Po mendoni të vizitoni kryeqytetin e Bosnjë dhe Hercegovinës?
mbaj mend : mbani mend çfarë keni dëgjuar për Sarajevën deri tani. Nëse tërheq titujt e gazetave, imazhet që do të vijnë në mendje do të jenë shkatërruese. Në vitet 1990, Sarajeva u bë simboli i luftës ballkanike. të izoluar nga bota, të shkatërruar nga një rrethim që zgjati gati tre vjet , Sarajeva ishte fotoja e kopertinës së tragjedisë.
Udhëtoni pak më tej në kohë dhe do të tingëllojë si kryeqyteti i Bosnjë-Hercegovinës skena kryesore në Luftën e Parë Botërore , e cila filloi me vrasjen e arkidukës Franz Ferdinand të Austrisë në një rrugë të njohur në Sarajevë.
Me një epigraf të tillë, Sarajeva nuk lind në mendje si një destinacion thelbësor turistik… por është. sarajevë ka arritur të ngrihet, të hiqet pluhuri dhe të zbulohet si një nga qytetet më magjepsëse në Evropë.
Në gjysmë të rrugës midis Lindjes dhe Perëndimit, kjo ndërthurje eklektike e stileve arkitekturore nxjerr sharm dhe dëshirë për jetën, në të cilën të gjithë kanë një histori (ndonjëherë zemërthyese, ndonjëherë prekëse) për të treguar.
Shatërvan në Sarajevë
Po në lojën e jetës Nuk ka rëndësi sa herë ju rrëzojnë, por sa herë ngriheni Sarajeva tashmë është kampione. Më lër të të rrah edhe unë.
Sarajeva është një qytet që jeton mes tingujve . Në kryeqytetin boshnjak, ritmi i përditshëm ndiqet nga thirrjet për lutje nga minaret dhe kambanat masive nga katedralja. Jo më kot, ajo konsiderohet pika më lindore e Perëndimit, dhe pika më perëndimore e Lindjes: një emblemë që Sarajeva e mban me krenari.
I ashtuquajturi Jerusalemi i Evropës i përputhet emrit të tij me përvojë shekullore si shtëpia e tre feve të mëdha ( Islami, Krishterimi Ortodoks dhe Krishterimi Katolik ), gjurmët e të cilit janë të prekshme në të gjithë Stari Grad (Qyteti i Vjetër). Pa shkuar më tej, në një zonë që mbulon vetëm katër blloqe, bashkëjetojnë Katedralja e Zemrës së Shenjtë (Katolike), Katedralja e Lindjes së Nënës së Zotit (ortodokse) dhe Xhamia Ferhadija (myslimane).
Baš?aršija, pazari i Stari Gradit
duke ecur nëpër Baščaršija, pazari i Stari Grad në të cilën do të kaloni një pasdite (ose tre) pa menduar për të, është e vështirë të imagjinohet se vetëm 20 vjet më parë Sarajeva ishte skena e konfliktit më të madh të luftës së fundit të shekullit të 20-të. Tregu gumëzhin nga jeta, me dyqane që tërheqin vëmendjen e kalimtarëve me lloj-lloj prodhimesh vendase, nga mjalti te çanta lëkure.
Stari Grad jeton mes kafeneve të gjalla (Ecja, në cep të Saraçit dhe Čizmedžiluk, është një mundësi e shkëlqyer) , bare shisha me avull (provoni El Kazbah, pikërisht poshtë rrugës) dhe rrëmuja e xhamisë Gazi Husrev-beg (më i madhi në vend) që mirëpresin turistët dhe fqinjët në të gjitha orët e ditës.
Megjithatë, nën sipërfaqe qëndron hija e luftës. Gjurmët e tyre janë të vendosura nëpër rrugë, madje edhe në qendër të qytetit, në formën e Trëndafilat e Sarajevës : shenjat e Granadës që qeveria, në vend që t'i mbulonte, i ka lyer me të kuqe në një testament plastik të tmerrit që përjetoi qyteti midis 1992 dhe 1995 . Pa shkuar më tej, te dera e Katedrales Katolike është një dhe ndërsa largoheni nga Stari Grad do t'i shihni më shpesh.
