Ne hipëm në AmaDolce për të xhiruar brigjet e Bordo!
Pikërisht në momentin e uljes shoh që ora e partnerit tim tregon orën nëntë të mëngjesit dhe në kohën kur kemi mbledhur valixhet tona dhe jemi nisur për në dalje, akrepi i minutave mezi ka lëvizur njëzet e tetë herë. Unë marr ritmin për të mposhtur rekordin tim të arratisjes nga aeroporti ndërkombëtar.
Ne ende nuk kemi arritur në parking kur gjejmë një vresht simpatik . Ne ndalemi për ta parë duke menduar se duhet të jetë i vetmi në botë me një vendndodhje kaq të veçantë. Pak minuta më vonë, shoferi i transportit tonë e komenton me krenari këtë Olivier Bernard, kreu i pronës prestigjioze Domaine de Chevalier Është ai që kujdeset për të. Nuk ka dyshim: jemi në Bordo.
Ne zbritëm nga taksia në Quai des Chartrons, një nga kalatat e shëtitores së rinovuar . Pas çfarë zemra historike e Bordeaux u shpall një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në 2017 , magazinat e vjetra të portit janë shndërruar në vende kulturore apo tregtare. Banorët e Bordosë e kanë rizbuluar lumin e tyre dhe sot është kënaqësi të ecësh mes kalatave.
Të gjithë në bord: filloni një rrugë vere përmes fshatrave dhe natyrës së Garonne dhe Dordogne
Nga Quai Richelieu në Quai de Bacalan ka pothuajse katër kilometra që mund të udhëtoni me biçikleta me qira që ndodhen në pika të ndryshme ankorimi të udhëtimit. Është gjithashtu shumë argëtuese të shkosh spërkatje në Miroir d'eau , pasqyra më e madhe e ujit në botë. Por gjëja e parë do të jetë mbërritja në 33300 Quai des Chartrons për të hipur në AmaDolce, në pronësi të kompanisë së transportit AmaWaterways , i specializuar në lundrimet e lumenjve në mbarë botën.
Këto lloj varkash janë më të vogla se anijet turistike e megjithatë jemi të habitur që në një hapësirë më të menaxhueshme kemi dhoma te bollshme me banjo en-suite shumë praktike, madje ka një tavolinë. Ai përfshin një restorant të madh kryesor, një sallë pritjeje, piano bar dhe një zonë të madhe kuvertë për banja dielli.
Një natë para fillimit të kalimit, një koktej mirëseardhjeje që drejtori i lundrimit, Abel Ramos, shfrytëzon rastin t'ia prezantojë të gjithë ekuipazhit . Zëri i tij i ngadaltë dhe serioz do të jetë ai që do të na udhëheqë në bord për shtatë ditët e ardhshme , në frëngjisht, anglisht dhe spanjisht të përsosur. Abeli e ka udhëhequr këtë rrugëtim prej vitesh dhe falë tij ne e zbuluam këtë udhëtimi përgjatë lumit është mënyra më e mirë për të kuptuar rajonin dhe verërat e tij.
AmaDolce largohet nga Bordeaux me anë të lumit Garonne.
**NGA GARONNE NE DORDOGNE **
grykëderdhja e Girondës ndan zonën e madhe të prodhimit të verës në Bordo në dy zona të mëdha: bregu i djathtë dhe bregu i majtë, të cilit i shtohet një rajon i tretë i quajtur Entre-deux-Mers (mes dy deteve) ndodhet midis Garonne dhe Dordogne , dy lumenjtë që bashkohen duke formuar grykëderdhjen e madhe.
zona e bregu i djathtë përfshin rajonet në lindje të Dordogne dhe përfshin emërtimet historike të origjinës si Saint-Émilion dhe Pomerol. Nga ana tjetër, zona e bregu i majtë përfshin rajonet në perëndim të Garonne , duke përfshirë emërtime të tilla prestigji si Médoc ose Graves.
Në gjashtë të mëngjesit AmaDolce vendos rrugën për në Libourne dhe për këtë duhet të largohet nga lumin Garonne dhe të hyjë në Dordogne. . Nga komoditeti i shtratit, mund të ndjehet një peizazh në ndryshim, një breg misterioz i mjegulluar nga mjegulla . Ende gjysmë në gjumë, kap aparatin tim dhe ngjitem në kuvertë. Ndërsa shkojmë përpara mjegulla shpërndahet dhe peizazhi më duket më ekzotik.
Lumi është në ngjyrë argjile dhe gjelbërimi i harlisur i bregut ai ndërpritet vetëm nga strukturat rudimentare prej druri që përdoren për peshkim. Për një moment më duket sikur Martin Sheen po ngjitet në lumin Mekong në Apocalypse Now. . Nga kabina, një oficer me të bardhë të pastër më bën shenjë dhe më fton brenda. Unë nuk shoh një timon apo diçka të tillë, mendoj se janë vegla nga e kaluara. Laurent, kapiteni i parë, është ulur në një tavolinë me qindra butona dhe një pamje panoramike të lumit.
Në mëngjes, brigjet e mjegullës në brigjet e lumit Garonne krijojnë një atmosferë misterioze...
