Huelva jashtë sezonit
Dihet tashmë që në Traveler na pëlqen të shkojmë pak kundër rrymës. Se nuk ka asgjë që na jep më shumë kënaqësi sesa kthej gjërat . Që njerëzit shkojnë në bregdetin e ** Huelva ** në verë për të shijuar plazhet e saj? Epo, ne e bëjmë atë në dimër.
Kështu që ne u drejtuam A-49 , ne marrim devijimi për në Portugali, dhe kur arrijmë të kuptojmë, ne po largohemi mbështill me atë dritën që ka Huelva që nuk e dimë nga vjen por kjo e bën çdo gjë më të veçantë. Një qiell jashtëzakonisht blu, dhe jashtëzakonisht i pastër -ku shkuan retë?- na përshëndet sapo mbërrijmë Islantila , dhe ndërsa shkarkojmë valixhet dhe bëhemi gati për check-in, tashmë hedhim një vështrim me bisht të syrit atë thesarin e madh që, për fat të tyre, e kanë në këto anë: detin.
Oh, Andaluzi e bekuar.
Huelva jashtë sezonit
NE DUAM HUELVA
Amemos, nga “dashuria”, si emri i resortit ku qëndruam disa ditë. Të AMA Islantilla Resort Eshte kompleks apartamentesh dhe dhomash — kujdes, ka edhe apartamente dhe vila ne shitje— me një prekje nordike-mesdhetare që na pushton nga minuta 0 . Ky koncept - të cilin ne sapo e kemi shpikur, duhet thënë - ekziston për një arsye: pronarët e tij, holandeze , donin të sillnin këtu një pjesë të vogël të Holandës, në parajsë.
Për këtë arsye, gjatë projektimit të kompleksit, ata tërhoqën Forma andaluziane për pjesën e jashtme , por nga një aspekti më verior për brendësinë : dysheme druri te sjella nga Holanda, mobilje me linja te thjeshta dhe elegante, minimalizmi mbizoterues ne cdo dhome dhe nje atmosfere qe te fton te pushosh.
Diçka e lehtë për t'u përmbushur, gjërat ashtu siç janë, për shkak të ofertës së saj të pafund. Ai dëshiron të hidhet në ujë në një nga tre pishinat e jashtme, njëra prej tyre e ngrohur? Perfekte. Që preferoni të përkëdhelni veten në banjën tuaj, ku midis trajtimeve —masazh i mrekullueshëm Havai—, pishinë të brendshme, xhakuzi, sauna ose hamami , orët kalojnë pa e vënë re njeri? Fantastike. Ti deshiron çlodheni në fushën e golfit Islantilla , dy hapa —fjalë për fjalë— nga vendpushimi? Mos fol me shume!
Për ta përfunduar atë, hoteli ka Fandado , një elegante restorant me atmosferë të relaksuar menuja e të cilit ofron një listë të pjatave të përgatitura me kujdes me lëndë të para absolutisht të jashtëzakonshme. Sallata e tyre e karamelizuar me mollë me speca të pjekur ose tonin e tyre të pjekur në skarë janë thelbësore. Të qash me emocion.
pushoni këtu
Edhe pse, për emocion, ai që na hyn kur na thonë se resorti ka edhe një shërbimi i kredisë për biçikleta . Nuk e mendojmë asnjë sekondë dhe do të eksplorojmë këtë fshat të vogël peshkatarësh mbi dy rrota.
ISLANTILLA, ME NJË SHUMË DETI
E thamë tashmë në fillim: nëse në verë Islantilla karakterizohet nga fakti se nuk i përshtatet një kunj, dimri na jep pothuajse, pothuajse, një qytet fantazmë për kënaqësinë tonë të vetmuar . Dhe çfarë paqeje. Çfarë heshtjeje. Çfarë harmonie. Çfarë kënaqësie.
Të montuar në biçikletat tona ne vendosëm duke u nisur drejt detit , të cilën e kemi kërkuar prej disa paragrafësh. Rrugës hasëm në shtigjet e një prej kopshteve më të bukura të qytetit: parku i krerëve . Dhe megjithëse shpatet e pjerrëta nuk na e bëjnë të lehtë, mjedisi na bind se ia vlen mundimi: parku ndodhet në një formacion gjeologjik kuaternar dhe ofron pamje nga deti si pak të tjerë.
Dhe arritëm shëtitore , ku është flladi i detit që na pushton. Dhe ne e kalojmë atë lart e poshtë, nga e majta në të djathtë, në njërën anë dhe në tjetrën, duke kaluar vetëm nja dy duzina fqinjësh që ecin përgjatë plazhit . Nëse Islantilla zakonisht arrin 100 mijë banorë në verë, në dimër mezi arrin 3 my l.