Ndërsa hyni në Novi Grad, pjesa moderne e Sarajevës, plagët e së kaluarës së afërt bëhen gjithnjë e më të dukshme. Shkoni në këmbë ose me tramvaj numër 2, i cili ju merr përgjatë rrugës Maršala Tita , ndërtesat bëhen më të larta dhe më gri, në një dëshmi të epokës komuniste që Bosnja jetonte si pjesë e Jugosllavisë. Shumë prej tyre kanë ende vrima plumbash, dhe ato që nuk kanë gjithashtu relikeve të tyre nga lufta.
Midis tyre, hotel pushimi kishte një vend në rreshtin e parë: hoteli, akomodimi zyrtar për shtypin ndërkombëtar gjatë konfliktit, ishte pika e origjinës së shumicës së raporteve që dolën jashtë vendit (përveç se u bombardua në disa raste) .
Lufta ballkanike dhe rrethimi i Sarajevës mbahen të freskëta në kujtesën popullore të shumë muzeve përreth qytetit. Në Stari Sad, Galerija e shkëlqyer 07/11/95 është a Nderim për viktimat e masakrës së Srebrenicës , në të cilin vdiqën mijëra burra dhe djem myslimanë Spastrimi etnik më i madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore . Galerija 07/11/95 përfshin fotografi dhe një listë me emrat e të gjithë atyre që vdiqën, si dhe tre dokumentarë të shkurtër dhe shfaqje të tjera grafike të asaj që ndodhi në këtë qytet në Bosnjën veriore në korrik 1995.
'Srebrenica'
Në Novi Sad, Muzeu Historik i Bosnjës dhe Hercegovinës pret ekspozitën "Sarajeva nën rrethim", duke përfshirë fotografi dhe objekte që demonstrojnë zgjuarsinë dhe kreativitetin e fqinjëve përballë kushteve të zymta në të cilat ata jetuan midis viteve 1992 dhe 1995.
Por ndoshta vizita që pasqyron më së miri kushtet në të cilat Sarajeva përjetoi rrethimin është ajo e vizitës Tuneli i Shpresës . Muzeu, pranë aeroportit, mbledh mostra të jetës gjatë luftës, rreth tunelit që për vite ishte lidhja e vetme e qytetit me jashtë, duke transportuar ushqime, armë dhe njerëz. Sot 25 metra të këtij ndërtimi, të gërmuar me dorë, janë ende në këmbë (dhe mund të ecin) në një shfaqje të rezistencës së Sarajevës ndaj fatkeqësive..
Përtej Novi Sad , Sarajeva shikon prapa, përtej luftës, në vitet kur vuajtjet pasuese ishin të paimagjinueshme. Një nga kujtimet që qyteti e vlerëson me më shumë dashuri është Lojërat Olimpike Dimërore që priti në 1984 . Sarajeva, e vendosur në një luginë, është e rrethuar nga male që janë të shkëlqyera për sportet e dëborës, të cilat u përdorën shumë në lojëra.
Që nga ato ditë, pista e bobsleigh ende qëndron, sot e mbuluar me grafite dhe e rikuperuar nga barërat e këqija, të cilat mund të vizitohen (edhe pse do të duhet të vozitësh, ose të guxosh të ecësh, deri në fillimin në malin Trebeviç). Udhëtimi është një shëtitje e këndshme 20-minutëshe, duke zbritur në një shpatull me pamje nga i gjithë qyteti.
Ky është imazhi që do të bëni nga Sarajeva: një qytet gjithëpërfshirës, mikpritës që shikon nga e ardhmja pa harruar të kaluarën.
A do të jetë ikja juaj e radhës në Sarajevë?