Inés Sastre na shoqëron nëpër rrugët me kalldrëm të qytetit mesjetar të Il Borro
I vendosur në një kreshtë, mbi një urë të vogël guri, fshati mesjetar prej mezi tridhjetë shtëpish në ngjyrat e tokës duket se notojnë në harlisur jeshile me gëzof që shoqëron rrjedhën. Qyteti është në fakt pjesë e një resorti agroturistik ku shtëpitë janë shndërruar në suita me shumë dhoma , sallon me oxhak dhe kuzhine. Disa kanë një oborr spanjol me diell dhe hije dhe pas kishës po ndërtohet një pishinë pafundësie me pamje nga pylli. Ka erë lulesh dhe ditësh përtace.
Inés Sastre në urën e fshatit Il Borro
Qyteti i vogël përballet me një të madhe Rezidencë neoklasike me fasadë rozë i ngritur në një lartësi tjetër dhe i rrethuar me selvi. Ka dhjetë dhoma gjumi, dhoma elegante për organizimin e darkave të mëdha, një palestër dhe një pishinë të brendshme të bukur me një atmosferë romake që hapet në kopshte me lule. Jepet i plote me qera, me shërbim përparëse dhe kapak të përfshirë . Përtej labirintit të kopshteve dhe pyjeve shtrihen hektarë e hektarë fusha bujqësore, të veshura me ullinj dhe vreshta, mbi të cilat janë akomoduar njëzet vila të tjera më të mëdha. Il Borro ndodhet pranë fshatit San Giovanni Valdarno, në zemrën rurale të një trekëndëshi të formuar nga Firence (në një orë), siena (në një kohë tjetër) dhe Arezzo (në 20 minuta). Është në qendër por jashtë çdo gjëje. Sigurisht, asnjë nga këto nuk dukej kështu kur Ferruccio Ferragamo hasi në pronë rastësisht gjatë një dite gjuetie, pak më shumë se njëzet vjet më parë.
Vila kryesore ishte bombarduar nga gjermanët gjatë tërheqjes së tyre nga lufta e Dytë Botërore , si ura, dhe toka bujqësore, e cila dikur kishte qenë një pikë referimi për prodhimin e saj, ishte braktisur në fatin e saj për dhjetëra vjet. Il Borro atëherë i përkiste Amadeos së Savojës, Dukës së pestë të Aostës dhe më parë, ai kishte kaluar nëpër duart e disa nga familjet më të famshme në Evropë : Hohenlohe, Medici Tornaquinci, Dal Borro... të njëjtat që e bënë këtë rajon qendrën nervore të pothuajse çdo gjëje.
Ferruccio me fëmijët e tij dhe Inés Sastre
salvatore ferragamo , këpucar deri te yjet, e bëri të famshëm mbiemrin e tij në vitet 1920 nga kthejnë këpucët e grave në vepra arti (kujtoni këpucët e Dorothy në Magjistari i Ozit ? dhe ato të Marilyn Monroe në Tundimi jeton lart ?) .
Por sot, falë brezave në vijim, të udhëhequr nga Wanda , e veja e tij dhe djali i tij Ferruccio , perandoria Ferragamo zgjerohet në një koleksion që përfshin veshje, çanta dhe aksesorë për meshkuj dhe femra, parfume , si dhe një muze, një portofol i vogël hotelesh butik në Firence dhe Romë (të menaxhuar nga një degë tjetër e familjes) dhe tani, ky resort agroturistik që i jep emrin e tij një bodrumi vaji dhe vere që prodhon një të bardhë të mrekullueshme, Lamelle, dhe tre të kuqe të forta perfekte për të shoqëruar pjatat e mishit toskan. Njeriu në krye të Il Borro, si dhe suksesi i bodrum , është një nga djemtë e tij më të mëdhenj, Salvatore, një i apasionuar pas vetes bujqësia biodinamike.
Lulet vërshojnë pronën
"A nuk është një nga vendet më të bukura në botë?" , Ferruccio më rrëfen se ende nuk ka ditë që të mos mendojë për këtë. Sapo e pa, e kuptoi se ishte vendi ku donte të kalonte kohë me familjen e saj, por shpejt u bind. mundësitë e tokës . Ajo do të rimarrë shkëlqimin e saj të mëparshëm për të ofruar pushime luksoze në traditën më të pastër toskane dhe ky propozim pushimi do të shoqërohej me aktivitete prodhuese, me punishte artizanale dhe një fermë ku rrisin viçat Chianina, kultivojnë. përbërës pa pesticide dhe, sigurisht, duke bërë një verë që plotëson standardet e cilësisë së markës suaj. Qëllimi i tij nuk ishte kurrë të rishpikte përrallën, por përkundrazi ktheni jetën në këtë cep të harruar të Toskanës , krijojnë vende pune për familjet e zonës dhe e kthejnë Il Borron në një fermë e vetë-mjaftueshme edhe energjikisht.
