Delfinët në ujërat e Terceira.
Të turpshëm dhe të përulur, rrallë do të dëgjoni që Azoret të mburren se sa të bukur janë. As nga rëndësinë që kishin – që kanë – për evolucionin e historisë dhe klimatologjisë. I ndarë nga pjesa tjetër e botës nga një Atlantik që nuk ka turp të tregojë temperamentin e tij të keq, pikërisht aty ku kthehen erërat, një mijë milje nga Lisbona dhe më shumë se dy mijë nga bregu i Amerikës së Veriut, Azoret janë aq të matur sa është e vështirë t'i gjesh ato në hartë, sepse ato priren të bien pikërisht aty ku përkulet faqja.
Megjithatë, këto nëntë pika llave të bllokuara nga deti përfaqësojnë majat e maleve të mëdha detare, shumë më lart se Himalajet. Pjesa e dukshme e një vargu malor vullkanik monumental që, si një gjeografi e zhytur, formohet një shtyllë kurrizore që përshkon Tokën dhe kanalizon drejtimin e rrymave që shënojnë rrugët e lundrimit.
Gjithçka do të ishte ndryshe pa to. Për shkak të pozicionit të tyre strategjik, ato janë thelbësore që Evropa të shijojë temperaturat e ngrohta që e bëjnë atë të banueshme, dhe a ndalesa dhe bujtinë sa e nevojshme aq edhe e pashmangshme për çdo anije transoqeanike që pretendon të mbërrijë me sukses në një port të mirë.
Deti në Ponta da Barca në Santa Cruz da Graciosa, Azores.
HISTORI DHE TURIZMI
Portugezët i bënë të tyret në mesin e shekullit të 15-të, Christopher Columbus ndaloi këtu për të dëgjuar meshën gjatë kthimit nga zbulimi i tij i Amerikës, Vasco de Gama ndryshoi rrjedhën e udhëtimit të tij për ta çuar vëllain e tij Paulo në spitalin e vjetër Misericordia – i konsideruar si më i miri në botë për trajtimin e sëmundjeve që shkatërronin ekuipazhet –, Charles Darwin hipi mbi kalë në ndalesën e udhëtimit të tij në bordin e Beagle, dhe Mark Twain i vizitoi ata në një nga lundrimet e para turistike në histori.
Ka mundësi që kjo modesti dhe ajo klimë e pasigurt, që nuk siguron që dielli të buzëqeshë çdo ditë, janë arsyet pse kanë arritur të luftojnë pangopurinë e turizmit të etur për 'vende të reja' të dekadave të fundit. Por, siç ishte e pashmangshme, sekreti i bukurisë së këtyre "ishujve të turbullt" që u kaluan edhe nga lundruesit italianë të fillimit të shekullit të pesëmbëdhjetë, tashmë është bërë virale.
Azoret kanë pushuar së qeni "anticiklon i" për t'u bërë një nga destinacionet që ngjall më shumë interes tek udhëtarët që duan të bashkohen me natyrën. Në vitin 2019, hotelet e arkipelagut pritën 774,000 të ftuar, 106,7% më shumë se në vitin 2014. Natyrisht, shifrat për këtë vit fatal nuk do të tregojnë një tendencë rritëse, megjithëse në këtë të tashmen e karakterizuar nga pandemia dhe kufizimet e udhëtimit, arkipelag portugez -për të hyrë ju duhet një test negativ PCR- funksionon si një magnet një lloj qendre graviteti të përhershme për nomadët dixhitalë. Një vend i shëndetshëm dhe i shëndetshëm.
"Ishujt Havai të Evropës" Disa i quajnë "Islandë me mot të mirë dhe çmime të përballueshme", pohojnë të tjerë. Ata janë të gjithë në rregull, natyrisht nuk ka ukulele apo akullnaja këtu ose gjëja më e afërt me një kafene të njohur. As plazhe idilike me rërë të artë, është e rëndësishme që askush të mos vijë duke kërkuar atë që nuk ekziston. Në këmbim, ato që ka janë festat e fshatit dhe shumë pishina natyrore, të formuara nga baticat dhe valët e ashpra që duket se gjenerojnë shpërthimet e tyre.
Pishinë natyrale Carapacho, në Graciosa.
KARAKTERI I TERCEIRA-s
Nga nëntë ishujt, ndoshta Terceira – e quajtur kështu sepse ishte e treta që u zbulua –, kryeqyteti i arkipelagut qendror, megjithë livadhet e tij jeshile smeraldi, tokën e zezë dhe malet e tij të kuqërremta, të mos jetë më, le të themi, spektakolare. I mungojnë malet, fumarolat dhe lagunat 'alpine' të saj São Miguel, ishulli më i madh, nga shkëmbinjtë marramendës të fqinjit të saj São Jorge ose nga ujëvarat mbresëlënëse të Flores së largët dhe të egër, Kohët e fundit kaq në modë mes amerikanëve...
