Nauplia fshihet në një cep të Gjirit Argolik.
humbur në mes të Peloponezit, duke ecur mes ullinjve shekullorë, Duke dëgjuar vetëm valëvitjen e krahëve të unazës dhe blegërimën e deleve, mund të pritet që perëndia Pan të shfaqet duke luajtur fyellin e tij, e ndjekur nga Dionisi gjithnjë i buzëqeshur dhe brezi i tij i muzave. Papritur, një mur i madh gri del midis fshesës, i ndërtuar me blloqe gjigante që mund të ngriheshin vetëm nga gjigantë me një sy; Epo, kjo është ajo që njohësit i quajnë këto mure kolosale, ciklopike.
Dielli i Greqisë shtrëngohet dhe cikadat na lajmërojnë mbërritja në qytetin e këngëve, e fshehur mes kodrave të Argolis. Papritur ndalemi: dy luanesha të shfrenuara na shikojnë nga lart. Pavarësisht kokës së tyre të prerë, është e lehtë të imagjinosh nofullat e tyre të hapura, me dhëmbëza që paralajmërojnë vizitorin se do të hyjë në Mikenë, dhe këtu, magjia ende mbretëron.
MIKENAT E PASUR
Ecja nëpër pluhurin e mijëvjeçarëve zgjon te të gjithë ndjenja të padepërtueshme. Shumë kanë qenë kush ata kanë humbur në tunelet e nëndheshme të Mikenës së vjetër, duke kërkuar për fantazmat e Orestes, Agamemnonit dhe Klitemnestrës, duke i recituar vetes vargjet e Eskilit, duke mbajtur lotët për të mos u rrëmbyer nga përfundimi tragjik i personazheve të tillë të shquar. Thirrja e dhimbshme e Agamemnonit kur mori vdekjen nga duart e gruas së tij ende jehon nëpër galeritë dhe rrënojat, pa çati, shpirt dhe jetë, ende i bëjnë jehonë atij.
Mikena nuk ishte një qytet, por një pallat i madh dhe i pashëm i fortifikuar, ku banonte një klasë sunduese dhe shtypëse që nuk mund të përballonte ardhjen e zotërve të rinj. Dhe në mënyrë paradoksale, do të ishte një poet, një artist, një hallkë mediokër në shoqërinë hierarkike mikene, që do t'u jepte famë të pavdekshme mbretërve të saj mizorë: Homerit.
Duke lënë akropolin dhe megaronin e tij, paraardhësin e pallateve tona aktuale të qeverisë, ne gjejmë varri i Atreusit, kupola e rreme që lindi vezën. Apo duhet të jetë pula? Pa u futur në baltën e akademisë, duhet theksuar se, nëse ata që dinë më shumë për këtë bien dakord për diçka, është se ky tholos tregoi rrugën për në Panteon, për në San Vitale në Ravenna, për në kupolën e Brunelleschi-t në Firence. , dhe në kupulonin e Vatikanit.
Ajo meriton një moment për t'u ndalur nën çelësin e saj: vetëm këtu mund të përjetohet pesha e vërtetë e historisë, dhe në të njëjtën kohë, brishtësia e saj kapriçioze. Askush nuk besonte se poezitë e Homerit, jehona e të cilit ende kumbojnë muret e Mikenës, ishin të vërteta derisa ai erdhi Heinrich Schliemann, zbuluesi i Trojës, dhe mori nga pluhuri dhe rrënojat një maskë të artë, mjekra e të cilit ende lëvizte pavarësisht se ishte e gdhendur në arin më të pastër të gjetur ndonjëherë.
Atë pasdite të vitit 1874, arkeologu gjerman e kuptoi se ai po shikonte vetë Agamemnonin dhe gishtat i dridheshin; Homeri nuk gënjeu: “Mikena e mirëndërtuar, e pasur me ar”, ishte shumë më tepër se një legjendë. **
Vendi arkeologjik i Mikenës, në gadishullin e Peloponezit.
EPIDAUR, VEND SHËRIMI
Rrugët greke janë të krahasueshme në ngushtësi, plan urbanistik të ndërlikuar dhe dukshmëri të dobët me homologët e tyre siciliane dhe marokene, vetëm se në ato të vendit helen askush nuk do t'ju japë një goditje për të ndaluar papritur pranë tezgave me ushqime që ngrihen në kthesat më të hapura.