Huelva, një parajsë jashtë sezonit
arritëm në lagje buzë detit dhe nuk na mbetet gjë tjetër veçse t'i lëmë mënjanë biçikletat. A mund të ketë vend më piktoresk se ky? Një grusht kuti me ngjyra njollosen me rërë duke na dhënë një kartolinë autentike. Pranë tyre, anijet e peshkimit janë ende të lagura pas punës së natës së fundit: marinarët zakonisht nisen në 6 të mëngjesit në det dhe pas 5 ose 6 orësh kthehen me zhanrin e kapur - sepje, karkaleca deti dhe një shumëllojshmëri peshqish —, që shkon, në pjesën më të madhe, për bizneset fqinje.
Tani, ndërsa i shikojmë ata duke riorganizuar rrjetat dhe duke u përgatitur pajisjet për daljen e radhës, ne po shkojmë në Trasmallo , nje nga lokalet e lagjes. Me disa karkaleca nga Huelva, disa coquinas, disa sepje të skuqura dhe disa domate të veshura , jeta ndihet gjithmonë më mirë.
ZAMPU… ÇFARË?
gëlltitësit Një term që ndoshta sapo e keni lexuar për herë të parë në jetën tuaj dhe për të cilin do të flasim gjatë, që ju e dini. P Sepse kjo është arsyeja që na çon në Lepe.
Këto janë klube të vogla sociale ku do të mblidheshin banorë të qytetit me tokë dhe bagëti —dhe takohet— pas ditës së punës për të përziheni, luani letra dhe bisedoni rreth njeriut dhe hyjnores . Gjithmonë, po, shoqëruar me pak verë: Në zampuzos, ka filluar zakoni shekullor i shkeljes së rrushit të tyre. për të ruajtur mushtin në fuçi në të njëjtin vend. Një traditë që shkon në shekuj: vetë Geoffrey Chaucer flet për to në veprën e tij më të njohur letrare, Përrallat e Canterbury-t.
Lepe, në Huelva
Sot, në Lepe, mund të bëni një rrugë që përshkon pesë zampuzos që mbeten aktive . Në më të vjetrën nga të gjitha, Miu , takojmë Roquen, gjeneratën e tretë të së njëjtës familje në krye të biznesit - vlerëson se lokalet u hapën në fund të shekullit të 19-të —, kush na thotë nga pas lokalit se sot nuk është më njësoj: fëmijët pinë vetëm pije joalkoolike. Tradita e verërave, dreqi, është në rënie.
Ne, që refuzojmë të lëmë të vdesë diçka kaq historike, të kërkojmë të na dërgosh nja dy prej tyre dhe, ndërkohë shijuam në bar , i hedhim një sy oborrit të shtëpisë, kuzhinës së përbashkët – këtu nuk shërbehet ushqim, por mund ta merrni vetë dhe ta përgatisni pa problem – dhe grushtin e pllakave të veçanta që zbukurojnë muret. Nuk ka vend më autentik.
Për të përfunduar marrjen e pulsit të Lepes, asgjë si të vizitosh pjesën tjetër të zampuzos - Ruperto, Contreras, Romera dhe Camarón —, bëni një shëtitje nëpër dyqanet e Pazar në rrugë Rincona ose të bëjë një ndalesë në port, nga ku pamjet e Zona Natyrore Terrón janë spektakolare.
KUSH JEP MË SHUMË?
Në orën 4 pasdite, me përpikmëri britanike, u takuam me **Maribel, udhërrëfyes Rutas Marineras **, pranë portit të peshkimit të Ishulli Christina , një tjetër nga qytetet Huelva që jetojnë përballë detit. Aq sa tregu i tij i peshkut është —vëmendje— i pari në Andaluzi për shitjen e prodhimeve të freskëta dhe i dyti në të gjithë Spanjën pas portit të Vigos: 10 mijë ton peshk.
Rezulton se kjo është koha kur peshkarexhat , të cilat janë marrë nga 12 deri në 16 orë peshkimi në Atlantik —Sinierët me çantë, lloji tjetër i peshkimit që praktikohet në zonë, kanë mbërritur në mëngjes—. Atmosfera është autentike transferimi i marinarëve, maksimumi . Dhe ndërsa pulëbardhat fluturojnë rreth nesh, të etur për të vjedhur ndonjë copë tjetër, rrjetat përpiqen të riparojnë pajisjet e tyre duke i shtrirë në tokë.
Porti i Terrón, në Huelva
Vetëm pak hapa larg, tregu i peshkut , aktiviteti është i furishëm: kutitë e mbushura me produktin ngarkohen nga njëra anë në tjetrën derisa peshohen, etiketohen dhe vendosen në shiritin transportues që arrin në vendin e ankandit. Nga një platformë e vogël mendojmë të zhytur Lufta mes biznesmenëve për çmimin më të mirë : kontrolli në dorë ata përqendrohen në ofertën, e cila është në rënie.
Aktiviteti na motivon aq shumë sa vendosëm të vazhdojmë të zbulojmë një anë tjetër të qytetit: Zona Natyrore e Kënetave të Isla Cristina. Dhe për ta bërë këtë, u nisëm me Jezusin në një nga varkat e vogla të Ekskursione në det në ishull . Ai na merr, në një orë me makinë, për të mësuar gjithçka rreth këtij ekosistem.
