Stambolli, porta e Lindjes
mbërritja në Stamboll , në Turqi, ku pesëmbëdhjetë milionë njerëz merrni frymë, ndjeni, vozitni, qeshni dhe qani, duhet të bëhet me sy të lyer nga një filtër kundër rrëmujës. Bërtitjet e borive dhe motoçikletave pushtojnë shoferët dhe shëtitësit që shmangin qentë pa qëllim, fëmijët të shthurur dorë për dore dhe qindra skuterë. Papritur, midis tabelave, duket kanavacë e kuqërremtë e një muri të prekur nga flokët e dredhkës, të tharë nën diellin gri . Rruga kalon murin përmes një tuneli të mërzitshëm modern, dhe kullat e murit të Stambollit, Kostandinopojën për nostalgjikët, ata duken të dorëzuar për të supozuar se gjatësia e tyre nuk imponon apo ndalon më asgjë.
E planifikuar keq zgjerimi modern i Stambollit rrethon qytetin e vjetër në një përqafim pa dashuri. Megjithatë, sapo hynë në perimetrin e madh të mureve, jehona e një qyteti antik kumbon. Minaret e bardha gërvishtin barkun e qiellit, ku dominojnë kupolat e bardha dhe blu, të mbuluara me mozaikë ari dhe gurë të largët. " Kostandinopoja mund të përshkruhet vetëm nga qielli, toka dhe uji ; dhe udhëtari që pretendon se e di duhet të përballet me të”, përgjigjeshin gjithmonë tregtarët osmanë kur italianët, spanjollët dhe francezët i luteshin në gjunjë. përshkruani mrekullitë e qytetit tuaj . Krenarë, çallmat turq u ngritën në qiell, ndërsa gjuha u rridhte: Si ta përshkruani vezullimin e Bririt të Artë në dritën e artë të perëndimit të diellit, ndërsa minaret goditen nga perëndimi i diellit, duke pikturuar thumba të mëdha hijesh që krehin çatitë e Stambollit?
Kostandinopoja...
Për të shijuar pamjen ajrore që përshkruan kaq shumë osmanë në udhëtimet e tyre, ne duhet të ngjitemi në lartësitë e Xhamia e Sulejmanit , më i madhi nga qindra që janë në qytet. Ishte përfunduar në viti 1558 , tridhjetë vjet përpara kupolës së famshme të Bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan, duke riprodhuar edhe një herë një kopje, një jehonë e pandërprerë e kthyer në fakte , e cila ka mbajtur Romën dhe Stambollin dorë për dore për shekuj. Të dyja janë vajza të të njëjtit baba, ato ndajnë një kordon kërthizor dhe megjithatë janë jashtëzakonisht të ndryshme..
Xhamia e Sulejmanit në Stamboll
Nuk duket kështu nga lartësitë e Xhamisë së Sulejmanit, ku mund të shihni shtatë kodrat e Stambollit , në krye të minareve dhe jo kambanoreve si kushërinjtë e tyre romakë. Si në qytet, këtu nuk ka asnjë gjurmë kolonash dhe skelete tempujsh : të gjitha mbeten të ripërdorura në pallatet, cisternat dhe xhamitë e qytetit , ashtu si në Romë, ata mbajnë çatitë e kishave. Dhe akoma Stambolli është më i fuqishëm , më solemne: Kostandinopoja, Roma e Re si e pagëzoi konstantin , krijuesi i tij, e tejkalon Qytetin e Përjetshëm sepse ka një aleat të paçmuar: deti.
Ujërat blu shfaqen në të majtën tonë, duke parë në veri nga lartësitë e Xhamisë së Sulejmanit. Në këmbët tona gjarpëron kanali i gjerë i bri i artë , krahu i kripur që e kthen tokën në gadishull, dhe i jep qytetit statusin e vendit më të pathyeshëm në tokë. Shtatë kodrat e Stambollit janë të rrethuara në jug nga Deti Marmara, në lindje nga Bosfori dhe në veri nga ujërat paqësore të Bririt të Artë.
