Mënyra tjetër: ne ecim në shtigjet e Kumanos në Japoni
Celulari prej bambuje u tund pak nga era dhe dera rrëshqitëse u bllokua disa herë para se ajo të mund ta hapte deri në fund. Pas saj gjeta z. yasuo shiba , mjeshtri i fundit i kapele minachi . Ai ishte ulur në dysheme, me duart e tij thurur me shkathtësi mahnitëse. Ai e di shumë mirë që është 95 vjeç, por nuk e mban mend saktësisht se kur e ka nisur puna e gërshetimit të kapelës tradicionale të pelegrinit . Ishte diçka e natyrshme mes fëmijëve të qytetit; fillimi i ecjes dhe fillimi me punën artizanale ishte e gjitha një, pasi disa dekada më parë i gjithë qyteti i Minachi iu kushtua prodhimit të kapelave. Sot ka mbetur vetëm ai . Nuk ka asnjë shenjë trishtimi në fjalët e tij, madje as nostalgji, përkundrazi ato tregojnë qetësinë e një jete të plotë duke bërë atë që i pëlqen.
Përdor shirita të hollë druri selvi , për shkak të duktilitetit të tij, për të bërë të gjithë kornizën. Nga ana tjetër, në majë vendos shirita vishnje që për shkak të fortësisë së tyre mbrojnë më mirë nga çdo goditje e mundshme. Bambu, si një zbukurim, përfundon kapelën. Me një sërë gjestesh ai arriti të më bëjë të kuptoj se materiali zgjerohet me shiun duke penguar depërtimin e ujit dhe se ai tkurret me diellin për të favorizuar ajrosjen. . Ka një listë pritjeje prej më shumë se 70 klientësh dhe, ndonëse nuk thotë kështu, ai e di se nuk do t'i japë kurrë urdhrat sepse nuk ka më forcë të ngjitet në mal për të kërkuar dru. I ka mbetur ca materiale për të mbajtur mendjen, thotë ai, dhe për të ngopur interesin e një gazetari kureshtar si unë. Prandaj ishte aq i guximshëm sa më dha një nga kapelet e tij. Teksa po e vishja, ai shfrytëzoi rastin për të më uruar mirë Kumano Kodo.
Yasup Shiba, mjeshtri i fundit Minachi në 95 vjeç
Unë do të udhëtoja rrugën Perandorake ose Nakahechi , i njëjti nëpër të cilin kishin kaluar tranzit perandorët. Japonezët besojnë se perënditë jetojnë në male dhe se malet Kumano janë gjithashtu shtëpia e shpirtrave të të vdekurve. Në periudhën e vonë Heian besohej se fundi i botës ishte afër dhe perandorët filluan të pelegrinazh në Kumano duke kërkuar shpëtim me synimin për të shlyer mëkatet e kaluara dhe për të rilindur në fund të rrugës.
ata bënë udhëtimin nga Kioto ose Nara , kryeqytetet e lashta, poshtë lumit Yodo në Osaka dhe më pas përgjatë bregut në qytetin e Tanabe për të hyrë në male. I pari ishte perandori Uda, në shekullin e 9-të. Më këmbëngulësi, me më shumë se 30 udhëtime, Go-Shiraka në shek . Në atë kohë, përgatitja për një udhëtim fetar nënkuptonte shumë më tepër sesa thjesht të vendosni çantën e shpinës mbi supe: ishin astrologët ata që përcaktuan se kur duhet të fillonte shëtitja dhe për sa ditë kërkohej pastrim duke u larë në mëngjes dhe në mbrëmje, abstenim nga ngrënia e disa ushqimeve tabu, masa shtrënguese në rrugë dhe larja me ujë nga lumi ose nga një pus, pavarësisht nga stina e vitit. ata udhëtojnë Duke pasur parasysh numrin e madh të grupit – deri në 800 persona shoqëronin perandorin – shprehja ari no kumano mode përkthyer si 'pelegrinazhi i milingonave ne Kumano'.
