Fjordet e arkipelagut norvegjez të Sunnmøre.
Në një ishull të vogël në brigjet perëndimore të Norvegjisë, asnjë tokë midis saj dhe Islandës, jeton një artist, pikturat gjysmë abstrakte dhe melankolike të të cilit në vaj janë frymëzuar nga toka dhe qielli përreth. Ndonjëherë fjalë për fjalë. Emri i tij është Ørnulf Opdahl dhe emri i ishullit është Godøy. Ndonjëherë Ørnulf ecën disa metra në plazh dhe mbledh grushta rërë për t'i dhënë teksturë pikturës. Shtëpia e Opdahl është peizazhi i Norvegjisë në miniaturë. Ka një liqen dhe një mal dhe një far me vija të kuqe i cili duket se vepron si një kanal për Dritat e Veriut. Rreth e rrotull është oqean.
për një artist, do të ishte pothuajse çmenduri të mos ndikohej nga elementët paraqet.
Fari Alnes në ishullin norvegjez të Godøy.
Ishulli Godøy është pjesë e Sunnmøre, një arkipelag që shtrihet përgjatë bregdetit veriperëndimor të vendit dhe një nga rajonet më të zymta në botë, i shënuar nga akullnajat dhe i mbuluar nga bimësia intensive . Këta ishuj dalin në Detin Norvegjez, disa të lidhur me tunele nënujore, megjithëse ka shumë më tepër rrugë për anije sesa makina. Sublime dhe magnetike, Alpet e errëta të Sunnmøre kanë tërhequr alpinistët që nga shekulli i 19-të. Vende të vetmuara janë të shumta, të pagëzuara me emra që mund të ishin marrë nga era. Stormornet. Aksla. Skårasalen. Që kurrë jeta ndjek ritmin e stinëve, e ngatërruar në leshin e deleve dhe e pikëzuar me luspat e peshkut. I vetmi qytet në zonë, Ålesund, është në të vërtetë një fshat peshkimi i rrënuar, një i ngritur me një ylber Art Nouveau me nuanca sherbet, gurë të gdhendur në frëngji dhe kunja, dhe bojëra uji të mirësisë kundër kaq shumë natyrës së egër.
Ålesund, i vetmi "qytet" në arkipelagun Sunnmøre, në dimër.
“Kjo është krejt ndryshe nga kudo tjetër në Norvegji, të cilat shpesh mund të jenë më shumë të njëjta, "thotë Vebjørn Andresen, i cili lindi pak më në veri në Tromsø dhe erdhi në Sunnmøre nga shtrirja e madhe polare e Svalbardit. “Por këtu peizazhi është kaq kompakt. Dhe mund të ndryshojë minutë pas minute. Herën e parë që kalova me makinë nëpër luginën e Norangsdalen, u befasova aq shumë nga mjedisi saqë m'u desh të ndaloja dhe të ulesha në bar". Verën e kaluar ai mori një varkë dhe i kaloi fundjavat duke vozitur në fjord. Ai dhe varka e tij, shpesh figura e vetme në peizazh. U çudit nga majat se si do të ishin ndërtuar fermat e vogla me çati të kuqe të ngjitura pas shkëmbinjve. Duke vozitur mes kanaleve dhe fjordeve të thepisura që presin detin, ndihej sikur Jona po hynte në barkun e balenës.
Duke vozitur në fiordin Geiranger, njeriu ndihet kaq i madh dhe kaq i vogël.
Arsyeja pse Andresen erdhi në këtë pjesë të Norvegjisë ishte për të marrë postin e CEO në 62˚ Nord, kompania eksperience e hoteleve dhe udhëtimeve e themeluar nga Knut Flakk dhe familja. Historia e 62˚ Nord shkon prapa në prodhuesin më të vjetër të veshjeve të thurura në Norvegji, Devold, të cilin babai i Flakk e bleu në vitet 1980. Devold është gjithashtu një biznes familjar, i themeluar në 1853 nga një sipërmarrës që mendon përpara, i cili instaloi ndriçimin elektrik në fabrikën e tij vetëm katër vjet pasi u shpik. Punëtorët endnin leshin nga fermat e afërta në majë të gjata dhe termale. Kur eksploruesi viktorian Fridtjof Nansen kaloi Grenlandën me ski, ai kishte veshur të brendshme Devold; gjithashtu Roald Amundsen kur arriti në Polin e Veriut. dhe aktori Kristofer Hivju, i njohur më mirë si Tormund Giantsbane nga Game of Thrones dhe një vizitor i rregullt në Ålesund, ai këmbënguli që i gjithë kasti i serialit t'i vishte gjatë xhirimeve në Islandë nën zero.
