Zierje perimesh me vezë dhe shparg
Nuk kishim planifikuar të vizitonim fshatin e vogël mesjetar ujué , por ja ku jemi, unë dhe partneri im, duke u endur nëpër një labirint rrugësh me kalldrëm. Një grup pensionistësh janë zhdukur pak më pak se një orë më parë në tymin e një autobusi. Tani mund të kaloni një nga pikat e interesit nga lista juaj: katedralja romake me Virgjëreshën e saj njëmbëdhjetëshekullore . Të jep përshtypjen se Ujué është vetëm për ne. Heshtjen e thyejnë vetëm bombat zhytëse me bubullimë të një skifteri në preri që shoh më poshtë. Ujué, një qytet i fortifikuar i varur lart në një kep, është një kombinim i kulmeve të pjerrëta dhe fasadave të shkatërruara që duket se sfidojnë rregullat e perspektivës, disi si një version 3D i një pikture të De Chirico. Rreth nesh janë kodra të veshura me bajame. Por ku janë të gjithë? Një fije tymi që vjen nga një oxhak na tregon se dikush jeton atje, por askush nuk shfaqet. Pyes veten nëse kjo është ajo që ndihej San Gimignano në vitet '60 para ardhjes së turizmit.
Karpacio me kungull i njomë me vaj ulliri, reduktim uthull, djathë të kripur dhe rrepkë sipër Ratchet.
Dashamirët e safarive afrikane janë pas pesëshes së madhe, dhe unë, që jam në Navarra, jam duke kërkuar për pesëshen time të madhe (në fakt gjashtë): speca piquillo, zemra marule, borage, gjembak, fasule dhe angjinare . Disa vizitorë vijnë këtu për Sanfermines në Pamplona, ose për të ndjekur rrugët e pelegrinëve nga Franca në Santiago de Compostela.
Por ka një arsye tjetër që më sjell në Navarra: zbuloni një Spanjë shumë herë të kërkuar. Gjendet rrallë. Barcelona, ku kam jetuar në të njëzetat e mia, është sot si një qytet i madh feste. Madridi, duke qenë po aq i madh sa është, ka shumë njerëz dhe shumë jetë nate. Por në këtë udhëtim në Spanjë, doja të gjeja një vend ndryshe, i freskët, ku njerëzit ende jetojnë me një qetësi edhe sot.
Angjinare të ziera me një vezë të rrallë dhe zemra marule me açuge në Bar José Luis
Spanja ka qenë gjithmonë e njohur për proshutën, djathin dhe kroketat. Por Navarra, siç më thotë një mik spanjoll, njihet për freskinë dhe cilësinë e produktit. Ebro e gjerë dhe dredha-dredha (me më shumë se 950 km është lumi më i gjatë në Spanjë), në brigjet e tij historike, është një vend ideal për kultivim që nga romakët, dhe frutat dhe perimet e të cilit janë aq të vlefshme sa disa nga varietetet lokale. kanë D.O-në e tyre. Specat piquillo të thartë dhe të tymosur vijnë nga Tolosa ; marulet, angjinaret dhe gjembat më të buta rriten në Tudela; dhe pochas dhe borage e butë lulëzojnë në La Ribera. Çdo pranverë në Tudela mbahen ditët e ekzaltimit dhe festat e perimeve , ku fermerët vendas shfaqin dhe shesin prodhimet e tyre të çmuara. Këtu është e mundur të kalosh nëpër fusha me speca dhe fasule për të parë sythat e mbushur fort të rrethuar nga dheu i plasaritur. Ose zbuloni sesi ai produkt është transformuar nga shefat e tij në një nga kuzhinat më moderne të pasura me perime në Spanjë. Të gjitha një orë nga enklava ku jetojnë kuzhinierët më të mirë dhe më modernë: San Sebastián. Kësaj i shtojmë, Katedralet gotike dhe kishat romake në çdo qytet të vogël , shumë prej tyre të mbushura me turistë.
Ndalesa jonë e parë ishte Pamplona , një qytet universitar i gjelbër dhe tretës me afro 200 000 banorë. Pas një pushimi në një nga vendet e preferuara të Hemingway , **Café Iruña** historike në sheshin kryesor, u nisëm për në **La Nuez** kur menduam se ishte ora e drekës spanjolle (2 pasdite). Me të mbërritur u gjendëm vetëm në dhomën e ngrënies. Por kjo situatë na lejoi të studionim menunë dhe sapo vendi u mbush me vendas që donin të flisnin, shijuam disa angjinare të pjekura në skarë, shparg të bardhë në një salcë Chantilly dhe një sallatë Niçoise me ton të dekonstruktuar . Të gjitha lahen me një Rueda Verdejo të thatë.
Ndërtesat mesjetare varen nga një mur në lagjen hebraike të Tarazona, në Zaragoza fqinje.