Torii (porta) që fillon rrugën Nakahechi të Kumano Kodo
Nuk do të them se ai hapi rrugën si një perandor, por ja ku ishte, përpara një torii të thjeshtë guri në Takijiri-oji që shënon pikën e hyrjes në malet e Kumanos, një hark ose portë që ndan profanin nga e shenjta. M'u kujtua sesi z. Shiba më përkulej teksa më vishte kapelën, e cila tani ishte ulur poshtë, dhe nuk mund të mendoja një mënyrë më të mirë për të treguar respektin tim ndaj vendit ku do të ecja për ditët në vijim. me një hark tjetër të thjeshtë.
Përkulje në tempullin Gotobiki-iwa
Që pelegrinazhi do të bëhej midis maleve, më bëhej shumë e qartë pasi udhëtova nja dyqind metra: një ngjitje e pjerrët midis rrënjëve të mëdha që kishte lënë thellësitë e tokës dhe e kthente rrugën në një rrugë me pengesa. Dita e parë e rrugës përfundoi shpejt dhe me befasi. Pas vetëm katër kilometrash arrita në **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** dhe në vend që të merrja ndonjë nga përshëndetjet e zakonshme, si p.sh. Koniçiva ose të ngrohtë Irasshaimase , ata më lëshuan një të përhapur dhe të njohur: "Përshëndetje".
Jian Shino ai u paraqit si menaxher i atij akomodimi tradicional dhe i apasionuar pas kitarës, pasion që e bëri të jetojë për **tre vjet në Granada**. Gjatë darkës më tha se, megjithëse i kujton me nostalgji ditët e argëtimit në qytetin andaluzian, e kishte shumë të qartë se vendi i tij ishte në malet e kumanos , në atë qytet që të jep lindjen e diellit në mjegull - Kiri-no-Sato do te thote 'qyteti në mjegull ’ – dhe tek e cila mbërrijnë pelegrinët nga e gjithë bota. Ne dolli për të sepse secili gjen vendin e tij në botë , me një gotë Zacapa , rum nga Guatemala që vendosi të vetmen notë disonante një agape tërësisht japoneze s, produkt i afërsisë dhe me flamurin ekologjik.
Tashmë në dhomë do të përballesha me veçantinë e ryokanit me të gjitha pasojat e saj. Eshtrat e mia do ta bënin. Ishte koha për të shtruar futon në tatami dhe për t'u përgatitur për të kaluar natën disa centimetra nga toka. Nuk ishte gjë e madhe dhe herët në mëngjes, ndërsa po shtrihesha, pashë se sa i saktë ishte pseudonimi i Takahara: mjegulla me zigzage midis maleve duke përmbytur plotësisht luginat, duke më ftohur fytyrën.
Kiri-no-Sato do të thotë 'qytet në mjegull'
Shtegu Kumano ndan njohjen e UNESCO-s me tonën Rruga e Santiagos Por këtu mbarojnë ngjashmëritë. Nëse pelegrinazhi në Santiago është bërë një lloj autostrade në orët e pikut , të ecësh nëpër malet e Kumanos do të thotë të ecësh nëpër një kopsht , i tillë është kujdesi me të cilin japonezët kujdesen për pyjet e tyre . Mes pyjeve të dendura të populluara nga kedra, selvi dhe bambu, arrita në luginën pjellore të Çikatsuyu , me peizazhin e mbushur me shtëpi tradicionale të ndërtuara me dru dhe orizi me kokrrat e mbetura të thahen.