Po, megjithatë, është më argëtuesi, më mat, më i pëlqyeshmi. Y destinacioni logjik i atyre që vizitojnë Azoret për herë të dytë –ju sigurojmë se i rrallë është ai që nuk përsëritet–. Ne ishim tashmë atje vitin e kaluar - ju thamë për këtë në numrin tonë 126, në mars 2019 - dhe, si në Azores ai i 'shihet një ishull, shihen të gjithë' nuk funksionon, por më tepër se "nuk ka dy pa tre", do t'i qasemi gjithashtu Graciosa e vogël dhe e butë, ndodhet 80 kilometra (rreth 15 minuta me avion) në veri.
Gjithashtu, Terceira, territori i fundit portugez që iu aneksua Spanjës së Filipit II, Ai gjithashtu përfaqëson një mundësi unike për të rishikuar historinë. Atje, në majë të kraterit të malit Brazil, i rrethuar nga një park natyror i harlisur, ideal për vrap apo piknik, kalaja São João Baptista, selia e Regjimentit të Parë, më e vjetra në Portugali, ruan kryeqytetin e ishullit, Angra de Heroísmo - fjalë për fjalë "gjiri i trimave" - dhe gjiri i tij në dukje i qetë. Trashëgimia Botërore që nga viti 1983, ky ishte qyteti i parë evropian që u themelua jashtë kontinentit. Të pushuar në shtratin e detit, një varrezë me spiranca, amfora dhe rrënoja – disa datojnë që nga Lufta e Dytë Botërore – tregojnë se Nuk duhet t'u besoni kurrë këtyre ujërave. Shumë më pak nga piratët.
Në Terceira, shpirtrat janë kapela kushtuar një shenjtori ose virgjëreshe, si kjo në Praia Victoria.
NË ANGRA BËJ HEROIZM
Pavarësisht nga efekti gërryes i kripës dhe kohës, ndërtesat elegante të Angra do Heroísmo mbajnë të paprekura ngjyrat e kohës kur ky ishte porti kryesor i furnizimit për anijet dhe galionët që u kthyen të ngarkuar me pasuri nga Kina, India dhe Amerika. Vera, drithërat dhe nënproduktet e gjuetisë së balenave u dërguan gjithashtu nga këtu në Botën e Vjetër. që pagoi për pallatet që sot në heshtje ndjekin njëra-tjetrën përgjatë bregdetit deri në fshatin e vogël të peshkimit San Mateo.
Në portin e vogël, ku fëmijët luajnë duke u hedhur në det nga varkat, një muze i vogël por thelbësor kujton jetën e gjuetarëve të balenave, një aktivitet që vazhdoi në Azores deri në vitin 1986. Gjithçka në Terceira duket se tregon një histori nga e kaluara. Edhe ëmbëlsirat. Në pastiçerinë O Forno, në Angra do Heroísmo, Ana Maria Pimentel Pereira da Costa, ëmbëlsirat më të famshme të ishullit, vazhdon të bëjë Dona Amélia bôlos të saj të kërkuar. sipas recetës origjinale të shpikur nga gjyshja e saj Deolinda në verën e vitit 1901. Miell misri, gjalpë, vezë, melasa, rrush të thatë dhe erëza.
“Doja të bëja një tortë të veçantë, ndryshe nga ëmbëlsirat e zakonshme të manastirit, për vizitën e Mbretëreshës Amelia të Orleans, mbretëresha e fundit e Portugalisë”, na shpjegon. "Sekreti është tek erëzat dhe tek rrahja me dashuri e vezëve me dorë."
Tavolina e vendosur në Quinta do Martelo, në Angra do Heroísmo.
LE TË FLASIM PËR MOTI
Bie shi në Terceira. Po bie shi kova, por nuk ka rëndësi sepse pas pak do të dalë dielli. Ose jo. Por do të ketë ende rëndësi. Askujt në pishinat natyrore të Biscoitios nuk duket se i intereson se si është moti. ata e dinë atë në Azores moti, i paparashikueshëm dhe i pasigurt, zakonisht ndryshon çdo dhjetë minuta. Ju vetëm duhet të prisni. Përveç kësaj, termometri rrallë bie nën 18ºC (as në dimër) ose shkon mbi 28ºC (as edhe në verë).
"Kjo erë largon të gjitha shqetësimet" një burrë i moshuar bërtet me entuziazëm energjik ndërsa ngjit shkallët e gdhendura në shkëmbin vullkanik me krahë. Unë jam 77 vjeç dhe vij çdo ditë të lahem. Ky është shëndeti”, siguron ai dhe duke parë pamjen e tij, nuk ka dyshim. Pak metra më tutje, disa të rinj hidhen në ujë duke kryer pirueta të pamundura për t'u imituar. “Kjo kërcim, me këmbët e hapura dhe duke prekur majat e këmbëve, quhet ‘xanaia’ dhe është një specialitet i kësaj zone”. shpjegojnë rojet e plazhit.
Rradha e demave Monte da Nossa Senhora da Ajuda, në Graciosa, e ndërtuar brenda një vullkani.