Inés pozon pranë një prej kuajve të Il Borros
Nëse Italia do të shihej si një muze, rajoni i Toskanës do të ishte një nga dhomat e saj më të vizituara , gjithmonë me turma që vërtiten rreth kutive të caktuara. Që kur Dante Y Bokaçio Nga filmat e Hollivudit te librat e Historisë së Artit, Toscana ka ardhur tek ne si një festë për shqisat . i vëmendshëm aristokracia gjuhësore e Italisë , kjo është një gjeografi frymëzimi dhe krijimi.
Me një trashëgimi artistike pa krahasim në botë, vespat e saj, dizajnerët e saj dhe kodrat e saj të përvijuara nga vreshta dhe selvi –ajo heshta e gjelbër mesjetare, që këndoi poeti–, Toskana ndihet si një hapësirë për të soditur dhe mësuar, një cep i lakmueshëm ku vlerësohet bukuria dhe praktikohet kredo e la dolce vita. Por përtej gjithë kësaj, Toskana është pjesë e një hartografie emocionale. Ashtu si Provence, Nju Jorku apo Ishujt e Paqësorit, Toscana është gjithashtu një gjendje shpirtërore. Një lloj nostalgjie e lumtur dhe optimiste.
Toskana: kodra të buta që ofrojnë vajra të mirë dhe verëra më të mira
Është një nga ato vende me recetë, veçanërisht treguar për sëmundje dashurie dhe artistë me krizë identiteti . Shkoni për disa ditë për të ngrënë mirë, lexoni, bëni një sy gjumë në kohën e gabuar dhe do ta shihni. Të jetojmë jetën në mënyrë eliptike, siç thoshte Fellini. Për të përfituar prej tij ndërsa është brenda mundësive tona. Idealizuar nga udhëtarët anglo-saksone, ky spontanitet mesdhetar është plotësisht i njohur për ne.
Megjithatë, Toskana ka një identitet të dyfishtë, fisnik dhe fshatar , gjë që e bën atë të papërmbajtshëm edhe për ne që jemi mësuar me pas vaktet e gjata të lara me verë. Sepse le ta pranojmë, në një moment të jetës sonë, të gjithë kemi ëndërruar të puthemi (ose të hamë një akullore) pranë urave të lumit Arno ose që një i afërm i largët na fton të kalojmë një verë në shtëpinë e tij të fshatit. ose me blerje një pjesë e parajsës ku të tërhiqesh.
Inés Sastre shikon nga dritarja e suitës së saj në Il Borro
E rindërtuar “gur për gur”, siç duan të numërojnë, u deshën shtatë vjet për të restauruar shtëpinë kryesore dhe rrugët hyrëse. Amanda Henderson , një arkitekt britanik me të cilin Ferruccio ishte i martuar për 32 vjet, ishte në krye të një pune kaq të madhe, duke hulumtuar në arkivat për të marrë imazhin e vërtetë të si ishte ne diten tende . Dekorimi, i cili ndjek me besnikëri stilin luksoz të pushimeve rurale të pasurisë, është porositur nga gruaja aktuale e Ferruccio, Ilaria , me të cilin ka një djalë njëmbëdhjetë vjeç. Nuk ka ambiente të brendshme të standardizuara ose monokromatike.
Këtu gjithçka është unike . Pjesë të trashëguara dhe mobilje dhe objekte të blera “Në ankande aty-këtu, veçanërisht në Itali” , më shpjegojnë ata. Të mbrojtur nga anonimiteti ka thesare të vlefshme, si pianoja që kryeson në mënyrë diskrete sallën e vilës kryesore. I përkiste Chopin . Dyshemeja prej druri kërcitet nën shkallët tona dhe tavani shkëlqen me afreske të gjetura. Një zile na bie mbi kokat dhe na bën të trokasë koka e krevatit, sikur e zonja e shtëpisë është e inatosur. Barra historike ndihet në lëkurë , pa bujë, në mënyrë natyrale.
Për Inés Sastre: "Ky vend është një ëndërr"
Shefi , treguesi gjerman i Ferruccio-s ulëritë i pangushëlluar nëpër pishinë. Ai kërkon zotërinë e tij që mungon. Ai i injoron thirrjet e mia dhe ikën nëpër shkurre trëndafili . Secili prej djemve të Ferruccio ka një shtëpi në pronë dhe kur ata janë këtu, diçka e shpeshtë, është e zakonshme t'i takojmë në kohën e drekës në VinCafe . Herë pas here mbahen darka gala dhe ballo L'Orangerie, pavijoni madhështor , dhe të shtunave të caktuara, si sot, zhvillohen ndeshje futbolli mes banorëve të Il Borro (pronarët dhe punonjësit) dhe karabinierët e qytetit.