Në ryokan më priti një çift i dashur të moshuarish. Ata nuk flisnin asnjë fjalë anglisht , por ata bënë një përpjekje të jashtëzakonshme për të komunikuar. Zonja, e cila lëvizte nëpër shtëpi me shpejtësi të pazakontë në atë moshë, mbante një fjalor japonisht-anglisht në dorën e tij, duke treguar objektet: fasule shpate, celular bambu, fanar letre. Pas përkthimit të të gjitha objekteve në pamje, më ftoi të vizitoja senton , banja publike e qytetit që kishte edhe një onsen , banja me burim të nxehtë japonez kaq popullor në vend. Udhëzimet për përdorim janë shumë të thjeshta: ju vishni yukata, ju bëni një foto dhe e ngarkoni ne instagram . Natyrisht, duke e kaluar si duhet, fillimisht anën e djathtë dhe më pas majtas, që djemtë nga Japonismo të mos ju njoftojnë në Twitter se jeni veshur si i vdekur, pasi në funeralet kryqëzimi i kimonos me të cilën është veshur i ndjeri bëhet në të kundërtën . Me yukata tashmë të veshur mirë, bëra një shëtitje deri në Sento, rreth 500 metra larg akomodimit tim.
Të ecje nëpër qytet me atë mantelin e hollë ishte normale. Askush nuk habitet përveç vetes, që me komplekset e mia urbane mendoj se jam në qendër të vëmendjes kur për ta jam thjesht një person, disi i ngathët kur ec me nallane, që dëshiron të lahet. Sapo të dilni për një shëtitje, në vetë qytetin e Chikatsuyu, Kalova pranë kafenesë makrobiotike Bacu. Ishte zgjedhja ime për mëngjes. porosita një çaj me qumësht soje dhe një kokos të pjekur shalqiri pak minuta me pare krokante nga jashte dhe me push nga brenda, e shijshme. Nakamine , pronarja e kafenesë, më tha se në një moshë ajo iku nga qyteti për të studiuar dhe punuar Osaka , një arratisje që u konsiderua e natyrshme tek të rinjtë e zonave rurale. Në qytetin e madh punoja si kuzhinier në një restorant makrobiotikësh, por ndjehej sikur diçka mungonte , qyteti e mbyti, ajo duhej të mbyllte ciklin: mbillni, korrni, gatuani dhe shërbeni. Ai tregoi me gisht fushën, përballë kafenesë, për të treguar se sa afër ishte produkti me pjatën.
Café Bocu, dyqani makrobiotik në rrugë
Diçka e ngjashme ndodhi pas shpërthimit të flluskës ekonomike në Japoni, njerëzit e kuptuan se paratë e turbullojnë mirëkuptimin dhe ai u kthye përsëri në zonat rurale, nga natyra dhe ana e tij shpirtërore për të parë se si ishin ato, për të gjetur se çfarë kishte përveç parave . Nga ai kërkim lindi Shinrin-yoku , banjat pyjore. Gjithsej 48 qendra nën Agjencinë Japoneze të Pyjeve Ata janë të autorizuar t'i përshkruajnë ato. Bëhet fjalë për shëtitje për disa orë në javë në një mjedis natyror , me një sërë ushtrimesh të mbikqyrura nga monitorues që ju mësojnë para së gjithash të shkëputni celularin. Kam bërë më të vështirën ju mësoni të merrni frymë siç duhet , për t'u kushtuar vëmendje ngjyrave dhe formave të pemëve, për të dëgjuar këngën e zogjve ose shushurimën e gjetheve që lëkunden era, për të ndjerë prekjen e myshkut ose vrazhdësinë e trungjeve të pemëve, ju merrni një infuzion të bërë me bimë pylli... Me pak fjalë, ju jeni pjesë e vendit.
Përfitimet e kësaj terapie janë të mahnitshme: ulje e presionit të gjakut, ulje e glukozës, stabilizim i zonës nervore autonome dhe. nivelet e kortizolit, treguesi i stresit, janë ulur . Një studim shkencor (në Japoni gjithçka është vërtetuar seriozisht shkencërisht) arriti në përfundimin se ka më shumë përfitime shëndetësore për të bërë shtegun Kumano se çdo shteg tjetër në Japoni.
