Parku Kombëtar Alberto de Agostini
Pak kohë më parë kam shkruar këtë: "Janë dy Patagonias : një –Argjentina– është e sheshtë, e thatë, pothuajse e pafundme. Tjetri - Kiliani - është i dhunshëm, i thepisur, i mbushur me jetë E bëra për të folur për një nga rrugët më spektakolare në planet: Carretera Austral. Në atë kohë doja të shkoja më tej në historinë time, për të kapërcyer Cove Tortel , qyteti i një mijë vendkalimeve në kufirin jugor të rrugës dhe tregon një territor, nëse është e mundur, edhe më të egër.
Sot, më në fund, ka ardhur dita për ta treguar atë. Bëhet fjalë për fjordet kilian në fund të botës , një nga vendet më magjepsëse në planet.
NJË LABIRINT NË JUG TË KILIT
Duket nga qielli sikur toka u shkërmoq . Ky është një territor prej më shumë se një mijë kilometrash që shtrihet nga Caleta Tortel në Cape Horn , në skajin jugor të kontinentit amerikan. Ky është sistemi i quajtur ekorajoni detar i kanaleve dhe fjordeve në Kilin jugor, një labirint planetar autentik (dhe i ndyrë).
Fillojmë nga Caleta Tortel
Kjo është ajo që duhet të kenë menduar lundruesit e shumëvuajtur të ekspeditës Magellan/Elcano - gjëja "e ndyrë", i pari që bëri rreth planetit dhe, po ashtu, duke kapërcyer atë lëmsh kanalesh detare në nëntor 1520. Edhe pse ata, në realitet, lundruan vetëm një pjesë të saj, falë rrugës së shkurtër që gjetën për të vazhduar udhëtimin e tyre, ngushtica e Magelanit.
Në jug të kësaj ngushtice, evropianëve iu desh të kalonin ende një labirint malesh, deti dhe akullnajash - sot të njohur si Parku Kombëtar Alberto de Agostini – dhe ngushticën tjetër të madhe të këtij rajoni të botës: kanali Beagle ose Onashaga , emër me të cilin i referoheshin banorët origjinalë të rajonit. U deshën më shumë se 300 vjet që ajo të lundrohej për herë të parë nga një anije evropiane, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , e cila e kaloi atë në 1830.
Megjithatë, edhe pse ky rajon në jug të ngushticës së Magelanit - të ashtuquajturat kanale Fuegian - zë një sipërfaqe të madhe, ajo mbulon vetëm një të tretën e të gjithë. Në drejtim të veriut dhe deri në Caleta Tortel, dy të tretat e mbetura zgjerohen, një sistem kompleks fjordësh dhe kanalesh që degëzohen si pemë bronkiale . Këto territore janë ato që sot pushtojnë Parku Kombëtar Kawésqar dhe Parku Kombëtar Bernardo O'Higgins . Në këtë të fundit është fusha e madhe e akulli patagonik jugor , shtrirja e tretë më e madhe e akullit kontinental në botë, pas Antarktidës dhe Grenlandës. Me një sipërfaqe prej 16,800 km², fusha jugore është e dukshme nga hapësira si një majë shtize e madhe nga e cila shkëputen gjithsej 49 akullnaja, duke përfshirë Perito Moreno , një nga më të voglat e grupit, në krahasim me masivin Viedma , prej 978 km² ose Piu XI , më i madhi në hemisferën jugore jashtë Antarktidës, me 1265 km²–.
Por nëse këto të dhëna janë tronditëse, është edhe më tronditëse të dihet se e gjithë kjo rajoni jomikpritës ka qenë i banuar prej shekujsh nga popuj të ndryshëm vendas , shumë kohë përpara se evropianët të vinin me karavelat e tyre imponuese. Ata popuj janë Kawésqar dhe Yaganes dhe kujtesa e tyre shkrihet me detin, erën dhe tokën.
Glacieri Pío XI, më i madhi në hemisferën jugore jashtë Antarktidës
NJERËZIT E FIORDËVE NË FUND TË BOTËS
Kur regjisori i filmit Patrick Guzman hyri në kanalet e Kilit jugor për të filmuar Butoni i nënës së perlës , e bëri atë në kërkim të historisë së dy butonave. Një prej tyre ishte një buton këmishë i ngulitur në disa shina të nxjerra nga oqeani dhe i përkiste njërit prej trupave të shumtë që u hodhën në det gjatë Diktaturën e Pinochetit . Tjetri ishte shumë më i vjetër dhe Guzmán mësoi për të përmes një prej ditarëve të udhëtimit më të famshëm në histori: Udhëtimi rreth botës i Charles Darwin në bordin e Captain Fitz-Roy's Beagle.
