Lagjja e Santa Terezës zë një kodër me pamje nga buka e famshme e sheqerit
Kjo është vizita ime e tretë në Santa Teresa. Hera e parë ishte në vitin 1986 , kur turistët ende nuk guxonin të vizitonin këtë lagje të vjetër aristokrate që, në atë kohë, nuk ishte gjë tjetër veçse një geto artistike dekadente . Nga ana tjetër, në vitin 2007, i huaji i rastësishëm po vërshonte nëpër rrugët e tij, sado që kariokat këmbëngulnin ta përkufizonin si një lagje të rrezikshme – ku as ata nuk do të shkonin. Sot, 27 vjet më vonë dhe nën shi të dendur, edhe pse me sa duket nuk perceptohen shumë ndryshime, mund t'ju siguroj se ka.
Dyqani i ushqimit në kënd, në Largo de Guimarães , është bërë një bar kulturor, ka më shumë udhëtarë, rrugët janë shumë të pastra, ka më shumë vende për të qëndruar dhe restorante të mira, por ndoshta ndryshimi më i dukshëm është mungesa e bondinhos. Ndër artet e zakonshme të rrugës, do të hasni postera dhe murale të cilët kërkojnë kthimin e atij që ishte tramvaji i fundit në funksion në Brazil (derisa një aksident tragjik në 2011 e bëri atë të tërhiqej nga rrugët së bashku me sharmin e tij). Prezenca e tij e zhurmshme dhe plot ngjyra mungon . Rrugët me kalldrëm duken të shkreta pa të dhe autobusët që zëvendësojnë rrugën e tij duken të pavëmendshëm për rrethinat e tyre. Na u tha se mund të funksionojë përsëri në mesin e 2014.
Lumi i parë nga Santa Teresa
Duke kapërcyer disa dekada braktisjeje, kjo lagje me pallate të vjetra dhe rrugë të ngushta ende reziston dhe është e vendosur të lulëzojë duke shmangur rrafshimin me tokë për atë konsumizëm të keqemërtuar . Baret, restorantet, hotelet dhe disa dyqane suveniresh dhe arti janë të vetmet biznese që bashkëjetojnë me jetën e tij të lirë. Kjo rezistencë e ka lejuar të ruajë pamjen e saj romantike.
Duhet të ecësh nëpër rrugët e saj, të eksplorosh dhe të zbulosh çdo cep, integrohen dhe takojnë personazhet e tij të veçantë, të gjithë të lidhur në një farë mënyre me artin në çdo shprehje të tij.
Çdo ditë, përveç të hënës, sepse është e mbyllur, mund të ndaloni në Bar do Mineiro për të biseduar me pronarin e saj, Diogenes Paixao . Nga Karangola (Minas Gerais), u transferua në Rio shumë vite më parë, ku ai ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij duke alternuar qëndrime në Nju Jork Y Parisi . Ai praktikisht ka xhiruar qytetet kryesore të botës vetëm për të vizituar galeritë e tyre të artit dhe muzetë.
Diogenes Paixão në Bar do Mineiro e tij
Një koleksionist arti, ai zotëron më së shumti vepra të artistit modernist italo-brazilian Alfredo Volpi. Në koleksionin e tij ka edhe vepra të artistëve të tjerë si p.sh Raymundo Colares Y Rubem Shën Valentin . "Unë nuk mund të jetoj pa Art", na thotë ai pasi na drejtoi në një bisedë të gjallë nëpër pjesët e ndryshme të varura në lokal, i cili u hap në vitin 1992. Ideale për të pirë birra ose për të ngrënë feijoada të shijshme, bolinhas me merluc dhe delikatesa të tjera. Të premteve dhe të shtunave në mbrëmje është pika e takimit të artistëve, bohemëve dhe artdashësve nga lagjja dhe nga Rio. Pikërisht këtu takuam – dhe kushdo mund të takojë – filozofin, poetin, kompozitorin dhe regjisorin e teatrit. Jorge Solomon . Një Bahian autentik, argëtues dhe spontan.
Ai na tregon se ka shkruar disa libra. “Ti je shumë e bukur dhe ngjan shumë si van Gogh...”, i tha Danielit, fotografit, të cilin që atëherë e tutje do ta thërriste Van Gogh. Ai na kushton disa orë bisedë, tregime dhe anekdota dhe na fton në një festival teatri në Armazém Cultural São Joaquim , përballë kinemasë Santa Teresa. Një tjetër nga baret në lagje —dhe një koshere kulture—, pronari i tij, aktori Bahian Zéu Britto, organizon ditë arti, ekspozita, poezi dhe koncerte.