Fjordi Geiranger në arkipelagun Sunnmøre në dimër.
Në vitin 2003, kur u pa Flakk u detyrua të zhvendoste prodhimin e saj në Lituani për të mbijetuar në tregun global, ajo u përball me një sfidë e madhe: parandaloni që kjo të përfundojë në varfërimin e rajonit.
Në fund të fundit, Devold kishte ndihmuar në shpëtimin e komuniteteve lokale në një kohë kur shumë po blinin bileta një drejtimi për në Shtetet e Bashkuara. Kështu ai vendosi ta shihte momentin si një mundësi. “Po kërkoja një mënyrë për të krijuar vende pune dhe e kuptova këtu nuk kishte asnjë ofertë të përvojave të udhëtimit të nivelit të lartë. Shumë kurioze, duke pasur parasysh pasurinë e vendit dhe bukurinë natyrore rreth Ålesundit." mbani mend Knut Flakk.
Hotel Brosundet në Ålesund zë një ish-depo peshkimi të rikuperuar nga firma e njohur e arkitekturës Snøhetta.
Grupi 62˚ Nord, të cilin Flakk e themeloi me gruan e tij Line, adopton një një qasje e qëndrueshme që është e ndërthurur organikisht me jetën e rajonit. I pari nga tre hotelet e tij, Hotel Brosundet, ndodhet në qendër të Ålesund, aq afër ujit saqë të ftuarit dihet se hidheshin nga dritaret në det. zë a magazina e vjetër e peshkimit që u rishpik nga Snøhetta, firma e famshme e arkitekturës që projektoi Shtëpinë e Operës së Oslos dhe Pavijonin dhe Muzeun Kombëtar të Përkujtimit të 11 shtatorit në Nju Jork. Dhoma 47 e Brosundet ndodhet në një far të vogël në fund të një skele, disa hapa nga ndërtesa kryesore.
Hoteli romantik Union Øye, në luginat alpine të Sunnmøre dhe një shëtitje të shkurtër nga Hjørundfjorden.
62˚ Nord mori gjithashtu hotelin Union Øye, një shtëpi mbresëlënëse një orë ecje me varkë thellë në një fjord dhe rinovoi Hotel Storfjord, i quajtur pas ujërave akullnajore pranë të cilave ndodhet.
Suitat në Hotel Storfjord në Glomset kanë pamje nga Storfjord dhe Alpet Sunnmøre.
Një tjetër nga pronat e grupit, një kabinë me tre dhoma gjumi e quajtur Kabina e Pronarit është një ish-vrojtim moti në Giske të largët, një ishull i banuar vetëm nga zogjtë e egër, foka dhe grupi muzikor lokal i rastësishëm që vijnë për të luajtur në studion e vogël të regjistrimit.
Kabina e pronarit zë vëzhgimin e vjetër të motit në ishullin e pabanuar të Giske.
Dhe fabrika origjinale e Devoldit është ende një vend ku bëhen gjërat. Familja Flakk ftoi artistë dhe artizanë për të pushtuar hapësirën - një kovaç që punon me një farkë të vitit 1920, një poçar, një fryrës xhami dhe një ilustrues- dhe formojnë një qendër krijuese të komunitetit.
