Jerusalem, dëshirë universale
Largohem nga aeroporti i Tel Avivit rrugës për në Jerusalem dhe, pa hyrë ende në qytet, e di që ky udhëtim do të jetë një nga më të veçantat e jetës sime. Çifuti i ri (i dhënë kippah në kokën e tij nuk kam dyshim se ai është) i cili ishte ulur në avion dy rreshta para meje, i veshur tërësisht në të bardha dhe i veshur me një xhup anekdotik të Real Madridit, përshëndetet nga më shumë se një duzinë. njerëz (e njëjta yarmulke, e njëjta veshje, por pa xhup) me daulle dhe dajre. Një vajzë nga grupi dinamik më shpjegon në anglisht se objektivi parësor në jetën e një Jerusalemiti është të jetë i lumtur . Më duket e çuditshme të fokusosh idenë e lumturisë në një qytet ku kanë ndodhur kaq shumë gjëra, shumë prej tyre të tmerrshme.
Jeruzalemin nuk është vetëm një qytet për të cilin ka referenca të shkruara nga viti 1800 a. e C., eshte nje ide . Siç tha një nga pushtuesit e tij të shumtë, Saladini, Jerusalemi është “Asgjë. te gjitha" ; është bota e burrave që kërkojnë të kuptojnë dhe kuptojnë njëri-tjetrin, shpesh brutalisht, rrallëherë në mënyrë të ndjeshme.
Të nesërmen, me një perspektivë imponuese të qytetit nga lartësia e ofruar nga l Mali i Ullinjve dhe kisha e Gjetsemanit , Unë jam i vetëdijshëm se si bota hebreje, e krishterë dhe muslimane ndërthuren një babel vizuale në dukje e mbushur në vetëm 120 kilometra katrorë . Udhërrëfyesi ynë lokal përpiqet - dhe ia del mbanë - të shpjegojë jetën plot ngjarje të Jeruzalemit që nga koha e mbretit David e deri këtu. Si kryeqyteti i Izraelit është pushtuar dhe ripushtuar deri në 50 herë dhe se si struktura e saj e mrekullueshme arkitekturore dhe mistike ka mundur të qëndrojë në këmbë me gjithë bukurinë dhe gjithë magnetizmin e saj.
pamje nga syri i zogut të Jeruzalemit
Përqendrimi i energjisë është një fakt fizik , ndjen dicka te vecante, je duke ecur dhe ne cdo cep te hiqet nje cope shpirt. ** Ata e quajnë atë sindromi i Jerusalemit **, dhe unë them se mijëra vjet, kaq shumë rënie dhe fillime gur më gur, aktivizojnë një nga esencat e qenies njerëzore: kërkimin e përjetshëm të qenies së pafund. Është një përfundim i qartë që kalimi i ditëve do të më konfirmojë: këtu nuk është e nevojshme të jesh katolik për të ndjerë emocionet e realitetit të krishterë Nuk është e nevojshme të jesh hebre për t'u zhytur në traditat e tyre dhe njohuritë e tyre mistike, nuk ka rëndësi nëse nuk i njeh parimet e Kuranit për të kuptuar disa nga arsyet dhe arsyet themelore të fesë së tyre.
Sot jam këtu dhe toleranca, qëllimi dhe aftësia për të marrë frymë me mendje të kthjellët janë tre stimujt e mi të mëdhenj për ta ndjerë këtë udhëtim si një mundësi unike. Jo udhëtimi relaksues, as plazhi idilik, as luksi i dukshëm . Po për gjithçka që na bën qenie shpirtërore, transhendente dhe në të njëjtën kohë pafundësisht të cenueshme . Të jesh në Jerusalem do të thotë të jesh i vetëdijshëm se historia nuk shkruhet vetëm në libra dhe se gjeografia e saj e veçantë ka qenë e rëndësishme në këtë enigmë universale.
I vendosur në malet e Judesë, midis Detit Mesdhe dhe bregut verior të Detit të Vdekur, Jerusalemi nuk është në pamje të parë një qytet mikpritës në kuptimin turistik të fjalës, por as një qytet i ftohtë. Ajo është intime dhe hermetike, jeton përbrenda, e tërhequr në vetvete, Përshtypja që më sulmoi që në momentin që hyra në qytet nga Tel Avivi i zhurmshëm: mesdita e së shtunës, me taksinë nëpër një lagje thuajse të shkretë ortodokse hebreje.