Kumano ka më shumë përfitime se çdo shteg tjetër në Japoni
kishte lënë pas Tsugizakura-oji dhe të mëdhatë e tyre ipposugi , të njohur si 'kedra njëkahëshe' sepse degët e tyre drejtohen nga jugu, sikur tërhiqeshin nga forca e ujëvarës në shenjtëroren e nachi-taisha , një nga vendet e shenjta të mëdha të rrugës. Si të mos përqafosh një nga ata gjigantët më shumë se 800 vjet përpara se të vazhdonte duke ecur në Hongu , aq më tepër duke ditur se ishin përpjekjet e një njeriu të mençur që e bëri këtë oji -të oji janë shenjtërore ndihmëse të një tjetër kryesore – dhe asaj të takahara.
Në fillim të epokës Meiji, perandori ishte përsëri në krye të piramidës, Budizmi u nda nga Shintoizmi dhe në dy vjet mijëra faltore u shkatërruan në të gjithë vendin. Natyrisht, si një vend pelegrinazhi, e gjithë zona e Kumanos u prek rëndë . Kur inspektorët mbërritën në Tsugizakura, ata takuan të çuditshmin Minakata Kumagusu , i konsideruar si ambientalisti i parë në Japoni, i cili i kishte të shoqëruar nga disa geisha dhe sasi të mëdha sake. Ata padyshim që humbën rrugën dhe humbën atë palë faltore.
Mes plantacioneve gjeometrike dhe perfekte të çajit takova z. Matsumoto në Fushiogami, që herët çdo mëngjes , pas mëngjesit nja dy gota sake dhe një birrë , i vë qiftet e malit të fluturojnë, një lloj fieri që i bën ata të rrëshqasin në drejtim të oyunohara , ish vendi i faltores Hongu. Ndërsa Matsumoto tha lamtumirë, ai filloi të shtrihej fuqishëm, sikur ky demonstrim të ishte një konfirmim se sa mirë është të ndihesh të grumbullosh atë çift kaq herët.
Kutia e drekës së pelegrinit
Prania e tre faltoreve të mëdha të Kumanos – Hongu, Hayatama dhe Nachi – është intuituar shumë përpara se t'i arrijë ato. Epo, sepse një grua ka vendosur të ecë streçen e fundit e veshur me kostumin e periudhës klasike Heian , ose për shkak të forcës së vendit - çdo vend i shenjtë është i lidhur me një element natyror, prandaj ato janë zakonisht në vende natyrore me bukuri të madhe - ose për shkak se tingulli i një taiko -daulle japoneze-, luajtur furishëm nga prifti që mbante ceremonitë e urdhëruara nga populli.
faltorja e naçi lidhet me një ujëvarë që formohet, së bashku me faltore sanjudo , një nga imazhet më të njohura të rrugës. Por më shumë se pamja e kartolinës, unë isha i interesuar të kontaktoja me të yamabushi, murgjit e malit që rrëfejnë shugendo , një koktej fesh në të cilën ka Budizmi, Shintoizmi, sinkretizmi dhe disa pika shamanizëm . Pasi mbarova ceremoninë që po drejtoja, pata rastin të flisja Takagi, një murg 64-vjeçar i cili kohët e fundit kishte qenë në Santiago de Compostela. Ndërsa me krenari më tregoi guaskën e pelegrinit, më shpjegoi se ata kuptojnë dhe pranojnë të gjithë shumëllojshmërinë e besimeve sepse e rëndësishme është kërkimi dhe e drejta e lumturisë për të gjithë. Ata nuk janë më vetmitarë, si në fillim, por vazhdojnë të shkojnë në mal për stërvitjen e tyre, duke u përpjekur të kapin diçka nga forca e natyrës.
