Montpellier: ndërtesa e madhe
Konti hap krahët e tij gjerësisht, duke bërë me gjeste rreth haciendës (shtretër lulesh të patëmetë të zbukuruara përreth, kopshte të harlisur dhe rreshtat e tyre të lulëzuar të hardhive), "Kjo është një tokë mrekullisht pjellore “, thërret ai me entuziazëm. Më inkurajon të provoj verërat e tij, veçanërisht të tijat të kuqtë . Ky është lloji i shkëmbimit epikurian që dikush do të donte të kishte me një pronar vreshti nga jugu i Francës. Në këtë panoramë bukolike, bie në sy një detaj i veçantë: Château de Flaugergues, rezidencë elegante e shekullit të 18-të , Y 30 hektarë vreshta , është afër një prej qyteteve më të gjalla evropiane.
Në Montpellierin e vjetër të rinovuar, energjia është e dukshme. Gjysma e popullsisë (rreth 260,000) është nën 35 vjeç; ka një shfaqje të jashtëzakonshme të arkitekturës së fundit, me punime në vazhdim, dhe është një nga Qendrat urbane me rritje më të shpejtë në Evropë . Në fakt, në pak më shumë se një dekadë lagja e IT-së është zgjeruar në atë masë sa ka arritur në Château de Flaugergues dhe vreshtat e saj.
Nja dy vjet më parë, u hap restoranti modern i menaxhuar nga djali i kontit dhe nusja e tij, Pierre dhe Marie de Colbert . Gjatë ditëve të javës, rreth orës 12.30, vendi mbushet me punëtorë elegantë nga zyrat fqinje. Ditën që isha atje, të gjithë u larguan papritur në orën 14:00, kështu që hapësira ishte e imja për gjysmë ore, derisa vizitorët filluan të vinin për deguston e pasdites.
Montpellier, një nga qendrat urbane me rritje më të shpejtë në Evropë
Château de Flaugergues është një shembull i mirë i Montpellier-it, si një fabul e dy qyteteve: skenën historike dhe e reja, frenetikisht i shtrirë . Kësaj përzierjeje magjepsëse i shtojmë: është një destinacion, fjalë për fjalë, nxehtë . i bekuar nga palma dhe rrezet e diellit (thonë se ka 300 ditë me diell në vit) , Montpellier është një enklavë e gjallë në det. Çuditërisht, është një destinacion mesdhetar që nuk është shumë i kërkuar në radarin turistik, duke qenë se ndodhet në brezin më pak elegant të bregdetit jugor francez. Është një avantazh: edhe në sezonin e lartë, pa turma dhe meqenëse nuk konkurron me Nice apo St. Tropez, as çmimet e tyre.
Tërheqja e parë e qytetit është e tij zemra mesjetare , një lëmsh magjepsës korsish dhe rrugicash sfiduese për makinat, guri i lëmuar me ngjyrë mjalti më kujtoi Oksfordit (me mot më të mirë). Qendra e Montpellier gjithashtu ka një avantazh ndaj Oksfordit: energjinë dhe bukurinë e saj të qëndrueshme . Rrugët e saj janë të veshura me dritaret e saj elegante dhe të vogla butiqe , në kuadratet e saj me gjethe shkrin jeta sociale e kafeneve të saj . Në shumë mënyra, ky është një i sapoardhur që nuk e ka hequr kurrë statusin e fillestarit. Nimes, Béziers dhe Narbonne, qytetet e tjera të mëdha pranë bregut të Languedoc-Roussillon Ato datojnë nga epoka romake ose më herët. Montpelier Ai filloi të shkruante historinë e tij në fund të shekulli X.
Kopshti i Bimëve
E vendosur në Lumi Lez , me qasje më të mirë në plazh , u bë shpejt një qendër e rëndësishme tregtare dhe vazhdoi të lulëzonte. Dhe kalojmë në shekullin e 16-të, kur qyteti u bë një bastion i Huguenotëve dhe, si i tillë, vuajti nga luftërat fetare të Francës. Megjithatë, shkatërrimi u përfundua me rindërtim dhe qyteti ndërtoi arkitekturën e tij të shkëlqyer gjatë shekujve 17 dhe 18. Organizimi mesjetar i rrugëve mbeti pothuajse identik, por sheshet u bënë vende ku kishat, të shndërruara në particuliers hotelesh , shkëlqenin me shkallët e tyre të hekurta, ishin shtëpi me oborr. Qyteti madje e ngriti atë Arc de Triomphe për të lavdëruar r (dhe qetësoj) Louis XIV.