Rruga nga Mikena në Epidaur përshkon Argolis nga veriu në jug, dhe gjatë gjithë paraqitjes së saj, tundimi shfaqet në formën e ushqimit. Tezga me suvlaki, hell derri të kalitur me limon, barishte mesdhetare dhe vaj ulliri që grekët gllabërojnë me padurim, si dhe karvane plot me portokall gjaku, kajsi dhe pjeshkë të ëmbla si dielli që ujit një tokë të njohur për mirësinë e klimës.
Krahasuar me relievin kodrinor të Peloponezit, fusha e Argolis duket si një djep ku fëmija që dikur ishte qytetërimi helen gjeti dyshekun e përsosur për të fjetur. Pikërisht, në Tirinin e lashtë, muret e mëdha të së cilës i përshkonim rrugës për në Epidaur, jetonte mbreti mitik Eurystheus, ai që kishte për detyrë t'i urdhëronte Herkulit dymbëdhjetë punët e tij të famshme.
Djali i Zeusit arriti në brigjet e vendit tonë dhe, duke iu përmbajtur mitit, ndau tokat që bashkonin Evropën dhe Afrikën, duke krijuar ngushticën e Gjibraltarit. Në të dy brigjet ai ngriti kolonat që ende zbukurojnë stemën e vendit tonë, dhe që sot gjenden në tokë të huaj: Shkëmbi dhe mali i Musait. Më pas, gjysmëperëndi u kthye në Tiryns në kërkim të pushimit, diçka që, siç e dinë ata që e njohin legjendën, ai nuk e gjeti kurrë.
Ka shumë të ngjarë që Herkuli do të kishte qenë në gjendje të shërohej nga plagët e tij nëse do të kishte lindur shumë më vonë, kur hidrat dhe centaurët nuk jetonin më në Greqi. Në Epidaurus, helenët pyesnin veten se si mund të kuronin veten nga sëmundjet që pllakosën heroin e dymbëdhjetë punëve, dhe do të ishte një gjysmëperëndi tjetër, Asklepi, ai që do t'u jepte atyre një përgjigje: ilaç. Grekët mirënjohës ngritën një tempull, Asklepeionin e Epidaurit, fama e të cilit u përhap shpejt në të gjithë Mesdheun.
Jonianët, Atikët, Spartanët dhe Thesalët, të cilëve më vonë u bashkuan Romakët, Fenikasit, Kartagjenasit dhe Egjiptianët ata shkuan në qendrat më të famshme të kurimit, pararendësi i spitaleve tona, ku jetonin qindra priftërinj dhe për mjekësinë, studimin e barërave dhe pomadave, miazmave dhe mbushjeve.
Fluksi i pacientëve ishte i tillë, saqë shumë prej tyre kaluan natën për muaj të tërë në shenjtëroren mjekësore, qyteti i Epidaurus ndërtoi një teatër që mund të strehonte turma të etur për të harruar sëmundjet e tyre. Vetëm në Greqi, në qytetërimet më pragmatike dhe në të njëjtën kohë joserioze, mund të ndodhte një kombinim si ai që gjen duke ecur nëpër Epidaur: teatri më madhështor pranë spitalit më të famshëm, duke treguar se ndonjëherë ilaçi për sëmundjet tona mund të mos gjendet në një bimë shëruese, por në një të qeshur të gjatë të tronditur nga një shaka e Aristofanit.
Mbetjet e tempullit të Asklepios, në Epidaur.
NAFPLIO ËSHTË GASTRONOMI GREKE
Ecja buzë detit është një terapi e praktikuar që në lashtësi dhe ka shumë gjasa që priftërinjtë e Asklepit në Epidaur i dinin përfitimet e oqeanit. Dridhja e valëve kundër valëve të Nauplias, një qytet i vogël bregdetar me pamje nga Gjiri Argolik, është një nga tingujt më të këndshëm që Argolis mund të ofrojë.