Marivi, pronar i La Vereda
Përfituam nga pasditja me shi për të shijuar ditën e parë të konkursit treditor të teatrit, Njëmbëdhjetë Skica , disa të një niveli të lartë interpretimi Përtej rrugës, Cine Santa, i cili hapi dyert e tij dhjetë vjet më parë, është i vetmi teatër i lagjes që, me vetëm 55 vende, ka fituar pesë vjet radhazi çmimin për ekspozuesin më të madh të kinemasë braziliane. të vendit, dhënë nga Ancine (Agência Nacional do Cinema) Kemi ende ditë me shi dhe megjithëse toka me kalldrëm është pak e rrëshqitshme, ne ende dalim për shëtitje. Në mure, grafite, murale dhe shumë postera.
"Më shumë dashuri të lutem" dhe "Gentileza o carinho, e o respekt më shumë natyraza" janë posterët e artistit të talentuar Ygor Marotta, i cili ndërthur artin e rrugës dhe propagandën, në një lloj lëvizjeje sociale të suksesshme në Brazil dhe Amerikën Latine, qëllimi i së cilës është zgjimi. shoqërinë. “Eu të dua”, lutet një tjetër. Mesazhe jo vetëm të dashurisë romantike, por në një kuptim të idealizuar: të përgjegjësisë, respektit, edukimit, dhembshurisë dhe mirësisë. Në cepin e Rua Almirante Alexandrino dhe Largo do Guimarães, nën një pemë të madhe, mund të gjeni bonzoland , atelieja e dashur Getulio Damado . Ai jeton në Santa Teresa që nga viti 1985 dhe punëtoria e tij është një bondinho i ndërtuar nga ai vetë.
Artist natyral, minator me origjinë , krijon veprat e tij nga materiale të ricikluara: kukulla me emrat dhe 'personalitetet' e tyre dhe objekte të vogla të përditshme dhe skena të frymëzuara nga kujtimet e së kaluarës dhe nga njerëzit që kalojnë. Ajo gjithashtu formëson mendimet dhe këshilla për shpirtin në shenjat që pikturon mbi dru, pasqyra të vjetra apo ndonjë material tjetër që gjen përreth. E pamundur të largohesh pa fituar një pjesë të gjeniut të tij. Një tjetër atelie nga e cila largohemi gjithmonë me ndonjë copë, qoftë edhe e vogël, është ajo e Zemog dhe gruaja e tij, Rita. Rita është shumë e qetë. Zemogu është jashtëzakonisht i turpshëm, në fillim edhe pak dyshues, por kur lidhesh me të, sytë e tij bëhen të gëzuar dhe flet lirshëm.
Të shpërndara rreth punishtes së tyre të re - të ndritshme, të ajrosura dhe me pamje mahnitëse të Rios - janë çanta me tapa shishe të koduara me ngjyra që ata blejnë nga fëmijët e favelës. Dhe është se ky çift artistësh të plastikës në minierë përdorin materiale mbeturinash për të sajuar pjesë dhe instalime argëtuese dhe të pazakonta, vepra të përfaqësuara nga galeria e artit Marcia Barrozo de Amaral , në Copacabana.Në dyqan mund të shihen disa nga punimet e artistëve të shumtë të lagjes, së bashku me objekte të tjera, kafe organike dhe çokollatë. Trotuari , nga Maria Victoria Matute.
Kukulla në atelienë e dashuruar Getúlio Damado
Mavi, siç i njohin të gjithë , është argjentinase dhe zgjedh me kujdes çfarë shet në dyqanin e saj. Ai ka mundur të transformojë një ndërtesë të rrënuar në një hapësirë eklektike që e ndan me restorantin Rústico, në pronësi të djalit të tij. Mavi ka 25 vjet që është kujdestare e thelbit të Santa Terezës. Edhe banorët e rinj të lagjes kanë arritur të rrëmbejnë shpirtin dhe ta mbajnë me xhelozi. Jean Michel Ruis është francez, elegant dhe i sofistikuar dhe dy hotelet e tij e pasqyrojnë këtë. Kjo është hera e dytë që ne qëndrojmë në Mama Ruisa , i cili ishte hoteli i parë boutique në Santa Teresa, dhe është gjithmonë kënaqësi të shijosh atmosferën dhe vëmendjen e tij të personalizuar.
Ajo zë një rezidencë të shekullit të 19-të me tavane të larta, shtatë dhoma dhe salla të dekoruara në mënyrë të shkëlqyer me mobilje moderniste, pjesë të artistëve vendas të avangardës dhe skulptura fetare braziliane. Në muret e saj ata ndajnë praninë e fotove të Josephine Baker, Colette dhe Maria Callas me vizatime nga Jean Cocteau dhe fotografi moderne. Jean Michel na çon të takojmë vajzën e tij të re, Doña Ruisa, një shtëpi shumë e ndritshme, e dekoruar me përpikëri vetëm me pjesë arti deco dhe me një pamje të pabesueshme të gjirit Guanabara, Bukë me sheqer dhe favelat fqinje të lagjes.
