Krimi dhe Ndëshkimi në Solovietsky
Pas vizitës në ishullin Kizhi, tonë udhërrëfyes nordikë të udhëtimit Ata na ofrojnë një turne në Natyra dhe historia e republikës së Karelia në destinacionin tonë të radhës: Deti i Bardhë dhe Ishujt Solovetsky , tashmë në provincën e Arkhangelsk.
Si në këstin e parë, pika e fillimit është Petrozavodsk , të cilit i shkëlqyer dhe i kujdesshëm arkitekturë staliniste vendos kundërvënien e hijeve që ajo periudhë la në rajon, siç do të shohim sipas ne shkojmë në veri.
Vazhdoni udhëtimin nëpër Republikën e Karelia
Së pari, kalimi i kanalit ndërmjet detet e Bardhë dhe Baltik (përtej liqenit Onega), e ndërtuar me punë të detyruar (deri në njëqind mijë të burgosur) në 1933 dhe e portretizuar nga artisti avangardë Alexander Rodchenko , në një vepër ikonike propagandistike mbi këtë arritje të planin e parë pesëvjeçar.
Derisa Rodchenko bëri foto dhe teorizoi për estetikën, pranë njërës prej nëntëmbëdhjetë bravave të kanalit Drama e Sandarmoj u rrit, të pyll i zymtë në të cilën më shumë se shtatë mijë të burgosur u pushkatuan në terror të plotë stalinist.
Sot, pllaka përkujtimore dhe kujtimet e sjella nga vizitorët dhe të afërmit janë si një mospërputhje midis natyrës ndriçuese dhe të pasur të vendit. Ne nje kishëz e vogël (sigurisht, prej druri) , mund të lexoni bindjet e viktimave.
Ata janë vetëm histori e keqe dhe bukuria e peizazhit dy ambientet që na shtyjnë drejt Arkipelagu Solovetsky.
MË SHUMË SE NJË EKSKURZION
Arritja në Solovetsky ka një pikë ekspedite. Si me tren ashtu edhe me makinë, së pari duhet të arrini qyteti i largët i Kemit , në shtrirjet veriore të Karelia.
I tillë është vendndodhja e tij, sa thashethemet ia atribuojnë toponimin akronimi për K Ebyanoi Materi (për nënën tënde të mallkuar), frazë atë Pjetri I Unë do të gumëzhitja ndërsa firmosja bindjeve se internuan armiqtë e tyre këtu.
shtëpi tradicionale
E vërtetë apo jo, ajo që vërtetohet është se këtu ka qenë dy shekuj më vonë të burgosur të regjimit sovjetik (të njëjtat që do të përfundonin në ndërtimin e Deti i Bardhë-Kanali Baltik) ata prisnin të shkrihej deti që të mund të hipnin drejt Solovetskys.
Si një trashëgimi e trishtë e asaj kohe të errët, në Kem na pritën të vjetrit dhe objektet ushtarake të shkatërruara , një aeroport i papërdorur dhe një i madh infrastrukturës hekurudhore. paraqet a urbanizëm i rrallë , me shtëpi që dalin nga mes pyllit
Ndërsa i afrohemi detit, mushkonjat na sulmojnë qafën. Pranë bankinës, një hotel dhe një restorant Ato ofrojnë të vetmen prekje të mikpritjes për vizitorët ku kalojmë natën merrni varkën e mëngjesit drejt arkipelagut.
Nëse është në dimër Aurora borealis ato që befasojnë me ngjyrat e tyre, në verë dritë e gjithëpranishme e netëve të bardha përfundon duke çorientuar ata prej nesh që nuk jemi mësuar me të.
dielli, i cili në Petrozavodsk ose Shën Petersburg Vjen për t'u fshehur pas horizontit, këtu vetëm gjurmon disa rrathë të vegjël në shumicën qielli i lartë. Ditët dhe netët nuk ndryshojnë shumë më tepër sesa nga oraret e disave dyqan peshku i tymosur ose nga rutinat e vendasve.
Historia dhe natyra në Detin e Bardhë
Turizmi është kryesisht ruse dhe e përfundon këtë rrugë të vështirë me synime shumë të qarta: të motivuar nga çështje fetare , pasioni për historia e trashëgimisë ruse ose padurim aventureske. Megjithatë, në këtë 2021 të kufizimeve dhe kufijtë e mbyllur , disa të paditur hyjnë fshehurazi dhe pyet nëse nuk mundesh mbërriti me makinë te ishujt.
Nuk ka asnjë vlerë makinë. Dhe mos prisni që anije lundrimi tipike , ju paralajmërojnë. Ne e kontrollojmë të nesërmen: hipim në anije të mbyllura , me xhama të vegjël dhe mbulesa pa ndenjëse, të cilat mbrojnë pasagjerin nga temperaturat dhe kushte zakonisht armiqësore klimatike.
Janë këto kushte ekstreme që i mbajnë ishujt si një djerrinë e qetësisë dhe gjithashtu ata që filluan të farkëtojnë legjendën e tyre.