Në trotuar do të gjejmë tezga me suvlaki të gjithëpranishme, por edhe me kos, versionet komerciale të të cilit që njohim në Perëndim nuk do të bëjnë kurrë drejtësi. Erë kanelle mes varkave që kthehen në port të mbështjellë në një muzg të artë dhe është e lehtë të merret me mend se sa e ëmbël vjen nga tezgat ku skuqen loukumadat, petullat e mbushura me shurup mjalti. Këtë na e kujton zhurma e një skare ku piqen sardelet Në Greqi ka dy gjëra të kudondodhura: historia dhe ushqimi. Dhe Nauplia, nuk mund të ishte përjashtim.
Për sa kohë që dielli shkëlqen, ia vlen të vdisni nga uria duke arritur majat e tij Acronauplia, akropoli i qytetit, një rrethim i fortifikuar i vendosur mbi një shkëmb okër që bie në Mesdhe, dhe shiko nga lart rrugicat e mermerta të Nauplias.
Ka të ngjarë të takohemi qyteti më elegant në Greqinë kontinentale, pasi sheshet, fasadat, shatërvanët dhe kishat e tij ruajnë stilin venecian që u jep ndërtesave uniformitet dhe koncert, diçka që i mungon shumicës së qyteteve moderne greke. Tregtarët italianë e gjetën Nafplionin një port të shkëlqyer, një fazë vendimtare në rrugën e tyre drejt Konstandinopojës, Stambollit të sotëm dhe tregjeve të Detit të Zi, si dhe një pikë kyçe për të arritur në Perëndim dhe për t'u kthyer në shtëpi.
Në Nauplia tavernat janë të fshehura nën bugainvillea të rrugëve të ngushta
Rënia e Nauplisë dukej se erdhi me pushtimin turk në fillim të shekullit të 18-të, por ishte një heroinë që i dha asaj një rol të ri në historinë e Greqisë se sa ajo e një skene të thjeshtë tregtare. Laskarina Bubulina (1771- 1825), e bija dhe e veja e pronarëve të anijeve dhe kapitenëve të anijeve, pagoi flotën që do të rrethonte Nauplinë në 1822, duke arritur t'ia merrte turqve më 13 nëntor.
Pavarësia e Greqisë filloi të merrte formë, nën kupolën e xhamisë Vouleftikó, ku u mblodh për herë të parë parlamenti grek dhe u instalua kryeqyteti i qeverisë që kërkonte të ndahej nga Perandoria Osmane. Lufta greke e pavarësisë ishte e gjatë dhe e përgjakshme, por ajo u zhvillua larg Nauplisë dhe sot kujtohen vetëm ngjarjet e paharrueshme, ku bujë mbizotëron mbi tragjedinë.
Kryeqyteti që mban qyteti tani është falë famës së tij gastronomike, duke bashkuar një sërë restorantesh në rrugët e tij, ku vizitorët mund të shijojnë kuzhinën më të mirë greke. Shpikësit e kanunit artistik nuk mund të jenë më pak kur flasim për të ngrënë: një menu helene do të fillojë gjithmonë me disa ullinj (eliés) dhe një sallatë choriatiki me kastravec, qepë, barishte aromatike, kaperi dhe djathë feta.
Pastaj do të vijë mezédes, një pjatë e parë e lehtë e përbërë nga meze të ndryshme të tilla si taramosaláta, kaprolli i qefullit me pure me patate, melitzanosaláta, patëllxhanë të pjekur pure ose revithosaláta, gjithashtu bizele të grira me koriandër dhe hudhër. Prekja ekzotike do të jepet nga ntolmádes, gjethet e njohura të hardhisë të mbushura me rrush të thatë, arra pishe dhe oriz që tërheqin kaq shumë vëmendjen te të huajt.
Së fundi, pjata e dytë i lihet zgjedhjes së konsumatorit: musaka, angjinarja, peshku si barbuni (barboúnia) dhe qengji mesdhetar (kléftiko) që do të dërgohen gjithmonë me një cipur, pulpë e përhapur kudo në Greqi, që do të ndihmojë për të tretur historinë e soditur në Mikenë, komeditë dhe tragjeditë e shfaqura në Epidaur dhe lodhjen e duruar pasi jetuam në mishin tonë dymbëdhjetë punët e Herkulit. Argolis na pret për të na shëruar në shenjtëroren e saj të veçantë: Më në fund janë hapur kufijtë e Greqisë.
Varkat tradicionale në Nafplion mbikqyren nga kalaja Palamidi nga lart.