Siç shkroi Darvini në ditarin e tij, " gjatë udhëtimit të mëparshëm të Beagle, nga 1826 deri në 1830, kapiteni Fitz-Roy Ai mori peng një numër indianësh për t'i ndëshkuar ata që kishin vjedhur një anije. (…) Kapiteni i mori disa nga këta individë në Angli, si dhe një fëmijë që e bleu për një buton margaritari, me qëllim që t'i jepte njëfarë edukimi dhe t'i mësonte disa parime fetare".
Ai djalë njihej si Jemmy Button dhe, pas procesit të tij të evropianizimit, ai shoqëroi ekspeditën e Darvinit në vendin nga erdhi, kanalet Fuegian që rrethojnë kanalin Beagle përtej ushuaia , në perimetrin e ishujve Navarino dhe Hoste. Aty vozitën jaganët, një nga popuj nomade kanoe që zinte skajin jugor të kontinentit. Të tjerat ishin kawesqar , i vendosur në kanalet më veriore, në veri të ngushticës së Magelanit. Të dy popujt ndërtuan shtëpitë e tyre në ato rajone ekstreme, duke zënë të çarat që Ishujt e pjerrët Patagonian të lejuar në bregdetin e tyre dhe përveç hapësirës gjeografike dhe stilit të jetesës, ata i bashkoi shkrirja e tyre intime me territorin ku banonin.
meditoni fundin e botës
kështu e shpjegon ai Lakutaia le kipa , një grua Yagán e intervistuar në vitet 1970 nga gazetari kilian Patricia Stambuk : "ne Yaganët emërohemi sipas tokës që na pret, secili Yagan mban emrin e vendit ku ka lindur." Zëri i tij është regjistruar në libër Rosa Yagán, lakutaia le kipa: historia e një indiani Yagan nga arkipelagu Cape Horn , botuar nga Stambuk në vitin 1986. Në këtë libër, shkrimtari pretendon të mbledhë një nga dëshmitë e fundit të "një race pothuajse të zhdukur, pikërisht kur mbaruan gjashtë mijë vjet të pranisë së saj në Patagoninë Kiliane".
Termi Të zhdukur Nuk është ndoshta më e sakta, pasi edhe sot mund të gjenden pasardhës të të dy popujve që ruajnë gjuhën e tyre (në një numër shumë të vogël, po), artet e tyre manuale dhe lidhjen e tyre me detin. Megjithatë, po, mënyra e saj e lashtë nomade dhe kanoe e jetesës mund të shpallet e zhdukur , e cila u zhduk (së bashku me një numër të madh kolonësh Yagan dhe Kawésqar, si rezultat i represionit dhe sëmundjeve të bartura nga kolonizatorët), gjatë proceseve "civilizuese" të evropianëve, së pari dhe proceseve "kilianizuese" të shtetit kilian, më vonë..
Gjurmët e Yaganes dhe Kawésqar mund të gjurmohen përgjatë rrugës detare ndërmjet Port Williams , qyteti më jugor në botë dhe Caleta Tortel. Udhëtimi është i gjatë, i ngadaltë dhe me rreziqe të shumta. Edhe pse gjithashtu, për këtë arsye, një nga më të pabesueshmet në planet.
Port Williams
ODISEJA KILIANE MES PUERTO WILLIAMS DHE CALETA TORTEL
Nëse Homeri do të kishte lindur Yagán (ose Kawésqar), historia e Uliksit do të ishte vendosur në kanalet e Kilit jugor. Nuk ka vend më ideal në planet (as Mesdheu) si një strofull laistrygonianësh, ciklopësh dhe përbindëshash të tjerë homerikë se sa labirinti i kanaleve dhe fjordeve të Patagonisë Kiliane.
Forma e vetme e komunikimit në këtë rajon të botës është përmes detit, në maune ku njerëzit, automjetet dhe mallrat bashkëjetojnë në një lloj Arka bashkëkohore të Noes. Itinerari është bërë në dy seksione lundrimi: së pari, midis qytetet e Puerto Williams dhe Punta Arenas , në një turne 30 orësh; pas, midis Puerto Natales dhe Caleta Tortel, në një turne që zakonisht nuk shkon nën 40 orë lundrim.