Duke ngrënë mëngjes në ballkonin e njërës prej dy akomodimeve të tij, të çon në fillim të shekullit të 20-të, kur lagja ishte vendi i zgjedhur nga elita e kariocave. Ne takuam François Delort, gjithashtu francez, në vitin 2007, kur ai sapo kishte marrë një pronë me vendndodhje strategjike: me pamje të mira dhe një rezidencë koloniale. të një plantacioni të vjetër kafeje . Në një moment ai kishte qenë edhe hoteli dos Descasados, sepse burrat e ndarë së fundmi u strehuan në të, por François restauroi shtëpinë dhe kopshtet dhe e shndërroi në atë të tanishmen. Hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Një parajsë me ambiente të brendshme prej druri dhe vepra arti nga pjesë të ndryshme të Brazilit. Krijoi një mjedis me dizajn tropikal, etnik dhe elegant. Brenda mureve të pronës, pjesa e jashtme e së cilës ruan një pamje disi të rrënuar, është e shkëlqyer Restorant Tereze , i drejtuar nga shefi francez Philippe Moulin, i cili ka punuar në Palma e Artë , të Kanës dhe në Les Crayères , në Reims, me respektivisht dy dhe tre yje Michelin. Térèze, përveç një menuje të shkëlqyer, ka pamje të mrekullueshme të Santa Terezës. Aty pranë, në një ndërtesë të vogël të shekullit të 19-të, Natacha Fink simpatik hapi restorantin Espírito Santa në 2005. I vogël dhe me fjalë të ëmbël, ky gazetar nga Manaus me prejardhje boliviane dhe hebreo-holandeze krijon kuzhinë bashkëkohore nga Amazon . Pjata dhe produkte ekzotike si për të huajt ashtu edhe për brazilianët.
Nga restoranti Térèze mund të admironi Gjirin Guanabara
New York Times e përmend atë si një ngjarje thelbësore gastronomike për ata që vizitojnë qytetin e Rio de Janeiro. Një nga restorantet më të vjetra dhe më klasike në Santa Tereza është Aprazível , me pamje spektakolare të Rios dhe drejtuar nga vëllezërit miqësorë João dhe Pedro në një shtëpi të fshehur me një kopsht të bukur që mban erë si xhungël. Kuzhina e tij tipike braziliane nuk mund të ishte më shtëpi: kuzhinieri është nëna e tij, Ana Castillo.
Duke u ngjitur nëpër kopshtet e mrekullueshme dhe të bollshme të Chácara do Céu , me pamje 360o mbi qytet dhe Gjirin Guanabara, është Muzeu Castro Maya. Një ndërtesë moderniste e projektuar nga arkitekti Wladimir Alves de Souza në vitin 1954 që strehon koleksionin privat të artit të Raymundo Ottoni de Castro Maya, me printime dhe vizatime nga artistë si p.sh. Matisse, Modigliani, Miro , dhe me artin brazilian të përfaqësuar nga artistë modernë si Guignard dhe Antonio Bandeira dhe me një grup të rëndësishëm veprash të Portinari.
Gjithashtu i rrethuar nga lulishte, me takim mund të vizitoni atelienë e stilistit të ndjerë Ricardo Fasanello , krijues i pjesëve ikonike dhe objekteve të bukura dhe funksionale si kolltuku Esfera apo kolltuku Gaviota Bales. Veshur rrëshirë, tekstil me fije qelqi, lëkurë, çelik dhe dru , Olivia, e veja e tij dhe një grup artizanësh, vazhdojnë me prodhimin e punuar me dorë të pjesëve të tilla si kolltuku Anel, ashtu siç do të kishte bërë Fasanello. Pas këtij udhëtimi, duhet ta rrëfej këtë nuk na shqetësonte shiu intensiv i këtyre ditëve , pasi në realitet nuk kemi ardhur për të kërkuar diell apo plazh. Santa Teresa mund artin, kulturën, është i ngadalshëm, i heshtur dhe një kështjellë e gastronomisë së mirë, paqes dhe kulturës vetëm mbi zhurmën lumi.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler të majit 74. Ky numër është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave nga Zinio (në Pajisjet e telefonave inteligjentë: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Udhëzues për në Rio de Zhaneiro
- Favelat simpatike në Rio de Zhaneiro - Njëmbëdhjetë mënyra për të njohur Rio de Zhaneiron gjatë Kupës së Botës - Restorantet më të mira në Rio de Zhaneiro
- ABC e Rio de Zhaneiros
Pamjet e Santa Terezës