Ne e dimë se ata janë paqësorë sepse ne tashmë kemi zbritur nga lartësitë e xhamisë në Dokat e Eminönü , lagja e tregtarëve, e mbushur me dyqane veshjesh siç duhet të jetë dukur me kalimin e kohës. Ato që dikur ishin tunikat tani janë tuta dhe sandalet prej lëkure ua kanë lënë vendin këpucëve sportive, por thirrjet që thërrasin klientin janë të njëjta, si dhe zhurma, tingëllimë dhe reflektime xhami që karakterizojnë pazaret orientale . Nuk ka tregje në Evropë që të jenë të asimiluara në sasi produktesh, dritash dhe ngjyrash; nëse ka një produkt që dëshiron udhëtari, sado i pakët, ai do të gjendet në rrugicat e Eminönü , i fshehur nga hija e Xhamia Rustem Paça.
Deti, aleati i madh i Stambollit
Nga ana ime, isha shumë i qartë se cilin produkt duhet të blija: kafe . Ari i kaftë turk është i famshëm në të gjithë Lindjen , dhe në Stamboll, vendasit dynden në fabrikë kafe Mehmed Effendi pranë këndit jugperëndimor të Tregu i erëzave . Kafeja zgjati një muaj në qilarin tim, gjatë një kohe të rrënuar nga zgjime të qarta dhe të mbushura me kafeinë që shpjegon gjallërinë e turqve.
Njerëzit në Stamboll ecin shpejt dhe gjithmonë në rrugën e tyre, porosisin pa hezitim dhe hanë pa u lodhur, duke lënë të vetmin relaks të ditës për duhanin. Duhani i ndezur në tubacione të gjata uji të quajtur nargjil, i lagësht dhe aromatik , i shoqëruar gjithmonë me çaj, pihet i ulur në divane të gjata, ose direkt në dysheme, duke mbështetur shpinën në jastëkë të mëdhenj prej kadifeje. Është i famshëm lokalisht për një strofkë nargile larg vendeve të vogla të fshehura për turistët. nargjile e Anadolu pothuajse njëqind vjeç, siç dëshmohet nga divanet e tij prej druri, kopshti i tij plot me divane dhe dyshekë dhe muret e Medreseja e Ali Paçës , dhomat e të cilëve zë. Dhomat kanë kupola të ngjashme me ato të Pazarit të Madh , dhe kamarierët fluturojnë nga tavolina në tavolinë me tabaka të mbushura me çaj, që notojnë mes reve tymi, si pulëbardhat që kalojnë vazhdimisht nga Azia në Evropë, pasi nuk i përkasin as njërës e as tjetrës. Dhe duke qenë se ky vend është pjesë e Turqisë më autentike, ia vlen t'ju paralajmërojmë: banja nuk ka letër higjienike.
Magjia e Kostandinopojës së lashtë
Për të parë Stambollin nga deti dhe për të përfunduar hapin e dytë, opsioni më i lirë përfshin ecni nëpër urën e Galatës . Tha Ford është arteria që bashkon rrugë të ngushta, rrënoja, xhami dhe pazare të qytetit të vjetër me modernen dhe lagje simpatike e Galatas , mbështetur në shpatet e kodrës së Perës. Në urë, qindra peshkatarë nxjerrin vazhdimisht mina që ua shesin në gota plastike kalimtarëve, ndërsa qentë me sy të mprehtë përpiqen të fusin diçka në gojë. Rrjedha e varkave, barkave dhe maunave nën urë është konstante, ruhet përgjithmonë nga minaret e xhamive të Nuruosmaniye, Suleiman dhe Yeni Cami i bardhë . Në juglindje dallojmë një shkëlqim bronzi dhe nga pas pemëve në kodër qëndron Hagia Sophia; por nuk është ende koha për ta menduar atë.
Duke i kthyer shpinën kupolës së madhe, kalojmë ura e galatës dhe ne ngjitemi rrugicave vertikale nëpër kozmopolitane Lagjja Karakoy , plot me vende ku ekspozohet arti dhe pihet kafe. Ndërsa ecim, fasada çuditërisht të njohura na shikojnë. A nuk jemi të humbur papritur në një lagje të vjetër të Brukselit, përpara një portiku neoklasik, në portat e Azisë?