Puerto Eden: asgjë e vogël
Ky turne zhvillohet në një mjedis praktikisht të shkretë nga shenjat njerëzore: në më shumë se 1000 kilometra të territorit kilian që shtrihet midis Puerto Williams dhe Caleta Tortel. Ka vetëm 5 qytete, katër të përmendura tashmë dhe Puerto Edén-i i vogël , një fshat i ndërtuar mbi ura këmbësh në një liman të ishullit Wellington, në gjysmë të rrugës midis Natales dhe Tortel. Kjo do të thotë, në mes të ASGJËRISË më absolute.
Me një shpejtësi që varion midis 10 dhe 20 kilometra në orë, maunat hyjnë në nofullat e fjordeve kiliane jashtëzakonisht ngadalë, sikur të matin çdo hap. Për mendjet e zbukuruara (si imja), është e pashmangshme që të vijnë në mendje imazhe simbolike të heronjve që hyjnë, armatosur në gatishmëri dhe me shumë kujdes, në një territor të errët dhe të rrezikshëm. Një Shoqëri e Unazës në kërkim të Hijes së Mordorit.
Sapo portat e daljes braktisen ( Puerto Williams në seksionin e parë, Puerto Natales në të dytën ), e kupton se sa ekstreme është Patagonia Kiliane, një territor në të cilin qenia njerëzore është në kufijtë e mbijetesës. Kudo që të shikosh, bregu nuk të jep afat: sapo mbaron deti - një oqean i ftohtë, agresiv, i goditur nga era –, toka ngrihet në mure vertikale nga të cilat varen akullnajat si lakuriqët e natës gjigantë të ngrirë. Nuk ka pothuajse asnjë boshllëk në të cilin mund të ankorohet, vetëm plazhe të vogla, vendet ku jaganet dhe kawésqarët ndezën zjarret e tyre.
Puerto Natales
Nëse shikoni lart, një grumbull resh mbulon me ndërprerje qiellin përgjatë rrugës , duke e ngjyrosur të gjithë peizazhin në gri neutrale dhe duke i dhënë atij një pamje, nëse është e mundur, ende më armiqësore . Kur dielli mbizotëron mbi retë, kombinimi është i jashtëzakonshëm: agime portokalli flakëruese që luftojnë kundër bluzës së safirit, arktikës dhe kobaltit , pasuar nga mesdita paqësore ku burimet sporadike të dritës nxjerrin në pah ngjyrat e vërteta të peizazhit, sikur të ishin protagonistë të një shfaqjeje teatrale.
Orët e gjata të udhëtimit e lejojnë mendjen të udhëtojë . Duke vëzhguar vargun e maleve që dalin nga uji, dikush e imagjinon veten në lëkurën e një marinari të lashtë në bordin e Trinidad de Magallanes ose Fitzroy's Beagle . Ose në atë të një kanoisti Yagán ose Kawésqar që vozis, i rraskapitur, në kërkim të një strehe mes shkëmbinjve. A do të ndjenin të njëjtën habi, të njëjtën frikë, duke e parë veten kaq të vogël dhe të pambrojtur në mes të atij labirinti kanalesh? A do t'i regjistronin ato imazhe brenda mendjes suaj, siç bëra unë dhe i kujtoj tani në këto rreshta? Territori është kaq i virgjër, aq i munguar nga shenja antropike , që të jep përshtypjen se sa herë që një njeri kalon nëpër korridoret e tij të ujit dhe shkëmbinjve, ai ndihet si pionier në përfundimin e një vepre të tillë.
Rruga, herë pas here, lë pas pika referimi të vogla gjeografike, si lundrimi pranë Cape Froward , pika më jugore e tokës amerikane; ajsbergët që janë shkëputur nga akullnajat e kanalit Wide, rrugës për në Tortel; ose mbërritja në një nga momentet kryesore të udhëtimit në këtë fazë të itinerarit: fshati Puerto Edén, një nga vendet më të izoluara dhe të panjohura në planet.
