoqëroni me një Lorenita në Bar Agave.
Ura Golden Gate del nga mjegulla e mëngjesit që nga viti 1937.
Kjo është nëse jeni nga distilimet. Për adhuruesit e birrës, mësoni të lundroni në të kultura e lashtë e birrës në Kaliforni në një nga turnet e ofruara nga Anchor Brewing Company, fabrika kryesore e birrës në San Francisko që nga viti 1896.
T'i thuash lamtumirë San Franciskos nuk është në planet e asnjë udhëtari të mprehtë. Por nëse duhet bërë, duhet bërë në një mënyrë të madhe: kalimi i murit të mjegullës së mëngjesit që mbulon emblemën e kuqe të qytetit, Urën e Portës së Artë, e cila lidh, që nga viti 1937, ngushticën e Portës së Artë.
Shikoni qiellin, i cili është mjegull, për të kënaqur disa dëshira parësore. Një moment reflektimi që na çon, pa ilaç dhe pa hezitim, të na dhurojë një kënaqësi të fundit përballë detit. Të tërheqje ekskluzive e artit Sausalito meriton disa orë diskutim.
Vetëm disa goditje peneli: porti i vjetër i lëndës drusore që, që nga vitet 1950 dhe falë qirave modeste, përjetoi një zgjim të qartë me ardhja e një grushti bohemësh dhe artistësh të cilët pushtuan 'arkas', ose shtëpi-barka. Në shekullin e 21-të, Sausalito i ndan hijeshitë e tij midis peshqve të freskët në vende si Peshku dhe atyre, jo më aq të rrepta, barkash.
Arka ose varka shtëpie në lagjen bohem të Sausalito, në San Francisko.
KUR PARISI U DORËZUA VERERAVE TË KALIFORNISË
Vendi i Verës është mbretëresha e verës së Kalifornisë. Çfarë dreqin, nga Shtetet e Bashkuara. Lindja territor pjellor i vendosur midis luginave Napa dhe Sonoma respektimi i sibaritëve të gjysmës së planetit është i diskutueshëm (mediumi tjetër nuk e ka zbuluar ende).
Atributet e saj gjeografike dhe klimatike janë thjesht të jashtëzakonshme: shpatet e buta të mbushura me lisa të lashtë, të larë në rrezet e diellit në Kaliforni dhe të mbjella me rreshta të pafund hardhish me rrënjë në Francë (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay…), gjermanisht (riesling) dhe madje edhe spanjisht (tempranillo dhe albariño).
Dhe për të kornizuar kartolinën, drurët e kuq dominojnë pyjet fqinje, lumenjtë e të cilëve ushqejnë toka argjilore, të pasura me gurë gëlqerorë dhe minerale që nuk kanë asgjë për t'u pasur zili ndaj atyre që mbizotërojnë në Kontinentin e Vjetër.
Napa dhe Sonoma. dy lugina. Dy mënyra për të kuptuar verën. Dy fqinjë që plotësojnë njëri-tjetrin dhe admirojnë fshehurazi njëri-tjetrin. Në fund të fundit, ato janë pjesë e mrekullisë së verërave të Kalifornisë. Nëse i kthehemi faktit historik, shkëlqimi do të vinte më pas Gjykimi i Parisit, pikë kthese për industrinë e vreshtarisë kaliforniane.
Në maj 1976, nëntë prodhues të verës franceze u ftuan në një provë të verbër të verërave kaliforniane. Ndryshe nga pritshmëritë, rezultatet ishin shkatërruese: shënimi i verërave amerikane i rrëzoi pa mëshirë Galët. Që atëherë e tutje, kantinat e verës u shumuan – midis dy zonave që ato shtojnë në më shumë se 600 – duke e bërë produktin dhe çmimin e tokës më të shtrenjta dhe lindi kjo qendër e rëndësishme e verës, turistike dhe gastronomike, e cila, për ironi të fatit në histori. , pije dhe Pjesa më e madhe e traditës franceze. U pa duke ardhur.
Detaje të disa shisheve të verës në kantinë Benzinguer në Sonoma, Kaliforni.
Si të shijoni bukuritë e tij në më pak se tre ditë? Me pak gëzim dhe stoicizëm. Veraritë ka shumë. shume. Nëse ambicia nuk ju paralizon, ngrihuni herët në vapën e dritës së parë të një cepi të privilegjuar në Luginën e Napës, si p.sh. një vilë ëndrrash në të mrekullueshëm Carneros Resort & Spa, nga Hotelet dhe vendpushimet e preferuara, një fantazi e jashtëzakonshme që prodhon verë, ku mund të 'bësh veten të humbasësh' mes një rrjeti të 100 vila dhe rezidenca ekskluzive mes vreshtave: humbni vërtet në Spa-në e tyre të sapo rimodeluar në Carneros, blini disa furnizime të këndshme për piknik në The Market, shoqëroheni me vendasit në kafenenë e gjallë Boon Fly ose bëni një banjë me flluska në pishinën e të rriturve të Hilltop Dining Room me pamje panoramike të vreshtat.