E verteta eshte Galata është Stambolli më evropian ; ajo filloi rrugëtimin e saj si një koloni gjenoveze dhe me ardhjen e sulltanëve osmanë, u bë lagje banimi për diplomatët, ambasadorët dhe artistët në kërkim të frymëzimit oriental. Por nuk ishte vetëm shtëpia për të bon vivants : Dy herë, spanjollët e lindur nën lëkurën e një demi duhej kërkoni strehim në Galata sepse ata ishin hispanikë, por jo të krishterë: hebrenjtë sefardikë dhe moriskos, të dëbuar nga shtëpia e tyre në gadishull.
Karakoj
Ngjitja në Kullën e Galatas është duke testuar glute , dhe shpatet në Karaköy janë të ngushta dhe mbytëse . Herë pas here shfaqet fasada e dukshme e një banke osmane, duke na kujtuar se këtu, pak më shumë se një shekull më parë, qeverisej pasuria dhe pasuria e një Perandorie të tërë. Vizioni i urave që kalojnë Bosforin në harqe të gjera dhe me gishta duket se tregon se kjo pasuri ruhet ende në një megalopol, madhësia e të cilit mezi mund të shihet nga çatitë e Perës. E tillë është barra që frymëzon përmasa e Stambollit larg qendrës së saj historike, njeriu ndjen nevojën për t'u zhytur në vetvete dhe për të harruar djersën e atyre që udhëtojnë për të mësuar në çdo hap. Në Turqi, për fat, ata kanë zgjidhjen perfekte për këmbësorët e lodhur: një haman.
Papritur, i mbështjellë nga dallgët e Bosforit, një ndërtim i lashtë shfaqet para jush, i prekur nga një kube e madhe, dera prej xhami e së cilës duket e bardhë nga avulli. Një nëpunëse miqësore shpjegon se ato janë tualetet e Kiliç Ali Paca , e ndërtuar në shekullin e tetëmbëdhjetë; Dhe përpara se të mbyllësh sytë, do ta gjeni veten të shtrirë në shpinë mbi një gur të lëmuar të lagësht dhe të nxehtë , duke parë murin e bardhë të një kubeje të veshur me mozaik. Rreth jush do të ndjeni frymëmarrjen e një duzinë klientësh, secili i shoqëruar nga një punonjës i hamman-it, i cili u hodhi ujë dhe sapun mbi trupat e tyre, duke fërkuar dhe masazhuar çdo nerv me një sfungjer të butë, por të ashpër.
Aroma e sapunit mbështjell dhe mpihet , dhe frymëmarrjet e ngadalta krijojnë një bazë varri që përplaset me muret e kupolës, të thyer vetëm nga spërkatja e ujit të nxehtë që godet pllakat e mermerit. Është e lehtë të ëndërrosh gjatë masazhit dhe si tymi i nargjilit, mendja noton dritë, duke u humbur midis dokeve të Karaköy , duke u përpjekur të gjejmë Lindjen që troket në dyert tona.
Ajo që ne të gjithë kemi nevojë është një haman
Kur dalim në të ftohtë dhe këmbët tona prekin përsëri tokën e zezë të Stambollit, butësia është e tillë që trupi ynë nuk peshon . Një shpërthim ere na ngre lart dhe ne fluturojmë në ajër, duke përfunduar hapat e fundit që, sipas tregtarëve osmanë, do të na lejojnë të zbulojmë Stambollin si qentë e tyre më të rrugës.
Atje, në ajër, një dritë na tërheq dhe si miza kureshtare, do të afrohemi derisa të shohim para syve tanë kupolën më të nderuar, tempulli që ishte muze dhe tani është përsëri xhami . Frymëzimi për kaq shumë art, dashnorja që zgjedh të dashurin e saj, shtëpia e mozaikut të artë, kupola mes kupolave, arsyeja pse duhet vizituar ky qytet dhe arsyeja pse kushdo që e bën këtë nuk do ta harrojë kurrë. Qershia mbi tortë, ajo kube prej bronzi, kulmoi tre vizionet për të cilat folën tregtarët osmanë. Të emocionuar do të përshëndesim me sy të bukurën Hagia Sofia dhe do të fluturojmë sërish drejt perëndimit duke i thënë lamtumirë, përgjithmonë, Stambollit magjik..
E bukura Hagia Sophia