Sikur të më lexonte mendjen, pa i hequr sytë nga harku, Laurent më thotë se lumi nuk është kafe, por café au lait dhe kjo sepse përzierja e rrymave të detit me ato të dy lumenjve do të thotë që rëra në fund është gjithmonë në lëvizje. . Lundrimi këtu është i ndryshëm nga ai i lumenjve të tjerë, si Danubi apo Duero, të cilët punojnë me bravë. Duke qenë një grykëderdhje, uji nga deti dhe lumi përzihen shumë, duke detyruar zvogëloni përdorimin e motorit dhe lundroni duke ndjekur logjikën e baticave . Përveç të qenit më ekologjike , rezultat shumë komode për pasagjerët që lëvizim pa zhurmë, në favor të rrymës.
Pasi në Libourne, fillojnë përgatitjet për të zbuluar emërtimet e origjinës Saint-Émilion dhe Pomerol. Në Francë, dhe në përgjithësi në Evropë, vera klasifikohet sipas terroir (lloji i tokës dhe klimës) në vend të llojit të rrushit, siç bëhet në Amerikë.
I gjithë rajoni i Bordo është i ndarë në emërtime të ndryshme që do të shënojnë itinerarin tonë. Në pritje në bord biçikletat mund të porositen për të shkuar nga porti i bankës në qytetin e vogël të Saint-Émilion dhe rreth vreshtave . E gjithë zona është një sit i Trashëgimisë Botërore për vjetërsia e vreshtave të saj, origjina e të cilave daton gati 2000 vjet më parë . Qyteti ndodhet në qendër, në pjesën më të lartë të një kodre gëlqerore. Ky gur njihet si Ari Saint-Émilion për vetitë unike që i sjell verës.
Qyteti i Saint-Émilion ndodhet në pjesën më të lartë të një kodre gëlqerore dhe shumë prej shtëpive të tij tipike janë bërë nga ky material.
Një nga pasagjerët është një somelier i njohur kilian, Giovanni Bisso Cottle , “Gio për miqtë në bord”. Ai na thotë këtë në këtë rajon përdoret kryesisht Merlot dhe se ky rrush e do prekjen e lagështirës që jep guri gëlqeror; vetëm e kundërta e Cabernet Sauvignon që do të gjejmë në bregun e majtë (Medoc) , e cila ka nevojë për tokë të thatë.
Saint-Émilion është një qytet me një mijë e tetëqind banorë që pret një milion vizitorë në vit dhe, edhe me këtë pushtim, shitësit nuk e humbasin buzëqeshjen e tyre miqësore as për të pozuar për një foto, dhe rrugët e saj me kalldrëm ruajnë hijeshinë e tyre. Emërtimi Pomerol është shumë më i vogël, mezi 800 hektarë dhe nuk ka qytet, por vetëm një kishë. Megjithatë, ajo prodhon disa nga verërat më prestigjioze në botë, si Pétrus , e cila është e famshme – ndër të tjera – si vera e preferuar e Mbretëreshës së Anglisë.
KALËRIMI NË LUMIN
Po e mbajmë syrin orën sepse para se të zbrisnim na thanë se në orën pesë e gjysmë pasdite duhet të heqin nga skela dhe prisni në qendër të lumit që të kalojë maskareja (macareo në spanjisht). . Ky është një fenomen që ndodh në shumë pak lumenj në botë që kanë baticë shumë të gjerë dhe një grykëderdhje në formë hinke. Ndodh dy herë në ditë kur batica ndryshon nga e ulëta në e lartë dhe një valë ngrihet lart lumit . Kjo valë mund të dëmtonte skelën dhe anijen nëse do të mbeteshim të ankoruar.
Serfistët mbërrijnë në skelë duke kapur valën e shpimit.
Përvoja e pazakontë e kalërimit në një lumë tërheq sërfistët nga shumë larg. Këtë herë nuk pritet të jetë një valë e madhe, por në rast se kam gati aparatin. Përgjimi nuk është shumë i përpiktë dhe filloj të mendoj se asgjë nuk do të ndodhë. Por, si të ishte mirazh, shoh nga larg dy silueta që rrëshqasin nëpër ujë. Një valë që nuk mbaron kurrë , Unë imagjinoj se kjo është fantazia e çdo sërfisti. Për fat nuk kam qenë shumë afër bregut, sepse ndodh sikur të ishte një cunami i vogël që do të më kishte rrëmbyer lehtë.
Anija qëndron në Libourne të gjithë mëngjesin e ardhshëm. , e cila na jep mundësinë të vizitojmë tregun e tyre të mëngjesit të produkteve vendase. E vjetër por e rinovuar, ka një pamje të patëmetë. Edhe pse ne vizitojmë pothuajse të gjitha tezgat e tyre, na shijuan veçanërisht djathrat në La Fromagerie de Pierre dhe midhjet në Poissonnerie Libournaise . Është e vështirë të thuash mjaftueshëm por përpiqemi të rezervohemi për delikatesat me të cilat ekipi i kuzhinierëve na surprizon që në fillim të lundrimit.