lagje çifute
**Sot është e shtunë**, dita e shenjtë e javës hebraike, dhe për rrjedhojë ditë pushimi i detyrueshëm dhe i respektuar gjerësisht . Nga e premtja pasdite deri në mbrëmjen e së shtunës, kjo përfshin të pamundurën për të gatuar, larë, përdorimin e pajisjeve elektrike, ndezjen e një makine ose vozitje, për të përmendur shembuj të përditshëm. Në hotelin Mamilla, ku po qëndroj, një nga ashensorët tregohet për përdorim ditën e Shabatit: në vend që të shtypni një buton në lartësinë që dëshironi të ngjiteni, atë ditë ai automatikisht ndalon në secilin nga katet, për atë që nuk duhet të bëni asgjë për të arritur në destinacion: thjesht prisni për bimën tuaj. Një nga mënyrat e shumta për të anashkaluar recetat e Tevratit pa dështuar në respektimin e tyre.
Kur nata e së shtunës mbërrin në Qytetin e Vjetër, rrugët fillojnë të mbushen me vende të hapura deri vonë dhe vizitorët që duan të argëtohen . Njihet si qyteti i tetë portave : njëri prej tyre mbetet fort i mbyllur në pritje të ardhjes së mesias së vërtetë të popullit hebre dhe përmes shtatë të tjerëve hyn drejtpërdrejt në atë botë tjetër që përfaqëson Jeruzalemin. Ndoshta e nënta tashmë kishte filluar të hapej në mendjen time, sepse Unë kaloj Portën e Re, që çon drejtpërdrejt në David St. , ku dyqanet tradicionale përzihen me një ofertë të gjerë perëndimore.
Barbara Lennie në hotelin Mamilla
Edhe pse mbizotëron autoktoni, veçanërisht me konotacione fetare, mistike ose kabaliste, suveniret e tre feve, të tre kulturave, janë të përziera me bluzat e Marilyn, Lennon ose Che . Pjerrësia e shkallëve me kalldrëm midis Shën Davidit dhe Via Dolorosa dhe rrugicave që të çojnë prej andej në lagjen hebraike, lagjen myslimane, lagjen e krishterë, lagjen armene, formojnë një univers autentik tezgash dhe dyqanesh . Rrugicat janë të përgatitura me pyka guri në mënyrë që karrocat e bukës dhe frutave të arrijnë çdo ditë në destinacionin e tyre në këtë labirint gjigant. Jastëkë mëndafshi, pëlhura, djellaba dhe menora (llambadarë me shtatë degë) shfaqen midis tezgave që shesin humus dhe lëngje frutash.
Tregtar erëzash në rrugicat e Jeruzalemit
Askund nuk kam parë një shumëllojshmëri të tillë bukë si këtu. Dhe të shitës antike të cilët vërtet nuk e dini nëse t'i besoni apo t'i blini. Por çfarëdo që të kërkoni, jini të sigurt këtu do ta gjeni . Ky është rasti i vendasve Omar Sinjlawi, me origjinë palestineze, në të njëjtin Shën David, një e vërtetë muze i objekteve të të gjitha llojeve në gjendje të hapet nëpër dhomat e saj. Ai më thekson se arritja e tij e madhe është ruajtja e biznesit të familjes, e cila është trashëguar brez pas brezi. Ai gjithashtu krenohet se ka pikërisht atje, të dukshëm për turistët, një pus i mbushur me ujë që është më shumë se 2100 vjet i vjetër . Pothuajse sa objektet në dyqanin e drejtuar nga një palestinez hebre në të njëjtën rrugë, pak më lart në rrugë, të cilin e shihja gjithmonë duke ecur pas ecur duke u kapur për një mikroskop duke pastruar disa pjesë qeramike dhe metalike që ai më siguron se janë nga Epoka e bakrit.
Fryma tregtare e Jeruzalemit është e mrekullueshme për ata që duan të bëjnë pazare , dhe një makth për ata që nuk dinë të diskutojnë një çmim. Takimet dhe marrëdhëniet që keni me një tregtar, i cili ju përshëndet në gjuhën tuaj sepse ju kujton në mënyrë të përsosur një ditë më parë, mënyrën e tij të përpjekjes për të vendosur produktin e tij mbi ju, aftësi dialektike, këmbëngulje Gjithçka është më e rëndësishme se vetë blerja. Përfundim: ose jeni shumë i zgjuar ose gjeni dhjetëra objekte në valixhet tuaja që nuk e dini vërtet pse i keni blerë. Dhe kjo ka edhe hirin e saj.
Dyqan antike Omar Sinjlawi
Për të hyrë në jetën e përditshme, nuk ka asgjë të tillë tregu i madh i Majane Yehuda, tashmë në Qytetin e Ri, ku mund të blini një kilogram domate si dhe një varëse ari të bardhë. Ndër tezgat e saj, të ngritura në katin përdhesë të mbuluar komercial të disa blloqeve, Ai përfiton nga çdo cep i fundit.
