parajsë e braktisur
Pikërisht në atë pikë ku Atlantiku dyshon nëse është tashmë pjesë e Grykëderdhja e Arousës del arkipelag i Sálvora, sekreti i mbajtur më mirë në bregdetin e Galician . Vendi ku për dekada u strehuan ata që nuk dinin më si të ktheheshin në shtëpi - peshkatarët, hipitë, kontrabandistët, udhëtarët që shkuan nëpër botë - dhe që sot është pjesë e Parku Kombëtar i Ishujve të Atlantikut .
Mezi tre kilometra larg detit, është Sálvora një mbretëri të botës tjetër . Vetëm shishet e zbrazëta dhe topat e shpuar që arrijnë në shkëmbinjtë e saj gjatë verës na kujtojnë se, para perëndimit të diellit, do të duhet të kthehemi në pjesën tjetër të jetës sonë. Për të vazhduar kërcimin. Por ka ende kohë; Është koha për të humbur mes historive të Detit të Sálvora.
NJË PARAJSË NATYRORE PLOTË ME TREGIME
Në duart e autoriteteve kishtare dhe të fisnikëri për disa shekuj, në vitin 2007, ishulli Salvóra u transferua në domeni publik dhe të integruara në parkun kombëtar së bashku me arkipelagët e Cies , ons Y të prera . Është e vetmja nga këto enklava që nuk është në provincën e Pontevedras, por i përket komunës së Ribeira (A Coruna). Bëhet fjalë për 2557 hektarë, pjesa dërrmuese e të cilave janë detare, të shpallura Vend me interes kulturor dhe mjedisi detar i mbrojtur.
Sepse kjo varg ultësirash, ishujsh dhe shkëmbinjsh është një parajsë natyrore e pakrahasueshme; thjesht zbarko në Plazhi Castelo , një breg rëre e bardhë, një Karaibe e ftohtë e sunduar nga statuja e Mermaid Mariña, për të kuptuar se jemi përballë një vendi të veçantë.
Që kur shkel syrin , porti i fundit në kontinent, pulëbardha dhe kormorantë shoqërojnë udhëtimin. Së bashku me detarët ekspertë që guxojnë të peshkojnë në këto ujëra plot mbytjet e anijeve , banorët e vetëm të këtij cepi të Atlantikut. Të dyja janë atje për të njëjtën arsye, për pasurinë detare të ujërave të saj: levreku, rrezet, plehra, krapi…dhe gaforret, iriqët e detit, gaforret e merimangës apo gaforret që presin mes shkëmbinjve. Megjithëse, për t'i shijuar ato, do të duhet të ktheheni në kontinent, sepse në Sálvora nuk ka restorante. Në fund të fundit, kjo Nuk është një vend për turistët.
Ky nuk është vend për turistët
këtu është gjithçka e egër . Kuajt dhe drerët, të futur në ishullin kryesor nga Markezi i Revilla për të shijuar gjuetinë e tyre, kullosin pa vënë re praninë njerëzore. Ndoshta sepse në Sálvora nuk ka më njeri. Nga marshimi i fenerëve të fundit, rrëfyer në vetën e parë nga Julio Vilches , vetëm dy palë roje dhe roje pyjore banojnë në ishull me turne.
Por përtej bukurisë së saj natyrore, ajo që e bën Sálvora një vend të veçantë janë historitë që e banojnë atë. Ka qene Fshehja e Winston de Batea , sallë koncertesh për dallgët e peshkatarëve dhe ende sot një strehë për udhëtarët e paditur që detyrohen të dorëzohen nga Atlantiku, qoftë edhe për disa orë. Ata që njihen këtu si ' të humbur të thatë ’.
Edhe pse ajo që ka shënuar përgjithmonë historinë e Sálvora janë katastrofat detare. asnjë si Shën Elizabeta, vapori i postës që u mbyt në vitin 1921 pranë shkëmbinjve që rrethojnë ishullin me më shumë se 200 njerëz në bord në vitin 1921. Ishte ajo që shtypi i kohës e pagëzoi si "Titaniku" galician.
Anija, nga ku vinte kryesisht kalimi i emigrantëve që kërkonin një jetë më të mirë në Amerikë Bilbao, Santander dhe A Coruna, goditi një nga gurët e pabesë që rrethojnë ishullin dhe u fundos pranë dy shkëmbinjve binjakë të njohur si Paste dhe A filla de Paste. Atë natë, në fshatin që në atë kohë ishte ende në ishull, ishin vetëm rreth 25 njerëz, pothuajse të gjithë gra dhe fëmijë.