Duke u kthyer në anije zbulojmë se kuzhinieri ekzekutiv, Silviu, dhe ekuipazhi i tij po mbledhin një ngarkesë goca deti të sapo sjellë nga pellgu fqinj Arcachon . Pasdite rifillojmë kalimin dhe Gio organizon një provë lokale të verës ndërsa bëjmë rrugën tonë poshtë Dordogne. Hyjmë në grykëderdhje dhe vazhdojmë lundrimin përgjatë bregut të djathtë derisa të arrini në qytetin piktoresk të Blaye, i dominuar nga kështjella e tij mbresëlënëse.
Prova e djathit në La Fromagerie de Pierre del Marché Couvert. Rruga përgjatë Garonne dhe Dordogne bëhet gjithashtu një udhëtim gastronomik.
Një fortifikim i shekullit të 17-të i ndërtuar mbi rrënojat e një kështjelle të vjetër gotike dhe se është shpallur një sit i Trashëgimisë Botërore nga UNESCO në 2008. Për të shmangur turmat, ekziston një kuotë ditore e vizitorëve që kanë akses në ambientet e brendshme dhe kompania e transportit i ka gjithmonë vendet e rezervuara. Pasi të jeni brenda, ka shumë qoshe dhe të çara ku mund të endeni , pini një kafe dhe madje blini një revistë ose gazetë të cilësisë së mirë (në dyqanin Livres Anciens & Modernes). Por më të mirat, pa dyshim, janë pamjet e grykëderdhjes nga muri . Në këtë pikë distanca midis brigjeve është tre kilometra.
KRYEQYTETI I MEDOC
Disa nga pasagjerët marrin guximin të marrin një biçikletë pedal për në ndalesën tjetër në fshatin historik të Bourg . Anija lundron paralelisht, por nuk mund të ndalet për t'ju marrë nëse ndryshoni mendje. Është një udhëtim prej rreth një ore. Ne preferojmë të rezervojmë forcën për ngjitni 500 shkallët që lidhin zonën e portit me pjesën e sipërme të Bourg dhe bredh pak.
Pasi fotografuam disa nga fasadat më të instagramit, arritëm L'Esprit des Lieux, një dhomë çaji me akullore artizanale ku rifitojmë forcën përpara se të kthehemi në anije. diku gjatë natës lundruam përgjatë gjithë grykëderdhjes dhe kur zbardhet kemi ndjesinë se anija nuk kishte lëvizur kurrë. thjesht Ata kanë ndryshuar portin e Bourg me atë të Pauillac pa e vërejtur ne.
Nga kështjella e Blaye mund të sodisni vreshtat e saj.
Pauillac është kryeqyteti i rajonit Médoc, një zonë legjendare që prodhon disa nga kabernetet më të mira në botë . Në Médoc vreshtat janë shumë të mëdha dhe ruhen nga kështjella imponuese dhe të famshme, si p.sh. Château Lafite Rothschild ose Château Latour . Rrugës për në njërën nga shijimet shohim kështjellat në të dy anët e rrugës. Sikur të ishte një turne nëpër shtëpitë e njerëzve të famshëm në Beverly Hills, shumë turistë ndalojnë pranë portave të hyrjes për të bërë foto.
Shtytja e fundit në hartën tonë të emërtimeve është ndezur mbi Sauternes, një nga rajonet e pakta të verërave ku infeksioni Botrytis Cinerea është i zakonshëm . Kjo kërpudhat e njohur si "kalb fisnik" bën që rrushi të kthehet pjesërisht në rrush të thatë , duke rezultuar në verëra me një shije më të koncentruar. atje ne vizitojmë Château Guiraud, e cila ka një prodhim të vogël organik të verës së bardhë . Rreth kalasë ka kopshte me lule të egra, një pyll i vogël dhe një restorant (La Chapelle) ku pimë verën e parë të mëngjesit.
Para se të kthehemi në anije, takojmë Sébastien de Baritault, i cili pranon të na hapë kështjellën e tij. Sébastien është trashëgimtari dhe udhërrëfyesi i kështjellës mesjetare në të cilën jeton, Kalaja Roquetaillade. . Gjatë vizitës ai na tregon të gjitha dhomat dhe historinë e tyre. Por Google na jep të dhëna të tjera kurioze, si lista e të gjithë filmave që janë filmuar në Roquetillade.
Per nje moment Na duket argëtuese ta mbyllim ditën duke parë një prej tyre, The Pakt of Wolves, me Vincent Cassel dhe Monica Bellucci. . Edhe pse pas ditësh shijimesh dhe kështjellash, ajo që na duket si një plan i shkëlqyeshëm është të qëndrojmë të strukur në kabinën tonë duke nxituar dritat e fundit të pasdites dhe duke parë me frikë rrjedhën e lumit Garonne teksa takohet me Dordogne.
Nga kabina Laurent ka rregulluar gjithçka që ne të hyjmë në Bordo gjatë natës , me qytetin e ndriçuar. Pra, siç ishte planifikuar, kjo aventurë përfundon në të njëjtën mënyrë që filloi, në 33300 Quai des Chartrons.
Dhe për të përfunduar... historinë dhe rrugët e Bourg.