Një tregtar i vjetër, nga i cili blej një salcë sallate të bërë nga arra dhe diçka që quhet 'Veza e Dragoit' , më thotë me krenari se disa nga produktet e tij shiten me shumë sukses në mbarë botën, si avokado dhe patatja e ëmbël, të cilat në Izrael shquhen si më të shijshmet dhe më të shijshmet. Shëtitja mes stallave shumëngjyrëshe është një lojë mes gëzimit dhe konfuzionit, një përvojë elementare dhe ekzotike . Nga atje, me tramvaj ose në këmbë, mund të kaloni arterien kryesore tregtare të qytetit, Jaffa St.
Edhe pse për shkak të lashtësisë së qytetit vendet më emblematike janë brenda mureve, Jeruzalemi nuk fshihet aspekti i tij më modern dhe bashkëkohor . Njerëzit – nuk do ta kisha imagjinuar kurrë – buzëqeshin, flasin me ju, ju tregojnë gjëra. Duket si një qytet në kërkim të një të ardhmeje që në asnjë mënyrë nuk mund ose nuk dëshiron të heqë dorë nga e kaluara e tij e tmerrshme. Ekuacion i vështirë, por ata arrijnë një përzierje shumë tërheqëse. Është aty për ta vërtetuar Qendra tregtare Mamilla , një nga vendet e pakta në qytet që mund të të kthejë në Evropë pa pasur nevojë të marrësh një avion, ose nahalat shiva , lagjja e tretë e themeluar jashtë Qytetit të Vjetër, një koshere me njerëz të rinj dhe të bukur, qendra tjetër e qytetit me bare, kafene dhe teatro ku kinemaja vendase shihet me krenari, edhe pse Hollivudi ka vendin e vet. Sipas pronarit të kinemasë së restorantit Kuzhina e Pinit (ndodhet në rrugën kryesore të asaj që ishte një lagje gjermane në periudhën osmane), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar premierë çdo vepër me sukses të konsiderueshëm. Shumica e bizneseve në këto arterie të qytetit kanë akses publik Wi-Fi.
Barbara Lennie midis rrugicave të Jeruzalemit
Nëse tashmë në treg vërehej qartë kryqëzimi i feve dhe kulturave me rrugët hebraike, të krishtera dhe myslimane të përcaktuara në mënyrë të përkryer dhe të lidhura përfundimisht me njëra-tjetrën, ndarjet në lagje janë shumë më të qarta . Përzemërsia zbulohet si injorancë e ndërsjellë. Marrëdhëniet e tërthorta janë të pakta, secili shkon tek vetja dhe ka pak shkëmbim fjalësh dhe shikimesh.
Normalisht, komunitetet e ndryshme luajnë rolin e tyre sipas numrit të banorëve, por në fund nuk ka të bëjë vetëm me sa, por si, diçka për të cilën mjafton një shembull: sipas Fray Artemio Vítores, epror i manastirit të San Salvadorit. dhe famullitar i Kujdestarisë së Tokës së Shenjtë, Të krishterët përbëjnë vetëm 1.4% të popullsisë së Jeruzalemit . Në fillim askush nuk do ta thoshte, por duke gërvishtur kujtesën time kujtoj se ata dy fretër që po ecnin nën portën e Damaskut një pasdite dukeshin si dy dele që kishin humbur kopenë mes një turme myslimanësh, hebrenjsh ortodoksë dhe policëve izraelitë. .
Rruga e krishterimit fillon në mali i Ullinjve dhe Ngjitja e Jezusit , nën kupolën e vogël të së cilës, sipas historisë, u lut për herë të parë një Ati ynë, i përkthyer me kalimin e kohës në më shumë se 100 gjuhë. Nga këtu pamja është ajo që shikon në zemër dhe vini re çmendurinë e këtij qyteti të pushtuar, të ripushtuar, të rrethuar me mure dhe të bukur, pavarësisht nga ajo që dini, çfarë intuitoni, çfarë ndjeni.