Një ekosistem që u formua nga tërmeti i Lisbonës i vitit 1755 , kur e gjithë kjo zonë doli nga deti. Duke lundruar në Ría Carrera, një krah i Atlantikut që futet në tokë, arrijmë në zemrën e virgjër dhe të mbrojtur të zonës. Kur batica rritet ose bie, një fenomen që ndodh këtu çdo 6 orë - dhe me një variacion prej 3.5 metra thellësi —, jeta përreth vendit ndryshon. Si? Për shembull, ekspozimi i gjuhët e rërës ku grumbulluesit e butakëve kapin disa nga delikatesat të cilat do t'i pimë më pas në lokalet e qytetit: brisqet dhe molusqet janë të nivelit të lartë.
Për të përfunduar, Jezusi na çon në zonën ku gomone me midhje . dhe ndërsa tingëllon 'Black Tears' nga El Cigala mbi altoparlantë, na befason me një Tapa me karkaleca të bardhë nga Huelva dhe një verë e mirë nga Condado . Nëse ka një plan më të mirë se ky, na tregoni dikush!
Isla Cristina, Huelva
NGA DETI… DHE NGA TOKËS
Por nëse udhëtimi me varkë nuk është gjëja juaj, ekziston një mënyrë tjetër shumë origjinale për të zbuluar bukuritë e kësaj pjese të vogël të jugut. dhe jepet nga Sergio, një punëtor ndërtimi e cila pas krizës vendosi të ripërtërihet. Dhe djali e bëri atë! Aq sa është sjellë nga Tajlanda një bie shumë në sy tuk-tuk me të cilat tani shkakton ndjesi turistë në këmbë nëpër rrugët e atdheut të tij.
Nëpër rrugë dhe përsëri nëpër mjedisin natyror, ku shohim se ciceroni ynë ka zbuluar vokacionin e tij të vërtetë: të flasë për të mirat e kësaj parajse. Dhe ndërsa ai na zbulon kuriozitete, kalon vjedhurazi nëpër korsi të pista dhe na tregon qoshe të bukura , na tregon gjithashtu për shumëllojshmëri e madhe e shpendëve që banojnë në këneta s: çafkat e thinjura, rrëshqanorët, çafkat apo çafkat e vogla janë vetëm disa nga ato që dalin të na takojnë. Dhurata më e mirë e përvojës? Grupi i flamingove që na dha lamtumirën, në mes të kënetave, në fund të rrugës.
Por vendi jep për më shumë. Për shumë më tepër. Dhe gjithashtu aktiviteti i kripës është një protagonist i madh këtu. Në fakt, në rastin e ** Salinas del Alemán **, ka qenë kështu që nga viti 1954, kur një kompani gjermane kozmetike, biomaris , vendosi të blejë parcelën dhe të ndërtojë e të shfrytëzojë minierat e kripës për të përfituar nga mineralet në kripë për kremrat e tyre.
Një vend unik për një bukuri unike
Pasi ka kaluar nëpër disa duar dhe është i rrethuar nga lloj-lloj historish—si ajo për Gjon Gjerman, ish-menaxheri i tij, i cili madje thuhej se ishte një spiun i vërtetë gjerman- sot kompania është në duart e Manuela Gómez , e cila u angazhua që në fillim për të rinovuar dhe revolucionarizuar —tashmë fakti që ajo ishte një grua në botën e kripës, ishte— biznesi.
Sot, nëse diçka i karakterizon këto miniera kripe, është se janë të vetmet që janë punuar 100% me dorë që nga ndërtimi e deri më sot. Kjo dhe mundësia për të bërë një turne me guidë për të mësuar rreth procesit të prodhimit, i cili përqendrohet në muajt e verës dhe që merr ujin e detit për të kaluar nëpër pishina të ndryshme - ngrohës dhe anije - derisa të përfundojë procesi i kristalizimit. Rezultati? Tre lloje kripe që janë tre thesare: fleur de sel, thekon dhe lule natyrale detare.
Por këtu Manuela ka mundur të shohë më tej dhe produkteve që mund të blihen në dyqanin e saj - një parajsë e vërtetë e kripës gustator -, ajo ka shtuar një shërbim tjetër: gjatë muajve të verës pishinat dhe banjat e saj me magnez janë të hapura për publikun. nga balta Eksperienca të ndryshme, të shëndetshme në një mjedis unik.
Edhe pse unike, si gjithmonë, është kuzhina e një vendi. Dhe ka mënyrë më të mirë për të përfunduar një udhëtim sesa të ulesh në një tryezë. Këtu do të kemi dy mundësi: ose ta lëmë veten të rrëmbehemi nga puna e mirë dhe trajektorja e Gjyshi Mañas ose La Sal , dy nga restorantet më të njohura, ose shkoni për diçka më moderne: ** Doña Lola, në Espacio Capitana, është vendi ynë.**
Çfarë më mirë se t'i thuash lamtumirë Isla Cristina-s me shije deti? Epo kjo.
Doña Lola, në Espacio Capitana, është vendi ynë