Ishulli Kizhi shihet nga lart.
Pamundësia për të udhëtuar jashtë vendit, një kuriozitet më i madh për natyrën ose më shumë akses në qoshet e largëta të këtij vendi të madh. Motivet nuk kanë aq rëndësi sa rezultati: rusët rizbulojnë ishujt e tyre. Duke pasur parasysh morfologjinë e Rusisë, është e lehtë të imagjinohet se arkipelagët e saj janë në kufijtë e saj, por, pikërisht për këtë arsye, nuk është aq e lehtë të kuptosh se si të lundrosh drejt tyre.
Shumica ofrojnë mjedise natyrore unike dhe ekstreme, të cilat ata kërkojnë udhëtime të gjata dhe disa klasa të mëparshme mbijetese. Ky është rasti i ishullit Wrangler në detin Chukotka. (në kufi me Alaskën), Olkhon, i cili shërben si epiqendër për turneun në Baikal, ose më i madhi dhe më i famshmi nga të gjitha: Sakhalin, tashmë i shenjtëruar si një mekë për ekoturizëm. Të gjithë ata në lindjen e largët të vendit, më afër Seulit apo Tokios sesa Moskës.
Pamje e muzeut të hapur të historisë, arkitekturës dhe etnografisë së Kizhit, në ishullin Kizhi, në liqenin Onega.
Të pakta janë ato që, përveç kësaj natyre spektakolare, mburren edhe me një trashëgimi historike përkatëse, akses dhe kualifikim të caktuar për turizmin. Pikërisht sepse këto vështirësi janë të pashmangshme, ne Ne nisemi me Nordic Travels në një udhëtim me dy faza nëpër dy nga ishujt që janë më të lidhur me personalitetin e Rusisë: Kizhi dhe Solovietski.
PETROZAVODSK DHE KIZHI
Ndalesa e parë është Petrozavodsk, ku arrihet pas gjashtë orësh me tren nga Shën Petersburgu përmes pyjeve të dendura dhe liqeneve si dete. Petrozavodsk, kryeqyteti i Republikës së Karelia, ia ka borxh emrin Carit të Carëve, Pjetrit I... duke kundërshtuar besimin popullor se Shën Petersburgu u emërua sipas themeluesit të tij.
Këtu është kurioziteti i parë historik: Car Pjetri I zgjodhi aksidentalisht adashin e tij midis dymbëdhjetë apostujve për të emërtuar qytetin që ndërtoi në 1703 si kryeqyteti i Rusisë. Për vete do të ishte diçka më modeste dhe do të zgjidhte një vend i rrethuar nga lumenj pranë liqenit Onega, i cili dukej ideal për fabrika (zavodi, në rusisht) e topave që do të përfundonin duke mposhtur suedezët në Luftën e Madhe Veriore.
Një vajzë me veshje tradicionale nga zona, në ishullin Kizhi.
Po, Petrozavodsk është diçka si "fabrikat e Pjetrit", dhe këtë herë për shkak të carit dhe jo për shkak të apostullit. Në fakt emri dhe viti i themelimit është e vetmja gjë që ka të bëjë me Shën Petërburgun. Nga shekulli i 18-të ruan pak më shumë se disa ndërtesa, kujtimin dhe emrin. Por, ndryshe nga shumë kryeqytete të tjera gri dhe të trishtuara të Rusisë, Këtu gjejmë një shembull të përsosur të imperializmit stalinist, me një qendër plot parqe dhe të përshkuar nga rrugë të gjera që ruajnë ndërtesat klasike pesë-shtatëkatëshe të viteve tridhjetë e pesëdhjetë dhe, pa ekzagjerim, edhe trolejbusët e asaj kohe.
Megjithatë, Gjëja më e rëndësishme për qytetin është se ai shërben si pikënisje për të vizituar liqenin që e lanë atë, Onega e pamasë. Në verë, ujërat e saj pasqyrojnë netët dërrmuese të bardha, në të cilat qielli mezi errësohet me nuancat rozë, portokalli dhe të kuqe. Ky bashkim i perëndimit të diellit dhe i lindjes së diellit mbush rrugët me njerëz në agim dhe çorienton shqisat. Është si një ekuivalent veror i dritave veriore, gjë që e bën një gjë të mrekullueshme të ecësh nëpër parqet e këtij lumi të çuditshëm.
Kisha e Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit, në ishullin Kizhi, në Karelia, Rusia veriperëndimore.
Kizhi është një nga gjashtëmbëdhjetëqind e pesëdhjetë ishujt e liqenit Onega, fakti që, le të jemi të sinqertë, e bën liqenin më tërheqës se vetë ishulli. Por Nëse zgjedhim këtë dhe jo njëmijë e diçka tjetër, është sepse këtu është Kizhi Pogost, muzeu i arkitekturës prej druri par excellence në Rusi. Monumentaliteti i tij mjafton në vetvete për të justifikuar çdo udhëtim, por është gjithashtu Shërben si pretekst për të vizituar rajonin e Karelias dhe për të vënë qershinë mbi tortë me kupolat e saj që na tregojnë veçoritë të arkitekturës dhe peizazhit rus.
Në mëngjes, grupe turistësh fillojnë të mbërrijnë në skelë, ku shpërndahen biletat e fundit të mbetura për të çuar varkat në Kizhi. Është e përshtatshme për ta menaxhuar atë me kohë dhe, për këtë arsye, shumë prej nesh e bëjnë atë përmes agjencive lokale, të cilat garantojnë gjithashtu biletat e hyrjes në muzeun e Kizhit dhe vizitat me guidë në të (dhe aq më tepër nëse synohet të bëhet në spanjisht ose anglisht).