Hajde, le të pimë. Sonoma mbetet edhe sot ndër të preferuarat e njohësve evropianë për spontanitetin e saj, çmimet ende të moderuara dhe për një personazhi i njohur këtu si Slow-noma. Seksioni që mbulon seksionin midis Sonoma dhe Santa Rosa, dhe që vazhdon te Glen Ellen, është një vitrinë e më shumë se katër duzina kantinash ku mbretërojnë zinfandel dhe syrah . Midis tyre bien në sy qarqet e drejtuar (pa rezervë) të Benzinger-it, të cilat janë diçka si master-klasi më i mirë i vreshtarisë në të gjithë luginën. Kthehu në autostradën 12, Veraria Wellington e ndërton famën e saj në Zinfandelët e saj të rritur në hardhi të vitit 1892, plus Grenache, Merlot dhe Cabernet Sauvignon që i bëjnë njohësit të qajnë.
Pishina e mrekullueshme Carneros Resort & Spa, me vila dhe rezidenca të mbjella mes vreshtave.
Pak minuta larg, bëni një dush kënaqësish në kantinë e verës së australianit Chris Loxton, me pamje unike mes vreshtave të tij shirah, "me një personalitet të fortë" dhe një grua të quajtur Lisa që përhap vitalitet: "Kam punuar me Chris. prej vitesh, të cilit Ai më ka transmetuar dashurinë për vreshtarinë”. Bujaria e kësaj zonje përkthehet në a degustim që trajton thesare të tilla si: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz dhe një pasuri e fuqishme Syrah 2013, që i marrim orë më vonë në një darkë nën yje. Lisa ka të drejtë: "Sharmi i Sonomës është i nënvlerësuar, por mbetet".
Angela Channing është emri i një zonje tjetër (të hekurt), e cila në vitet tetëdhjetë, vendosi në hartë lugina toskane , ose emri fiktiv i rajonit të verës Napa iu dha nga ekipi i turbullt Falcon Crest.
Drama televizive që rrëfente tradhtitë e një familjeje të përkushtuar ndaj prodhimit të verës mbulonte erotizmin dhe, le të jemi të drejtë, magjepsjen një luginë modeste bujqësore kushtuar trashëgimisë kishtare të misioneve spanjolle. E shpallur një rezervë natyrore që nga viti 1968, vreshtat e saj prej 174 km² pranojnë afro pesë milionë vizitorë çdo vit, të cilët ndalojnë në kantinat e verës të shndërruara në pallate, pallate të stilistëve, kështjella kitsch, galeri arti dhe restorante Michelin.
Pamje në kantinë australiane Chris Loxton në Sonoma, Kaliforni.
Qyteti i Napa-s bëhet interesant gjatë fundjavës, kur parakalon rrobat e tij më të mira në ** Tregun Publik Oxbow , me shije të shkëlqyera** midis stallave me produkte të freskëta që synojnë një publik gustator.
Tani, më e mira ndodh në rrugë. Vreshtat e tij shiraz, cabernet sauvignon ose zinfandel janë me bukuri shkatërruese. Siç është kantina e verës e projektuar nga Barcelona e Artesa Vineyards & Winery.
I integruar në mënyrë perfekte në mjedisin e tij natyror, selia kaliforniane e Codorniú krenohet me vreshta të jashtëzakonshme, elegancë dhe, natyrisht, pamje mbi gjirin e San Pablo: “Në ditët kur mjegulla jep armëpushim, ne mund të shohim San Francisko”, thotë me buzëqeshje Susan Sueiro, presidentja e Artesa de Sangre Gallega, e cila gjithashtu shpall me krenari suksesin e vreshtave “Tampranillo dhe Albariño Kaliforniane”. Sueiro thotë: “Familja ra në dashuri me vendndodhjen e privilegjuar të Carneros”.
Terrenet e verës së Artesa Vineyards & Winery, në Napa, Kaliforni.
Prej atje, njëzet minuta na ndajnë nga Darioush, në shtegun Silverado. Në rrëzë të këtij pallati unik pers, me kolonat e tij të larta, shatërvanët që fërshëllejnë dhe orenditë e Le Corbusier, Ryan Ruhl ndez buzëqeshje me një gotë shirazin e tij të mirënjohur. Ruhl gropos me një dolli: “Vera është pjesë e një tërësie. Ka rëndësi, dhe shumë, shoqëria, mjedisi, një çift i mirë dhe madje edhe një sens humori. Dhe këtu ne krijojmë atë mikrokozmos në mënyrë që vera të mbajë gjithë atë lumturi”. Pak më shumë për të shtuar.
Fruta në tregun publik Oxbow, me degustime dhe produkte gustator, në qytetin e Napa, Kaliforni.