HOTELE DHE VRESHTA
Dielli, duke filluar të shikojë nëpër re, ndriçon gjelbërimin e saj vreshta që, të mbrojtura nga era nga koralet e vogla prej guri bazalt, shtrihen në të gjitha drejtimet. Hardhitë Verdelho, varieteti vendas, u sollën nga ishulli Pico - ku ato mbrohen si trashëgimi natyrore nga UNESCO - Familja Brum, prodhues për katër breza, i cili gjithashtu ndërtoi Muzeun interesant të Verës Biscoitos.
Afër këtu është hoteli më tërheqës dhe inovativ në ishull, Caparica Ecolodge, i cili u hap vitin e kaluar në mes të pyllit. Pesë kabinat e saj romantike, gjysmë të ngritura mbi pemë, pamje autentike të luginës dhe detit, u projektuan nga arkitekti Bruno Fontes dhe studio e tij XHouse, dhe shfaqin vepra të disa prej artistëve më interesantë të arkipelagut, si piktorja Maria Jose Cabacu.
Një tjetër nga akomodimet që ia vlen një qëndrim, ose të paktën një ndalesë për të provuar mishin e tyre alcatra – Në këtë ishull marinarësh hani një nga mishrat më të mirë që mund të imagjinoni – është Quinta do Martelo, ku pronari i saj i pasionuar, Gilberto Vieria, ka kaluar më shumë se tridhjetë vjet duke rikrijuar me përpikëri historia e evolucionit të hoteleve, tavernave dhe restoranteve. Diçka unike në botë.
Një nga veçoritë që Azores ndan me Hawaiin dhe Islandën në dukje të ndryshme është mundësia e rrallë që ofron. hyni në zorrët e Tokës përmes një tubi të lashtë vullkanik, një përvojë e lagësht dhe e paharrueshme. Përpara se të arrini të ashtuquajturin Algar do Carvão, në qendër të ishullit, duhet të bëni një ndalesë të detyrueshme në Serra do Cume. Nga aty, kur mjegulla e lejon, ka pamje të pakrahasueshme të sixhadesë me gjelbërim intensiv të ndarë në gardhe guri, e ashtuquajtura "batanije lara-lara" që karakterizon Terceira.
Një nga kabinat në pemët e Caparica Ecolodge, në Terceira.
Edhe pse, siç e kemi përmendur më parë, Gjëja më e veçantë për këtë ishull është aftësia e tij për t'u argëtuar dhe numri i justifikimeve që ka për të festuar jetën. “Pas Krishtlindjeve dhe Tre Dijetarëve ne festojmë festën e Miqve, javën e ardhshme atë të Amigas, pastaj atë të Kumbarëve, Kumbarëve dhe, në fund, Karnaval, unik në botë. I gjithë ishulli merr pjesë. Kreshma është e vetmja kohë që nuk bëjmë dolli. Pas Javës së Shenjtë janë festat e Frymës së Shenjtë. Pastaj, nga maji deri në tetor, ato janë toradat (të ngjashme me vrapimin e demave të San Ferminit), një ose dy në ditë. Në qershor, festivali i San Juan…” rendit Joao, udhërrëfyesi i ri nga kompania Azores Touch, në tarracën e barit ngjitur me fabrikën e djathit Queijo Vaquinha, një tjetër krenari e banorëve të ishullit.
Nëse Terceira është perfekte për ahengje dhe takime me njerëz, Graciosa e vogël dhe e panjohur është të shërohesh nga hangoveri dhe të qenit i qetë me veten në shkretëtirë. Nuk është rrugës askund dhe askush jashtë këtu nuk ka dëgjuar zakonisht për të para se të mbërrijnë. Ky është vendi (jo dhe aq) tipik ku bllokimet e vetme të trafikut shkaktohen nga lopët s –besohet se ata ishin kolonët e parë të saj–, të gjitha macet duket se vijnë nga e njëjta pjellë dhe të rinjtë duhet të përdorin shfaqje televizive realiste për të gjetur një partner.
João Bettencourt u bë një personazh i famshëm vendas kur mori pjesë në versionin portugez të Farmer Looking for a Wife. U kthye në shtëpi pa të dashur, por me një plan biznesi kuajadat e ëmbla që ai, motrat dhe nëna e tij i bëjnë çdo ditë dhe vetëm me porosi paraprake në një kuzhinë anonime në qytetin e Santa Cruz. Anonim tani për tani, sepse deri në fund të vitit duan të kenë një furrë buke siç urdhëron Zoti, me vitrinë dhe shenjë.
Pavarësisht përmasave të vogla - katërmbëdhjetë kilometra me gjashtë kilometra -, Graciosa përqendron gjithçka për të cilën njihet Azores: shtigje të shumta për të humbur (ndonëse nuk duhen humbur), verëra të shkëlqyera dhe produkte qumështi, zhytje të mahnitshme, valë të mira për surfim, një ritëm të qetë të jetës, pishina natyrore të sigurta nga dallgët dhe një botë nëntokësore për të eksploruar pa pasur nevojë për pajisje teknike.
Sigurisht që do të mbeteni të dëshironi më shumë, për të udhëtuar në një ishull tjetër. Ju kanë mbetur edhe disa të tjera. Sepse këtu e dini tashmë se nuk ka dy pa tre... jo tre pa katër.