Barbara Lennie në Malin e Ullinjve me një fustan Givenchy
Këtu rreth meje ka nga ato pemë ulliri që kanë parë kaq shumë histori , shumë më tepër se bazilika e getsemanit , ku, sipas traditës, Jezusi u lut pas Darkës së Fundit, dhe ndërtimi aktual i të cilit është shumë i fundit, midis viteve 1919 dhe 1924. Pjesa e brendshme është e errët, si të gjithë tempujt e mëdhenj të krishterë. Heshtjen e kopshteve përreth e thyejnë paksa bisedat e turistëve. Brenda fryhet përkushtimi, nuk ka as murmuritje. Që një besimtar të arrijë këtu është të hysh në origjinën e besimit , vuri këmbën mbi të. Për jobesimtarët është gjithashtu një vend i veçantë, ku është e vështirë të abstragohet nga ajo energji shpirtërore. Unë vetë, që nuk praktikoj asnjë fe, Unë ulem në heshtje, i impresionuar nga gjithçka rreth meje.
Në një gur të madh pranë altarit, ku historia thotë se gjithçka ndodhi, ka dhjetëra njerëz. I imagjinoj në kishat e qyteteve të tyre, në lagjet e tyre, duke i lutur një Zoti që këtu dëshirojnë ta prekin me majë të gishtave. Pak metra më tutje ndodhet Cenacle, ku u kremtua Darka e Fundit , dhe ku mesha nuk është praktikuar që nga viti 1523, por do të shërbejë sërish në muajt e ardhshëm nëse qëllimi i Papa Françeskut realizohet.
Kthehem në qytet dhe kaloj Via Dolorosa , më e bukur në fotografitë që kishte kërkuar në internet sesa në realitet, por padiskutim interesante. Unë ngadalë ndjek nëntë nga pesëmbëdhjetë stacionet e Via Crucis , të njëjtat që më çojnë dera e Varrit të Shenjtë, shenjtërorja e vërtetë e krishterimit. Nën kujdesin e ortodoksëve armenë, katolikëve ortodoksë dhe romakëve, ky vend është vendi i saktë ku Jezu Krishti u kryqëzua, u varros dhe më vonë u ringjall. Labirinti i kapelave të vogla të bazilikës ruan energjinë e të gjithë atyre që e vizitojnë atë.
Edhe nëse doni të jeni skeptik, edhe nëse keni një vizion tjetër të historisë, edhe nëse keni ndërmend ta bëni këtë vend një vizitë të thjeshtë turistike, nuk do të mundeni. Është më i fortë se ju. Shumë më i fuqishëm. Ndërsa ecni nëpër portë, një njollë tjetër e madhe në formë shkëmbi ngrihet nga toka. Sipas historisë, Këtu trupi i Jezusit preku tokën kur zbriste nga kryqi, dhe vizitori praktikisht mund të shtrihet mbi të përpara se të hyjë në rrethimin e Varrit të Shenjtë. Besimtarët gjunjëzohen, zgjasin krahët dhe, me sa duket, katolikët rusë që duan të bëhen nëna mbajnë edhe disa të brendshme në çantën e tyre, sepse besojnë se, në kontakt me këtë tokë, do t'i bëjnë më pjellore. Ata që thjesht duan ta njohin janë brenda një monument i bukur ku diçka e paprekshme detyron meditimin dhe respektin.
Varri i Shenjtë, një vend i detyrueshëm meditimi dhe introspeksioni
të nesërmen unë eci në lagjen hebraike , disa blloqe larg epiqendrës së krishterë. Bukuria e saj e parregullt ju vendos në hartë menjëherë. Faji qëndron kryesisht tek dhjetëra sinagoga të shpërndara nëpër lagje , pak më shumë se 2000 banorë që i ruajnë domenet e tyre në gjendje të përsosur (edhe pse kanë vuajtur ato 50 pushtimet e famshme të qytetit si pjesa tjetër), por mbi të gjitha—pasi përjetuan pasojat shkatërruese të Luftës Gjashtë-ditore në 1967—të tyre të fundit rehabilitimi. Dhe ju mund ta shihni atë.
Prandaj kur hapen rrugët e saj në rrugën Ha-Tamid, me një menorah të madhe të artë, me Esplanada e Xhamive dhe Muri i Vajtimit përpara, Jerusalemi ju kujton se spiritualiteti është në çdo cep, nga çdo këndvështrim. Ashtu si në zonën e krishterë, nuk ka asnjë problem për të vizituar lirisht vendet e shenjta të judaizmit.
E njëjta gjë nuk ndodh në Kupolën Muslimane të Shkëmbit, esplanada e së cilës është e hapur vetëm për disa orë në ditë dhe tempujt e së cilës janë në dispozicion vetëm për muslimanët, të cilëve mund t'u duhet të identifikohen duke kujtuar një pasazh nga Kurani. Kur hebreu lutet në Mur, është e qartë se vetëm ai - dhe kënga e tij e shenjtë - është atje. Dhe nuk zë vetëm pak më shumë se 60 metra, e ndarë në dy pjesë për burra dhe gra , e cila mund të shihet me sy të lirë. Unë eci në heshtje nëpër sinagogën e brendshme ngjitur dhe nëpër tunele nëntokësore, ku Muri zhytet në zorrët e qytetit.