Detaje e kostumit Heian të një prej pelegrinëve
Të nesërmen pata fatin të më shoqëronte një tjetër yamabushi, Seiro Ikuma, në skenën mbretëreshë: një ngjitje në 840 metra për të përfunduar pothuajse në nivelin e detit në Koguchi. Seiro u shfaq shumë herët, gati për të më treguar legjenda dhe anekdota për Kumanon. Ishte e pajisur me horagai , një guaskë deti e përdorur në male si instrument frymor për të paralajmëruar vendndodhjen. Ne po ecnim përgjatë rrjedhës së një lumi , ku gurët dhe trungjet ishin të mbuluara me myshk. Ishte një pjesë e rrugës të prirur ndaj hiperbolës , në prozë të lehtë. Aq më tepër kur Seiro filloi të këndonte një Kake- nembutsu – një lloj lutjeje të kënduar – me shpresën se do ta shoqëronte. Këndonim në ngjitje për të gëzuar njëri-tjetrin, me zë të lartë: “Sange sange / rokkon shojo”.
Katër hapa ose katër hapa për çdo varg, njëri nisi të parin dhe tjetri përgjigjej me të dytin. Në vargun e parë ju kujtoni familjen dhe paraardhësit tuaj, në një lloj rrëfimi personal. Në të dytën, ju kërkoni pastrim nga gjashtë pjesët në të cilat ata e ndajnë trupin: shikimi, nuhatja, dëgjimi, prekja, shija dhe ndërgjegjja ose zemra.
Kalojmë pranë rrënojave të lashtësisë hatago – bujtina ose çajtore – dhe në secilën prej tyre Seiro më tregoi një histori. Bujtinat përdornin truke të ndryshme për të tërhequr udhëtarët: kur panë pelegrinët në distancë filluan të gatuanin. çanta shpine – ëmbëlsira me oriz – dhe vunë ujin të ziejë për ta bërë çajin gati sa kaluan. Një nga frazat e përsëritura ishte: " Kemi tofu, banja është gati ”, ose pretenduan se i tyre ishte objekti i fundit në itinerar. Në atë fazë kishte deri në dhjetë hatago në vetëm disa kilometra . Konkurrenca ishte e ashpër. Ditarët e udhëtarëve thoshin se ishin vende shumë mikpritëse, por ndonjëherë, sepse majmunët dhe drerët kishin pushtuar kopshtin , ata mund të ofronin vetëm fier të thatë për të ngrënë.
Wataze Onsen
Dita përfundoi me çmimin e merituar që kërkonte ngurtësia e skenës, akomodimi në një nga qytetet me mbiemrin. Onsen . E krijuar më së fundi, mezi gjysmë shekulli, është Wataze Onsen me të famshmet e tij rotenburo –_onse_n jashtë–. Banjat në pishina të vogla brenda lumit i japin famë Kawayu Onsen , por unë qëndrova me Historia 1800-vjeçare e qytetit të vogël të Yunomine Onsen dhe banjës së tij Tsuboyu, që për të dëshmuar kalimin e pelegrinëve për një mijëvjeçar njihet si një sit i Trashëgimisë Botërore. Në Ryokan Yamane, Osamu dhe Miyako Ata më përgatitën një darkë të bazuar në oriz dhe perime të gatuara me ujë onsen: "Në Tsuboyu ju jeni pastruar nga jashtë dhe me këto ushqime do ta bëni atë nga brenda" , më thanë.
Për ditën e fundit në rrugë, ai kishte vendosur të ngjitej në Hyakkengura , vendi që përballet me 3600 male . Nuk janë aq shumë në fakt, por përpara meje ishte e njëjta pamje që kanë pasur pelegrinët kumanos për më shumë se një mijë vjet.
* Ky artikull është botuar në numrin e 82-të të revistës Condé Nast Traveler për muajin mars. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në kioskën virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- 14 gjëra që duhet të dini përpara udhëtimit tuaj të parë në Japoni
- Kështu jetoni një ceremoni të vërtetë çaji në Osaka
- Një natë Kabuki në Tokio
- Gjithçka që duhet të dini për sake
- Gjërat për të parë dhe bërë në Camino de Santiago
- Hangover në Osaka: Mjetet juridike lindore për t'u vënë në praktikë në Perëndim
Haxhiu dhe 267 hapat