Vizioni i Flakk është frymëzuar nga ideja e gjeotourizmit, e cila synon të ruajnë integritetin e një destinacioni duke angazhuar në mënyrë aktive komunitetin, duke mbrojtur habitatet natyrore. Në vend që të hidhen me parashutë mbi një vend, udhëtarët mund të futen vërtet nën lëkurë. Me 62˚ Nord, kjo mund të nënkuptojë a “Safari gastronomik” në një fermë organike ku mblidhni manaferrat, barishtet dhe kërpudhat me pronarët e tyre; kajak nëpër fjorde duke vizituar ujëvarat dhe akullnajat; qoftë lundroni me një varkë fryrëse për në Runde, ku puffinët mbërrijnë në të njëjtën ditë vit pas viti, duke fluturuar në numra të tillë që ajri mbulohet nga një vorbull këmbësh dhe puplash me rrjetë portokalli. “Ka qenë një proces i ngadaltë, por në vitin 2005 ne e kemi kuptuar tashmë këtë nuk kishte asnjë konflikt mes fitimit, shoqërisë dhe mjedisit”, thotë Flakk.
Udhëtime me varkë nëpër fjordet e Sunnmøre, një nga përvojat e 62˚ Nord.
Çështja e Norvegjisë dhe qëndrueshmërisë është kontradiktore . Pothuajse gjysma e makinave të reja në vend janë elektrike, dhe Oslo ka mbyllur pjesën më të madhe të qytetit për automjetet, kështu që banorët, në vend që të ngasin makinën, bëjnë biçikletë, ecin ose marrin një tramvaj.
Elefanti në dhomë është statusi i vendit si një komb kryesor i naftës. Rezervat e mëdha të zbuluara në fund të viteve 1960 transformuan ekonominë norvegjeze kryesisht rurale. Ndërsa rrjeti kombëtar i energjisë funksionon pothuajse tërësisht me hidrocentrale të pastër, vendi eksporton gjithashtu gaz dhe naftë dhe po kërkon depozita të reja, megjithëse fondi i tij gjigant i pasurisë sovrane prej 992 miliardë dollarësh tani është i fokusuar në investimet etike të farës si Fondi i Gjelbër i Klimës, që ndihmon vendet në zhvillim. "Ne ishim shumë me fat që mundëm ta krijonim atë pasuri," thotë Flakk, "por është e natyrshme që ne të udhëheqim zhvillimin e energjisë së qëndrueshme. Sa i përket eksportit të naftës... epo, ai ndikon në planet, pavarësisht se kush e përdor atë”.
Ja sa komode janë dhomat në hotelin Brosundet në qendër të Ålesund.
Flakk po investon gjithashtu të tijën burime për të kontribuar në ndryshimin ekologjik të vendit. Përpjekjet e tyre janë fokusuar në të krijojë një kolektiv biznesi për të prodhuar hidrogjen. “Shumë njerëz fokusohen në zvogëlimin e gjurmës së tyre dhe përdorimin e plastikës dhe të qenit efikas në energji, por unë jam më i interesuar të jem pozitiv ndaj klimës, me burime të rinovueshme. Hidrogjeni është një bartës energjie me emetim zero që mund të përdoret për anije, trena dhe aeroplanë”. Qëllimi i tij aktual është të sigurohet që, deri në vitin 2023, të gjithë tragetet që kalojnë në Geirangerfjord të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s do të punojnë me karburant hidrogjeni, si dhe sigurimin e pikave të karburantit me hidrogjen për autobusët, kamionët dhe trenat e gjeneratës së ardhshme.
Hoteli Storfjord është i izoluar me çati me bar.
Njerëzit e rajonit kanë filluar të shohin avantazhet e gjeotourizmit, thotë Flakk.
Një grusht banorësh vendas ka hapur fermat e saj për një numër të vogël të ftuarish. Qyteti i Norangsfjord ishte në rrezik të bëhej i paqëndrueshëm, pa asnjë industri të vërtetë apo lidhje transporti, derisa 62˚ Nord mori përsipër Hotel Union Øye, duke përmirësuar aksesin dhe duke siguruar vende pune. Personazhet pas grupit të hotelit përfshijnë Tom Tosse, nga Ålesund, i cili komandon një flotë të vogël dhe tregon historitë më të mira në qytet, Y Finn Kringstad , nga Langevåg, i cili ishte kujdestar i fabrikës Devold për gjysmë shekulli dhe ende vjen për të ujitur poçet.
I hapur në 1891, hoteli Union Øye priti Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen dhe Roald Amudsen.