Qyteti madje ngriti Harkun e tij të Triomfit për të lavdëruar Louis XIV.
Rezultati? Një nga ato qytetet interesante ku thjesht endesh për orë të tëra mes rrugicave, ju hyni pa nxitim në dyqanet dhe restorantet e tij për të soditur tavanet e tij mesjetare (në shumë stil të dritës , në rue Saint-Côme, ose Burguer & Blanquette, në rue Rosset). Përveç soditjes së brendshme të oborreve të shtëpive të mëdha në një lloj gjueti thesari: Hôtel de Varennes, me rrugëkalimet e tij mesjetare dhe kopshti i Hôtel des Trésories de la Bourse, me muraturën e tij unike, janë të hapura për publike gjatë ditëve të javës.
Kam kaluar një çerek ore rruga Cannau , duke soditur fytyrat e gurta të portaleve dhe duke spiunuar në oborrin spektakolar të Hotel de Beaulac , kur një punonjës i një firme arkitekturore hapi derën. Në qendrën historike ka sekrete të shijshme, kështu që gjurmimi është i detyrueshëm. Në rrugë Jean-Jacques Rousseau Pashë brendësinë e L'Atelier du Livre , ku librat e punuar me dorë marrin formë. Në Vendi Sainte-Anne Vështrova nga dritarja në një punishte violine (më vonë mësova se në qytet punojnë 12 lutitarë).
Dyqani ultra elegant De la luce
Një ditë e rrallë me shi ju lejon të eksploroni muzetë e saj. Tre prej tyre janë të jashtëzakonshme. Rinovuar në vitin 2007, Muzeu Fabre u zhvillua falë një donacioni nga artisti Francois-Xavier Fabre gjatë bumit të verës, në fillim të shekullit të 19-të. Kalova nëpër dhomat e artit flamand dhe francez (Rubens, Teniers, David, Delacroix) dhe më pas shkova te pjesët më të çmuara: pikturat impresioniste Frederic Bazille , djali i Montpellier-it, i cili vdiq tragjikisht i ri, dhe arti abstrakt i Pierre Soulages, i cili në vitin 2005 dhuroi më shumë se 20 kanavacë, shumica prej tyre studime të guximshme në të zezë që janë çuditërisht hipnotike. Poshtë rrugës, në Hotel Sabatier d'Espeyran , Muzeu i Arteve Dekorative u hap në vitin 2010. Kati i parë ekspozon mobilje ekstravagante të shekullit të 19-të, kati i sipërm, një dekorim i rafinuar neoklasike.
Më i dalluari është Muzeu Atger , me koleksionin e tij të mrekullueshëm të vizatimeve nga Fragonard, Watteau, Tiepolo dhe me shume. Gjysmë i fshehur dhe i hapur vetëm disa mbrëmje në javë, ai ndodhet në shkollën e lavdishme universitare të mjekësisë, një vizitë thelbësore në Montpellier. Shkolla më e vjetër aktive franceze e mjekësisë ishte një manastir . Në shekullin e 16-të ndërtesa u bë pallati i peshkopatës; dhe kisha, në katedrale. Pas Revolucionit, Fakulteti i Mjekësisë u inkorporua (shek. XII). Me lulëzime: ndërtuan një kopshti botanik i bimëve mjekësore . Sot Jardin de las Plantas është një hapësirë e qetë, e menaxhuar nga universiteti, e hapur për publikun pasditeve dhe shtëpi për disa 2500 lloje.
Fasada e Muzeut të Arteve Dekorative të Montpellier
E vendosa veten në një kopsht gastronomik në qytet. Le Jardin des Sens është si një restorant me dhoma . Akomodimet elegante janë bujare (dysheme prej druri, ndriçim i dobët, dollapë moderne në të 15 dhomat dhe një pishinë private në suitë nën çati ), por jo aq sa gastronomia e saj. Jacques dhe Laurent , djemtë binjakë të një prodhuesi të verës vendase, ishin 24 vjeç kur hapën restorantin në vitin 1988 dhe transformuan skenën e ngrënies urbane. Sot ata drejtojnë dy restorante të tjera këtu (Insensé dhe Compagnie des Comptoirs) si dhe vende të shumta në Franca, Japonia, Kina, Tajlanda dhe Singapori.
Jardin des Sens, me një yll Michelin , ruan flamurin dhe shumicën e netëve ata janë atje, duke mbikëqyrur krijimin e pjatave të tyre të shijshme. I rrethuar nga gjelbërimi, konservatori me nivele të kujton një teatër ku mrekullohem me kortezhin e recetave të hollë. Mezet duken si vepra të vogla arti (milfej me ushqim deti, pure panxhari në gotë, mousse kungull i njomë) dhe shijojnë mahnitëse sapo guxoj t'i provoj.