Puerto Eden ndodhet në qendër të labirint patagonik (në fakt, është qyteti më i afërt me Pío XI të lartpërmendur, akullnajën masive të fushës jugore të akullit) dhe toponimi i tij vendos në një pjatë krahasimin e pashmangshëm letrar: të arrish atë pas gati 26 orësh lundrim është si t'i afrohesh një lloj parajse . Dhe jo vetëm për shkak të mundësisë për të ecur përsëri në tokë të thatë (edhe pse kjo po thotë diçka, pasi 90% e popullsisë është ndërtuar mbi ura këmbësh që fluturojnë mbi torfe), por për shkak të bukurisë së vendndodhjes dhe peizazhit të saj.
Rrethinat e Puerto Eden
Puerto Edén e ka origjinën në 1937 , pas ndërtimit të një stacioni mbështetës për një linjë hidroavioni që synonte të lidhte qytetet e Puerto Montt dhe Punta Arenas . Rreth këtij stacioni, popullsia e shpërndarë Kawésqar u mblodh spontanisht derisa, në shkurt 1969, u integrua në sistemin e popullsisë kilian. Në Puerto Eden janë disa nga pasardhës të vjetër Kawésqar (disa prej të cilëve janë intervistuar nga Patricio Guzmán në The Mother of Pearl Button ) dhe, megjithëse popullsia është tashmë shumë e përzier, ju mund të shihni ende mbetje të traditave të saj stërgjyshore, të tilla si përpunimi i shportës nga ñapo (një lloj kallami), peshkimi i butakut të gaforreve ose mbledhja e murtilave (fruta të vogla të kuqe) .
Meqenëse maune kalon nëpër Puerto Edén vetëm një herë në javë, mundësitë për të zbuluar vendin janë shumë të kufizuara: ose koha e shkurtër që duhet për të shkarkuar mallrat, ose shtatë ditët që duhen për të kaluar varkën tjetër. Lani mjaltin me buzë apo hani kavanozin me lugë? E gjitha varet nga koha në dispozicion dhe qëndrueshmëria të ndihesh totalisht i izoluar në mes të labirintit . Ishte e qartë për mua: zgjodha të dytën dhe kështu mund ta përjetoja në vetën e parë ekspedita në kërkim të murtilës, klasa të improvizuara të shportës dhe sopaipilave (masat e miellit të grurit të skuqur) ose ndërprerjet e energjisë elektrike që ndodhin, rekuizita, nga ora 12 e natës deri në 9 të mëngjesit dhe nga ora 3 deri në 5 pasdite.
Pas Puerto Edén dhe ndjenjës së të qenit në tokë të thatë, kanë mbetur edhe trembëdhjetë orë lundrim, trembëdhjetë orë në të cilat peizazhi na kujton edhe një herë se sa të brishtë janë qeniet njerëzore në këto gjerësi gjeografike. Ajo bën, për shembull, me skena si skeleti i ndryshkur i anijes së mallrave Capitan Leonidas -mund të quhej vetëm pas një heroi grek-, i bllokuar që në vitet shtatëdhjetë në një zonë të cekët të kanalit Messier, ose mbetjet kufomash të balenave. Këto qenie - përbindëshat e detit nëse do të ishte Kawésqar Homeri që foli –, janë protagonistët e kësaj pjese të fundit të rrugës për në Tortel, kur kanali Messier zgjerohet për t'u hapur drejt Paqësorit. Nëse jeni me fat, mund të shihni rrymat e hundës që vijnë nga frymëmarrja e tyre.
Seksioni i fundit shkon drejt brendësisë së kontinentit, në rrugën për në Caleta Tortel dhe grykëderdhjen e lumit Baker, më i fuqishmi në Kili. Baker, me një ngjyrë blu intensive gjatë gjithë udhëtimit të tij, është përgjegjës për tonin bruz që rrethon Tortelin, i cili, i parë nga kuverta, ngjall të njëjtën ndjesi që u ndje kur mbërriti në Puerto Edén: një qytet që duket se noton, eterik, në shtigje të panumërta.
Vetëm këtë herë, ju nuk ndiheni aq të izoluar dhe të cenueshëm, sepse tani keni një rrugë tokësore që ju lejon të vazhdoni udhëtimin tuaj në tokë, një rrugë tokësore që mund të shërbejë si një frymëzim për Homerin Fuegian për të vazhduar historinë e Odisesë së tij.
Por kjo, siç thashë në fillim, është një histori tjetër.