Si anija përparon nëpër ujërat e Detit të Bardhë , i shoqëruar nga disa balena dhe ishuj të sheshtë që shmangen dhe si të rruar nga i ftohti, mund të imagjinoni historinë e murgjit German dhe Savvati , i cili erdhi këtu në shekullin e pesëmbëdhjetë për të qenë në gjendje të lutej pa shpërqendrimet e të mëdhenjve qendrat fetare të Novgorodit.
BESIMI ORTODOKS DHE KOMUNIZMI
Një paarritshmëri që mbetet dhe njihet edhe sot: në vitin 1992 ishujt u regjistruan në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një "shembull i jashtëzakonshëm i vendbanimit monastik në armiqësi mjedisi i Evropës Veriore , që ilustron bukur besimin, këmbënguljen dhe sipërmarrjen e të ndjerit bashkësitë fetare mesjetare.
Të hipësh në një varkë është një përvojë thelbësore
Nëse për asketizmin e murgjve ky vend ishte një parajsë, për shumë të tjerë ishte një dënim: në vitin 1923 krijoi një nga të parët Kampet e burgjeve sovjetike (GULAG) , të cilat në fazat e tyre fillestare ricikluan të bollshme Infrastruktura fetare ruse.
Ajo manifestohet në muzeu i vogël e cila nga brenda një barake të vjetër na tregon historinë se si burgu fillimisht model (me veprimtari kulturore, shtypin e vet dhe prodhimin e mallrave) u bë a mbipopullimi, i ftohti dhe kampi i shfrytëzimit.
Në mënyrë paradoksale, sanksionet u zbatuan në kompleksi i manastirit , e cila që nga krijimi i saj kishte qelitë e ndëshkimit.
Atje, udhëzuesit rikrijojnë evolucioni i jetës monastike dhe shndërrimi i këtyre dhomave të bollshme dhe të ndritshme në një burg. Në një masë të tillë që një vrimë në mur të kujton rregullimi i afreskeve (tani e mbuluar tashmë), të cilit ikonat shërbyen si objektiva të qitjes që ushtria të testojë qitje e tyre.
Manastiri Solovetsky
Fatkeqësisht, menaxhimi aktual i kompleksit favorizon pragmatizmin ruajtjen e këtyre kurioziteteve historike , që kushton më shumë se një neveri për UNESCO-n dhe historianët.
Nëpër korridoret e murit të tij ne vuajmë, në mes të qershorit, i ftohti i rrymave arktike . Në dhomat e saj me dritare të vogla dhe mure të vrazhda, kuptojmë sesi banorët e parë të saj jo vetëm kërkuan një vend për izolim por edhe për burgim, dënim, zhvarrosja e fajit.
Besimi i papenduar i murgjve i bëri këta ishuj një nga të fundit bastionet e rezistencës për besimtarët e vjetër, të cilët u përballën me Patriarku Nikon dhe Cari Alexei I për të ruajtur praktikat tradicionale ortodokse, përballë a rimodelimi i ritualeve imponuar në 1653.
Shumica e besimtarët e vjetër vendbanimi aktual në Amerikën Latine ose në Kaukaz , por këtu ruhet doktrina, siç na thotë një punonjës hoteli.
Prandaj, shumë nga turistët janë ende pelegrinët që sapo të zbarkoni mblidhen dhe izolohen në strehimore përshtatur për ta, në thellësitë e ishullit.
TUNDRA DHE HARRENGA
Megjithatë, zakonet janë modernizuar dhe shumë prej nesh zgjedhin për vizita në natyrë, së cilës Mështekna kareliane (të përdredhura dhe të shkurtra) Ata arrijnë në det dhe përzihen me kryesisht peizazh tundra.
Dhe nga jashtë, ne hyjmë brenda: restorante të vogla familjare t'u jepet fund ditëve ose të ndihmohet moti goditjet e erës dhe të shiut.
Arkitektura na fton të udhëtojmë pas në kohë
Ata përgatisin në mënyrën më të mirë të mundshme të hollë Peshku i Detit të Bardhë: i skuqur ose i tymosur , me jo më shumë veshje se një copë bukë ose disa patate të ziera. vet monastirskaya trapeza (kantina e tij) pranon vizita për të ofruar gatime më tradicionale sesa zakoni i të ngrënit.
Duke ecur nëpër dhomat boshe të manastirit ose nëpër rrugë të tërhequra midis kazermave të vjetra të burgut , përsëritet ndjesia e moskoherencës, e mosmarrëveshjes, që lëshojnë peizazhi dhe netët e bardha.
Të pak evolucion arkitektonik jo vetëm që e bën të lehtë vizualizimin e qartë të fazave të historisë së këtij arkipelagu, por edhe të vetë Rusisë: shtyllat ortodokse , trashëgimia utopike komuniste dhe procesi i çmontimi i viteve nëntëdhjetë.