Panairi i pikturave dhe antikeve në sheshin historik të Arezzo
Ashtu si peizazhi dhe traditat, Kuzhina toskane Ajo i ka qëndruar provës së kohës relativisht e paprekur. Besohet se ushqimi ishte arsyeja pse etruskët e lashtë Të njohur për kënaqësitë e kësaj bote, ata u vendosën në Toskanë për disa shekuj derisa romakët i lanë. Pyjet ishin dhe janë ende të pasura me gjahu dhe tokën pjellore për të mbjellë ato vreshta pioniere. Thelbi i përjetshëm i rajonit, sot ushqimi toskan ngjall po aq interes sa edhe trashëgimia e tij artistike. Dhe është ajo këtu ku gjithçka është e rregulluar rreth një tavoline , gastronomia dhe mjedisi shkojnë dorë për dore.
Kështu e kuptoni edhe ju Andrea Campani , shefi i kuzhinës Il Borro, i cili transferon ndjesitë e peizazhit në shije, duke bërë një interpretim bashkëkohor të historive të tij, artit, aromave të tij, me përbërës të sezonit vendas. Ka dy restorante në Il Borro . Të VinCafe , ngjitur me banjën dhe një pishinë pafundësie në të cilin mund të humbisni shikimin në qytetin mesjetar, është një hapësirë me xham ku mund të hani drekë ose darkë joformalisht. Këtu shërbehet mëngjesi dhe mund të pini një kafe të mirë (“ e zezë si ferri, e fortë si vdekja dhe e ëmbël si dashuria ”, është formula toskane) në çdo kohë – edhe pse mbani mend, kapuçino pihet vetëm në mëngjes.
Ndërkohë në Osteria , më i sofistikuar, me tavolinat e mëdha të lisit, është vendi ku Campani i jep të lirë të gjithë imagjinatës tuaj, megjithëse ylli i menusë është diçka kaq e thjeshtë (dhe e shijshme) si chianina ribeye . Dhe si gurthemeli i çdo vakti toskan: vera . Vera dhe vaji. Dhe në Il Borro ata dinë t'i bëjnë të dyja.
Carpaccio viçi Chianina
Disa muaj më parë ata hapën edhe restorantin e tyre të parë në Firence, Il Borro Toskan Bistro , një koncept i ri rinore dhe elegante , në gjysmë të rrugës midis trattoria, bistro dhe ushqime, të cilat mund të jenë gjithashtu një nga pikat e nxehta të Williamsburg . Ndodhet në lumin Arno, përballë urës së Santa Trinita ku Dante takoi të dashurin e tij beatrice , dhe rreth cepit të Palazzo Spini Ferroni , pallati i shekullit të 13-të ku Ferragamo kanë selinë e tyre. Këtu mund të hani klasikët e VinCafé, si p.sh dërrasat rajonale të djathit dhe sallamit dhe sallatat e shijshme, dhe disa nga krijimet e përkohshme të L'Osteria, përveç pjatave të veçanta të ditës: sot, një rizoto me troftë absolutisht e paharrueshme.
Përgjatë rrugës provinciale që të çon në Arezzo, la strada Sette Ponti , duhen disa kilometra dhe disa kthesa për të dalë nga kodrat Il Borro. Kini kujdes të mos përdorni mbiemra të panevojshëm. sepse ato zbresin besueshmërinë nga autenticiteti i printimit. Një nga shtatë urat që i japin emrin stradës, në dalje të qytetit të Ponte Buriano, frymëzoi Leonardo da Vinçin për Xhokondën e tij misterioze . Nëse nuk më besoni, shikoni me vëmendje pas shpatullës së majtë të Mona Lizës.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler, korrik-gusht numër 75. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në kioskën virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Mund të jeni edhe ju të interesuar..._*
- 42 gjëra për të bërë në Toskanë një herë në jetë
- Udhëzues Toscana
- 10 fshatrat më të bukur në Toskanë
- Kopshti Tarot: një Park Güell në Toskanë
- Lucca me biçikletë: vera e përsosur toskane
- 20 arsye për të lënë gjithçka dhe për të shkuar në Itali
- Siçilia në dhjetë qytete - Dhjetë qytetet më të bukura në Piemonte - 100 gjëra për Romën që duhet të dini - Firence në dhjetë hapa dhe pa shkelur Uffizi - Hani Italinë në nëntë hapa
- Të gjitha informacionet për Italinë
Jetoni ëndrrën tuaj italiane në një mjedis filmi: Toscana