Villa Sarbelly, një shtëpi me qira në Domaine de Verchant
Kalova dy netë në një hotel madhështor . Baudon de Mauny është një rezidencë e shekullit të 18-të që u hap si shtëpi pritëse në vitin 2008. Ishte shtëpia e Alain de Bordas, gruaja e të cilit Nathalie projektoi ambientet e brendshme ultra-moderne dhe punën e patëmetë të restaurimit. Disa dhoma mburren punime gipsi ; të tjerët janë më shumë minimaliste . Dhe pasqyra ari varen mbi karrige të stilistëve. Salla elegante e mëngjesit ishte një oborr i errët. Hoteli tërheq vizita nga arkitektë, më tha Alain. Në fakt, Baudon de Mauny priti Jean Nouvel, i cili ishte përgjegjës për projekte të ndryshme në qytet; Massimiliano Fuksas, shkolla e menaxhimit të hoteleve të të cilit u hap në vitin 2012 në lagjen Millénaire; dhe Zaha Hadid, e cila projektoi Pierresvives.
Reputacioni i një qyteti të guximshëm në nivel arkitektonik vjen nga vitet 70 , kur ndërtuan lagjen Antigona në baraka të vjetra . I konceptuar si një model i një qyteti të Rilindjes, ai është një përzierje kolosale zyrash dhe apartamentesh nga katalanasi. Ricardo Bofill . Përtej, në qytetin e ri sfidues, gjeta shkallën e shqetësimit Antigona : U ndjeva si një milingonë teksa ecja nëpër shtyllat dhe harqet e saj. Në lindje zona e Port Marianne.
festë për shumëllojshmëri stilesh arkitekturore , pjesërisht për shkak të blloqeve të tij të apartamenteve, të krijuara për të jetuar të qetë, përveç atraksioneve kryesore. Një liqen i kufizuar nga bare dhe kafene dhe Hotel de Ville , e cila shkëlqen pas një pishine të vogël. Projektuar nga Jean Nouvel dhe Francois Fontes dhe e hapur në vitin 2011, kjo ndërtesë përgjegjëse duket si një kub i madh blu në njërën anë. Nga një tjetër, duket se bëhet e gjelbër dhe merr formën e Harkut të Triumfit, në një lloj kopjeje.
Dyqani i qendrës së dizajnit RBC
Më tej në rrugë Raymond Dugrand , është një tjetër nga ndërtesat e Jean Nouvel. Të Qendra e Dizajnit RBC Është një strukturë moderne prej çeliku dhe qelqi me një atrium katërkatëshe dhe disa dhoma që shfaqin dekorimin më të fundit. Në një tjetër drejtim për një pikë referimi në qytet, kjo strehë është si një kopje e Muzeut të Arteve Dekorative. Vizitova librarinë, e zhytur mes disa karrigesh, duke u mrekulluar me gamën e gjerë të produkteve, më pas u strehua në tarracë duke parë parkun ku do të marrë formë projekti i radhës i Montpellier: a qendër Wellness me spa projektuar nga Philippe Starck.
Mënyra më e mirë për të vëzhguar ndryshimin e thellë në qytet është të marrësh një tramvaj, një mjet transporti i rikuperuar në vitin 2000, me dy linja të reja në 2012. Elegante dhe dizajnere, ata kanë stilin e një shkolle arti veterane: Christian Lacroix . Mëngjesi im i fundit këtu mora nga deti vagonin blu Lacroix me gurë të çmuar. Ai po shkonte për në bregdet, 11 kilometra larg. po kaloj Antigona , me pamje nga Hotel de Ville dhe nga Port Marianne , me vinça në punë. Pasi kaluam një peizazh pothuajse bujqësor verërash të ndërthurura me supermarkete, pothuajse arritëm në det. Linja nuk arrin në breg, pjesa e fundit ishte me autobus. Sapo arrita në plazh, retë filluan të vërtiteshin. Zhgënjimi? Epo, ndoshta. Por fitova perspektivën e lumtur të një tjetër dizajn udhëtimi me tramvaj , përsëri në atë shfaqje të arkitekturës së madhe që është ky qytet.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler për tetorin numër 77. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave nga Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Sekretet e Montpellierit të patëmetë
- Arkitekturë dhe gastronomi
- 42 gjëra që duhet të bëni në Francë një herë në jetë
Montpellier: ndërtesë mesjetare