Unë udhëhiqem nga një grua hebreje amerikane e quajtur Batya, e cila tregon historinë e këtij vendi mahnitës pa pushim çdo ditë me entuziazmin e një fillestari. Më habit sesi ai e gërsheton ligjërimin e tij historik me përvojat personale: një nga vajzat e tij, e martuar dhe në një situatë të vështirë financiare, arriti të jetonte në shtëpinë e ëndrrave të saj, sepse ajo ia kërkoi në Mur. Pra, duke qenë se ai që nuk vë bast nuk fiton, duke dalë unë marr një nga qindra yarmulkat që janë në aksesin e mashkullit dhe e lë ëndrrën time të shkruar në të çarën më të thellë që hapet mes dy shkëmbinjve. Aty do të jetë.
mur vajtimi
Por Jerusalemi është i ngarkuar me kaq shumë histori që trazon fort kur të çon në momentet më të ndërlikuara të historisë së saj, kur e kaluara vendos të të godasë në fytyrë. Epoka e Gjermanisë naziste i goditi hebrenjtë me forcën e një avulli dhe qyteti është përqendruar në Muzeun e Holokaustit, yad vashem , fytyra më e tmerrshme e një historie që bëhet realitet i zymtë kur hyj dhe kaloj nëpër dhoma të ndryshme ku ekspozohen dëshmitë e një prej tmerreve më të këqija të njerëzimit. Dhe ku E kuptoj që e gjithë kjo ka ndodhur kohët e fundit , që flasim për një kapitull të fundit të jetës sonë, me mijëra të mbijetuar që janë ende mes nesh, dhe shumë janë banorë të Jeruzalemit.
Nga të gjithë muzetë që mund të vizitohen në botë, Mendoj se pak janë në gjendje të heqin trupin dhe zemrën në këtë mënyrë : mbetjet e librave që i mbijetuan djegies së përgjithshme, fotot e Ajnshtajnit ose Frojdit të përjashtuar nga klasat e tyre universitare për shkak se ishin hebrenj, tullat, shinat dhe shtyllat e llambave të getos së Varshavës, lodrat e thyera që shoqëronin disa prej atyre fëmijëve në fshehje vendet, procesi që ndoqën qeniet njerëzore të pambrojtura pas burgosjes së tyre në kampet e përqendrimit, ngacmimet, eksperimentet. Shfarosja sistematike...
aty është Salla e Emrave , ku janë vendosur rastësisht fotot e disa prej atyre viktimave, të rrethuara nga dollapët me emra të regjistruar por edhe rafte bosh, sepse puna nuk ka përfunduar ende. Ajo kurrë nuk përfundon plotësisht. Perla B. Hazan është drejtoresha e muzeut për vendet latine dhe sot ajo është përgjegjëse për të bërë rrugën time në udhëtimin tim. E lindur në Melilla, ajo është e martuar me një prej atyre të mbijetuarve. E pyes se si jeton e rrethuar nga kaq shumë dhimbje çdo ditë. “Të kërkosh dritën dhe të punosh që kjo të mos harrohet dhe mbi të gjitha të mos përsëritet kurrë” , më përgjigjet ndërsa ne ecim nëpër Sheshi i të Drejtëve , një vend në diell disa qindra metra larg muzeut që u bën homazhe johebrenjve që rrezikuan ose dhanë jetën për t'i ndihmuar, si p.sh. Oscar Shindler nga filmi Spielberg, varrosur në varrezat katolike pak metra më tutje.
Kthehem në qytet, hyj nga njëra prej dyerve të tij, vazhdoj të hap mendjen nëpër rrugicat e ngushta plot me njerëz që kërkojnë ose që kanë gjetur çelësin e ky qytet magnetik, hermetik, në të cilin është e mundur të kuptohet historia e njerëzimit . Patriarku latin i Jeruzalemit ia komentoi këtë komandantit britanik në ditën e mbarimit të mandatit të tij, në vitin 1948, dhe i dorëzoi me lot çelësat e qytetit: “Për ju është një ditë shumë e rëndësishme. Për Jerusalemin është një ditë tjetër.”
- Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler të majit 73. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave të Zinio (në Smartphone pajisjet: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Duke pritur fundin e botës në Jerusalem
- Të shtunën. Në Jeruzalem. Ne nje hotel
- Nga Firence në Jerusalem: qytete që shkaktojnë sindroma
Muzeu i Holokaustit