Burrat kishin shkuar në Aguiño dhe Carreira, në kontinent, për të festoni vitin e ri. Ishin gratë e qytetit që morën dornas, barkat tradicionale të zonës dhe ia dolën shpëtojnë më shumë se pesëdhjetë të mbijetuar. Sot, katër horreos të pagëzuar me emrat e katër heroinave që udhëhoqën shpëtimin nderojnë kujtimin e tyre.
Karaibet e ftohtë
FSHATI DHE FARI
Arritja në Sálvora kërkon pak planifikim paraprak. Para së gjithash, është e nevojshme aplikoni për një leje tek autoritetet e parkut që kontrollojnë fluksin e turistëve, mezi Maksimumi 200 persona , dhe më pas, merrni një anije për në ishull.
Aktualisht, nuk ka asnjë lidhje të rregullt me arkipelagun dhe rojet dhe teknikët që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e tij varen edhe nga marinarët që ofrojnë shërbime transporti - dhe këta janë gjithmonë në pritje të asaj që thotë Atlantiku-. Tashmë dihet se, sidomos në dimër, mund të jetë shumë e pabesë.
Megjithatë, ka më shumë se një duzinë kompani që me ardhjen e motit të mirë kujdesen për të gjitha procedurat: lejet, transportin dhe guidën. Deti i Aguiño qoftë Rias Baixas Cruises janë vetëm dy prej tyre.
Pasi në Sálvora, ka dy rrugë të mundshme. Të dy fillojnë në të njëjtën pikë, në atë të pagëzuar si ' Depo Plazhi ’, pranë portit të vogël të O Castelo dhe Sirena Mariña, tani një imazh ikonik i ishullit
. Nëpërmjet një vendkalimi prej druri që mbron ekosistemin e brishtë të dunave të ishullit, ne hyjmë në Pazo de Goyanes , i ndërtuar mbi një magazinë të vjetër kriposjeje peshku. Dhoma ngjitur, në atë kohë taverna ku mblidheshin peshkatarët e Sálvora-s, sot është një kapelë . Mbetjet e një topi të vjetër dhe disa vegla për përpunimin e peshkut janë mbetjet e fundit të asaj kohe.
Mund të vizitohen disa shtëpi të braktisura
Prej këtu, udhëtari mund të marrë rrugën që të çon në far, një shëtitje pak më shumë se një kilometër në këmbët e Mali Gralleiros , nga maja e të cilit mund të shihni arkipelagun Ons dhe madje edhe Cíes, nëse retë nuk mbulojnë horizontin.
Edhe pse rojet e vjetra tashmë janë larguar nga ishulli, ende mund të imagjinohet mbretëria që ata shpikën këtu, Bisland i Veriut , të cilat sot peshkatarët e zonës i dëshirojnë ende: këngët dhe historitë që nga njëra anë, Sálvora dhe nga ana tjetër, Ons, filtroheshin nëpër valët e radios dhe ishin shoqëria e tyre më e mirë.
Kthehu në Praia do Almacén, vetëm gjysmë ore larg, ka ende kohë për të vizituar fshatin e vjetër të Sálvora. I braktisur në fund të 7 viteve 0, po restaurohet në mënyrë që vizitorët të mund të rikrijojnë jetën në ishull. Tani është e mundur hyni në një nga shtëpitë, prekni muret dhe kuzhinat e tij ose anoni dritaret e tij të kripura për të shijuar një pamje unike të të gjithë arkipelagut, me ishulli Noro në plan të parë dhe Vionta -ku ruhet një nga xhevahiret botanike të Parkut Kombëtar, fshesa Cytisus insularis- në sfond. Rrugës së kthimit, një pyll i vogël me shelgje na çon në shatërvanin Santa Catalina dhe pak më pas, në lavatriçen e vjetër.
Edhe pse është gjithmonë një ide e mirë të largoheni herët nga Sálvora, përpara se të ngrihet Atlantiku, do të ketë ende kohë për një ndalesë të fundit: një notim i shpejtë në ujërat e ftohta të Karaibeve. Nëse keni marrë me vete syzet tuaja të zhytjes, nuk duhet të humbisni mundësinë për të soditur pasurinë detare të këtyre shtrateve të detit. Dhe pastaj, përsëri në kontinent, asgjë më mirë se a skarë e mirë me ushqim deti për të festuar një ditë në mbretërinë e Sálvora.