E themeluar nga gjenerali romak Pompei në 75 pes, Pamplona (Iruña në bask, ndikimi bask është i dukshëm në kuzhinën dhe gjuhën e saj) është sot një qytet i gjallë evropian. Në tenxhere , një tavernë me ndriçim të zbehtë, mund të shihni zonja të kuruara duke ngrënë txangurro , një gratin delikat gaforre, ose grupe biznesmenësh nga një prej industrive të mëdha lokale të automobilave që mbyllin marrëveshjet në Domate Navarran me ton të konservuar, të ndjekur nga bisht kau i pjekur në skarë dhe shishe Garnacha . Këtu, si në vende të tjera, ne ishim të vetmit të huaj.
Nëse Pamplona është qyteti më i madh dhe më i gjallë në provincë, Tudela (një orë në jug) është a nga më lëvizësit . I rrethuar nga fusha të gjera me speca, angjinare dhe fasule, dhe i vendosur në një kthesë të butë të Ebros, ky qytet me 35,000 banorë është një shkrirje e historisë hebreje, myslimane dhe të krishterë. Çdo shtresë është ndërtuar mbi kujtimet e paraardhësve të saj; Katedralja kolosale 12-shekullore u ndërtua në të njëjtin vend me xhaminë 900-vjeçare dhe më vonë sinagogën . Porta e Gjykimit, një portë e harkuar e tetëshekullit që ilustron Gjykimin e Fundit, është më e njohur për skenat e saj të torturave djallëzore: gdhendjet e tmerrshme të demonëve që thernin dhe derdhin vaj të djegur në fyt të klientëve që korrin frytet e mëkateve të tyre.
Zgjedhja më e mirë e perimeve nga Navarra.
Pikërisht në Tudela gjetëm skenën gastronomike të mrekullueshme dhe të shumëpritur. Restorant Arpion ndodhet në një rrugë të papërshkrueshme midis pjesës së vjetër dhe asaj më moderne të qytetit. Jashtë gjejmë një burrë muskuloz e me mjekër të mbytur në djersë, duke shkarkuar kuti me produkte. Ai prezantohet si Santiago Cordón, pronari i kuzhinës me një atmosferë të caktuar të një ungjilltari të perimeve Navarran. Menuja jonë e gjerë përmban një sekuencë perimesh të përgatitura në mënyrë elegante: Karpacio me kungull i njomë me djathë të kripur, vaj ulliri, uthull sheri dhe rrepkë ; domate trashëgimi me vezë mimozë; një tenxhere e vogël balte me një kërcitje delikate që, pasi të thyhet, zbulon kërcell të butë borage në një krem të butë. Më pas vijnë qepët e pjekura, një zierje me fasule të bardha në lëngun e proshutës; disa speca jeshilë të hapur në skarë; një domate e plotë e mbushur me më shumë speca të pjekur dhe, në fund, një pastë me kungull i njomë dhe patëllxhan me të verdhë veze të papërpunuar sipër. Festa është diçka si një kënaqësi e madhe, jo aq për shkak të numrit të pjatave, por për shkak të kompleksitetit dhe sofistikimit të prezantimeve. Pas drekës, biseduam me Cordón dhe gruan e tij, Elena Pérez, për burimin e tyre të frymëzimit. : kopshti tradicional i perimeve kaq i zakonshëm në familjet e Tudelës.
I vendosur në një dalje të Ebros, në një skaj të qytetit, kopshti ka mbijetuar për disa breza të familjes Cordón dhe siguron lëndë të para për restorantin. Cordón na prezanton me krenari me babanë e tij, Manolo, i cili tërheq barërat e këqija. Ne jemi të ngazëllyer për të korrat e reja, rrotullimi i të korrave dhe foletë e perimeve organike. “Përpiqem të kap thelbin e perimeve nga toka dhe të mos e prish para se të arrijë në tryezë”, thotë ai. Ndërsa për ne Cordón përdor teknika që ne mund t'i quajmë biodinamike ose organike , për të janë thjesht tradita familjare. Ai shqetësohet për braktisjen e fshatit nga brezat e rinj drejt qyteteve më të mëdha, por pranon se kriza aktuale ekonomike e ka lehtësuar disi fluksin migrator në kërkim të punës.
Hoteli super inovativ Aire de Bardenas
Pasi themi lamtumirë, nisemi me makinë për në hotelin tonë, në periferi të Tudelës. Në anën tjetër të Ebros, peizazhet bëhen më të sheshta dhe më të thata. Këtu, në një rrugë dytësore të shënuar keq, Hotel Aire de Bardenas ngrihet papritur nga toka e thyer dhe me pluhur të Bardenas Reales (një nga shkretëtirat më të mëdha në kontinent) sikur të ishte një mirazh modernist. Një grup i vogël prej disa 12 kontejnerë strehojnë dhomat dhe ndërtesat kryesore. Hoteli ndodhet midis tokës bujqësore dhe një rruge të dheut që përfundon në shkretëtirë. Kjo është perspektiva unike e Natalia Pérez Huerta dhe arkitektët e saj , Emiliano López dhe Mónica Rivera, një çift që nuk kishte projektuar kurrë një hotel më parë.