Udhëtimi me varkë është rreth një orë e gjysmë, e cila kalon sa hap e mbyll sytë në këto ujëra të qeta, të furnizuara nga rreth dhjetë lumenj dhe që lajnë ishujt e shumtë që mezi ngrihen mbi ujë. Ndërsa i afrohemi Kizhit, anija gjurmon një shteg zigzag për të rrëshqitur nëpër labirintin e çuditshëm që formohet toka.
Kishat prej druri të shekullit të 17-të dhe kulla e kambanës së Vendit Historik Kizhi, i listuar si një sit i trashëgimisë botërore të UNESCO-s.
Kisha e Shpërfytyrimit njofton ardhjen me njëzet e dy kupolat e saj të ngulitura prej druri, shkëlqimi i të cilave i jep asaj një pamje metalike. Kjo ishte pjesë e efektit që artizanët u përpoqën të arrinin, megjithëse legjenda ia atribuon autorësinë e saj marangozit mitik Néstor, i cili Pasi mbaroi puna, ai hodhi sëpatën e tij të vetme në liqen që askush të mos mund ta imitonte punën e tij. Ai daton nga shekulli i 17-të dhe që atëherë është restauruar në shumë raste; i pari prej tyre, në fund të shekullit të 19-të, kur u lye me të bardhë dhe u mbulua me pllaka metalike, një praktikë e zakonshme në atë kohë.
Tjetri, në vitet gjashtëdhjetë, mori formën dhe materialet e tij origjinale. Dhe e fundit nga rinovimet, midis 2009 dhe 2019, zbuloi formën aktuale, me ikonostasin kryesor me tetë mure brenda. Deri atëherë, ajo i mbijetoi motit të keq dhe historisë me marshime të detyruara: duke shërbyer si hambar për ruajtjen e patateve e shpëtoi atë nga zemërimi revolucionar sovjetik ndaj çdo lloj ndërtimi fetar.
Kishë tradicionale prej druri, në ishullin Kizhi.
Pasi u qetësuan komplotet e para komuniste dhe pas reformës së dytë të saj, në vitet 1960 Ishulli u krijua si muzeu më i madh në natyrë në të gjithë vendin, i cili në vitet 1990 do të përfundonte duke u njohur nga UNESCO si një trashëgimi botërore dhe natyrore. Në tre dekadat e kaluara, autoritetet vendosën të transplantonin disa nga ndërtimet më të rëndësishme prej druri që mund të gjenden në rajon, duke krijuar kompleksin që ne njohim sot.
Kisha e Shpërfytyrimit kryeson pjesën fetare. Si zakonisht në këtë lloj ndërtimi, katet e sipërme janë projektuar në mënyrë të tillë që të minimizojnë erozionin nga era, uji dhe akulli, gjë që pengon shikimin e strukturës së saj nga altari. Megjithatë, Madhësia e tij e madhe e bëri të vështirë ngrohjen e brendshme, kështu që pranë tij u ndërtua Tempulli më i vogël i Ndërmjetësimit. dhe dedikuar masave dimërore.
Përballë vertikalitetit të motrës së saj të madhe, ajo prezanton një strukturë horizontale që, së bashku me tetë kupolat e saj, rrit imazhin e të gjithë kompleksit fetar, duke kulmuar në një kullë këmbanore. Ky, i ngritur në shekullin e 18-të nga mjeshtrit vendas të mësuar të shërbenin në Shën Petersburg, Ruan plotësisht strukturën prej druri, por efekti polikromatik i tij shumëfishohet: sapo bien pikat e para të shiut, Shkëlqimet arrijnë të krijojnë efektin e një fasade graniti si ato të kryeqytetit të vjetër.
Kizhi, në liqenin Onega.
Midis tre ndërtesave, një varrezë bashkon pamjen me detin dhe kufizon hapësirën fetare të ishullit. Pas reformave të vazhdueshme që penguan vizitat për më shumë se një dekadë, në vitin e fundit u përfundua seti, i cili tani është krejtësisht i përshtatshëm për vizita.
Muzeu është kompletuar me një zonë shtesë kapelash, një isba dhe stallat e saj (që tregojnë stilin e jetesës së fshatarëve në shekujt 18 dhe 19) dhe punishte që u sollën në ishull nga qytete të ndryshme të rajoneve veriore ruse. Ata janë shembulli më i mirë i ofruar nga Rusia dhe Evropa Veriore e arkitekturës prej druri.
Katedralja prej druri Kizhi Pogost është ndërtuar pa përdorur asnjë gozhdë të vetme.
Sigurisht, sharmi i saj nuk do të ishte i njëjtë pa këtë mjedis unik natyror, ku Liqenet përziejnë taigën kareliane me livadhe të sheshta pa pemë, më karakteristike për tundrën veriore. Oraret e varkave japin pak kohë për të shijuar peizazhin, kështu që, përveç disa shtëpive rurale, ka gjithmonë nga ata që guxojnë të udhëtojnë me çadrën e tyre për të hetuar dhe për të kaluar natën në ishujt përreth.
Kthehu në Petrozavodsk, udhëzuesit tanë të Udhëtimit Nordik Ata na ofrojnë një udhëtim 24-orësh në tokë dhe det derisa të arrijmë në ishujt Solovietski (për të vazhduar).