"Shumë njerëz në moshën time po kthehen në Ålesund nga qytetet e mëdha, duke sjellë ide të reja," thotë vajza e madhe e Flakk, Maria. 29 vjeç, i cili ndihmon në menaxhimin e 62˚ Nord. “Kur bëhet fjalë për udhëtimet, do të ketë gjithmonë instagramistë, por Mendoj se njerëzit e brezit tim janë më të interesuar të qëndrojnë më gjatë në një vend dhe në vlerësimin e vlerës së mënyrave tradicionale të jetesës.
Shumë shëtitje fillojnë nga hoteli Storfjord.
Kjo është toka e friluftsliv ose respekt për jetën jashtë , Y dugnad, vullnetarizmi në komunitet; të Kodit të Malit ("Mos ki turp të kthehesh") dhe e drejta për të ecur në çdo pronë Privat përderisa nuk është i urbanizuar.
Si fëmijë, Maria Flakk kalonte fundjavat në kabinën e ndërtuar nga prindërit e saj në Alpet Sunnmøre, dhe kur ajo ishte në Boy Scouts ata shkonin për ski natën, duke fjetur në shpellat e dëborës që gërmuan vetë. “Kur isha e vogël, çdo të diel shkonim në një shëtitje familjare ose në ski, pavarësisht se si ishte moti”, thotë Maria. “Ndonjëherë e urreja, por më nguliti një lidhje shumë të fortë me jetën jashtë. Ekziston një thënie norvegjeze, du agrer aldri på en tur: "nuk do të pendoheni kurrë për një shëtitje". Më pëlqen të shkoj në ishullin Giske, rreth 15 minuta me makinë nga Ålesund. Aty fryn gjithmonë era. Shkoj kur vijnë stuhitë e dimrit Unë ulem në makinë me një kafe të nxehtë dhe shikoj. siti i famshëm i alnes surfing Është pikërisht në qoshe."
Skijimi buzë detit, pranë fiordit Geiranger, është një përvojë e papërshkrueshme.
Një tjetër i preferuar i familjes Flakk është hoteli Storfjord. Keni një bankinë për të kërcyer në ujin e akullt të fiordit dhe shtigje ecjeje në të gjitha drejtimet. E ndertuar me dore me trungje nga pylli ka nje çati me bar mbi shtresa të lëvores së thuprës për ta bërë atë të papërshkueshëm nga uji. brenda ka batanije dhe më shumë batanije leshi, ju udhëtoni me vegla të gdhendura të fermës gjatë ditëve dhe netëve të gjata të dimrit, tabaka dhe lugë dhe një shtypës që përdoret për të shënuar modelet në gjalpë.
Menuja e restorantit të hotelit sjell së bashku një përzgjedhja topografike e pyllit dhe malit, me mish me burim nga fermat lokale dhe birrë të prodhuar në mikrobirrari. Shefat e kuzhinës kërkojnë alga deti, hudhër të egër dhe lëng thupër. Ata bëjnë kombucha me mjedra dhe panxhar.
Restorant Hotel Storfjord.
Këtu, ecja në pranverë është emocionuese, së bashku me ujëvara që shkumojnë kur bora dhe akulli shkrihen. “Arrihet një gjendje qetësie”, thotë María.
Ajo flet për motin – “të gjithë flasin gjithmonë për motin”–, se si në dimër njerëzit kryqëzojnë gishtat për nordvesten, erën veriperëndimore, që rrotullon borën deri në male, dhe nga rimfrost, kur fryma juaj shkëlqen me kristale në ajrin e akullt. Por më emocionuesja nga të gjitha është blåtimen, ora blu, ai moment i veçantë pasi dielli perëndon, por përpara errësirës totale, një moment për të parë ujin në fjord dhe majat të zhduken nga pamja, një moment qetësie në fund të ditës.
62º Nord ofron udhëtime për pesë netë nga 10,089 €, me ushqim të plotë. Ato përfshijnë dy netë në Hotelin Storfjord, dy në Hotelin Union Øye dhe një në Hotelin Brosundet, si dhe kajak privat, ski, një udhëtim me helikopter dhe një shëtitje me varkë. Më shumë detaje në www.62.nr. Dhoma dyshe në Hotel Brosundet nga 145 €.
Ky artikull u shfaq në numrin e marsit 2021 të Condé Nast Traveler United States.