Dhoma e ngrënies së Aire de Bardenas
Nëse Tudela është jashtë rrugës turistike, Bardenas Reales, një park natyror i mbrojtur nga Unesco, na kujton sipërfaqen e Marsit . “Nuk është për të gjithë”, thotë Pérez Huerta, e cila ushqente ëndrrën për të pasur një hotel të frymëzuar nga vendet që kishte parë vetëm në fotografitë e enklavave moderniste si Palm Springs apo Marfa. Dhe, në fakt, nëse hedh sytë, mund të shikosh shkretëtirën Sonoran: linjat e pastra të barrikadave që rrethojnë pishinën, kopshtin organik, qershitë, fikun dhe ftua të mbjella janë të veshura me mullinj gjigantë të bardhë që rrotullohen si Perëndimi i Egër. Navarra kryeson Evropën në fuqinë e erës dhe erërat këtu mund të jenë sa të ashpra aq edhe unike , dhe gërryen tokën e bardhë dhe gdhendin formacione të çuditshme në gurët e parkut. të listuara si Rezerva e Biosferës në 2000 , është një peizazh befasues, një çudi e vogël që evropianët e tjerë (sidomos çiklistët francezë dhe holandezë) kanë filluar ta vizitojnë për të bërë një seancë të mirë në vapë dhe diell.
Disa qepë të lustruara me uthull në Pichorradicas
Të nesërmen, kaluam Bardenas Reales në një turne pesë orësh. Në udhëtimin tonë të kthimit në Tudela, gjetëm fushat e verdha orizi, ne vizitojmë manastiret e lashta ku murgjit shesin ëmbëlsira me rum dhe likere , ne rrethojmë qytetet e zbrazëta të "ndotura" vetëm me procesione funerale luksoze dhe ndalemi në një korije më të këndshme në Instagram me pemë të veshura me plepa. Me secilën nga këto printime kalimtare, bëhet e dukshme heterogjeniteti i peizazheve eklektike dhe të bukura të kësaj krahine të bukur. Krahasuar me përsosmërinë myslimane të Alhambrës ose atmosferën e mrekullueshme mesdhetare të qytetit katalanas të Cadaqués, Navarra është më e pakapshme, hijeshitë e saj më abstrakte, më pak të dukshme. Për një moment u shqetësova pak për Pérez Huerta dhe elefantin e tij elegant të bardhë të hotelit, sado mbresëlënës. Doja t'i thoja se e kuptoja atë që donte të përcillte. I uroj Cordon fat më të mirë në restorantin e tij dhe përpjekjet e tij biodinamike mund të shpërblehen në një të ardhme jo shumë të largët. E gjeta veten duke uruar që koha të ndalonte, e përjetësuar në qytetet në majë të kodrave (Ujué dhe San Martin de Unx). Në të njëjtën mënyrë shpresoja që këto enklava të mrekullueshme të mos bien në grackën e turizmit grabitqar sapo të përmirësohet ekonomia.
Kuzhinieri Fermín Reta në Pichorradicas.
Përpara se të vazhdonim udhëtimin tonë për në Madrid, parkuam makinën në anë të një rruge të ngritur dhe pamë, qindra metra mbi nivelin e detit, disa barinj skocezë që lehnin në kopetë e deleve ndërsa ato kullosnin. Është i vetmi zë, përveç erës që fryn nëpër dushqe. Nuk ka makina në pamje, kështu që ne ulemi në shpatullën e gjelbër me proshutën tonë iberike, djathin Roncal, specat piquillo dhe bajamet e ëmbla. Ajri nxjerr aromën e rigonit të përzier me trumzë. Muret e arta të Ujué dhe pemishtet e saj frutore janë pas nesh. Dielli bie pas Pyrenees violet. Dhe në momentin që drita zhduket, shpejt bëj një dëshirë: herën tjetër që të vizitoj Navarrën, shpresoj të jem në gjendje ta njoh atë.
* Ky raport është botuar në numrin e shtatorit 87 të revistës Condé Nast Traveler dhe është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
_ Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për të_*
- Si të bëni shportën e përsosur të blerjeve në Navarra _ -_ Navarra për shpargujt ushqimorë, angjinare dhe vaj ulliri - 10 qytetet më të mira në Navarra
- Gustatori i Navarrës: shtatë restorante që justifikojnë një largim
- Zugarramurdi: nuk ka shtriga, por jep yuyu
- Sanfermines për fillestarët
- 61 gjëra që do t'i kuptoni vetëm nëse jeni nga Pamplona
Delet mund të kullosin në fushat e brokolit.