Tregu i peshkut Noryangin, një nga më të mëdhenjtë e këtij lloji në Korenë e Jugut
Charlie Cho dhe unë po qëndronim në rrugë përballë tre restoranteve që specializohen në trotters derri. Charlie është i gjatë dhe atletik , ka flokë në ngjyrë argjendi dhe punon si drejtore kreative në një media. Përpara se të vija në Seul e pyeta kuzhinierin Hooni Kim , i cili jeton në Nju Jork dhe ka fituar famë për tapas saj koreane në Danji , për të më dhënë kontakte në qytet, kështu arrita te Çarli, i cili këmbënguli të më çonte për darkë. Thjesht duhej të zgjidhnim vendin e duhur për të provuar trotters derr.
Charlie shkoi për atë në qendër dhe qeshi kur e pyeta pse. "Sepse ai vend ishte i pari që hapi dyert," tha ai, "dhe kur tashmë kishte një reputacion shumë të mirë në të gjithë qytetin, dy të tjerët u vendosën këtu. Kjo ishte 20 vjet më parë”, shtoi ai. diçka që kjo lajka nuk ndodh shpesh në Seul , me rrugë apo edhe lagje të tëra të njohura për një pjatë të vetme.”
Biçikleta në lagjen e qytetit të vjetër të Itaewon
"Ka shumë tension midis tendencave dhe zakoneve tona të të ngrënit," më shpjegoi ai teksa shijonte një pjatë me rrota të prera hollë. " Ne koreanët regjistrohemi për çdo modë , por ne nuk hamë në një restorant troter derri nëse nuk është tre breza i vjetër dhe i dedikuar ekskluzivisht për të."
Duke ndërprerë përpjekjen time për të rimbushur gotën time të birrës dhe duke përdorur të dyja duart sipas traditës, Charlie më mbush gotën. “Jemi shumë të shqetësuar për të mbajtur një status të përshtatshëm shoqëror tha ai, por respekt për të moshuarit tanë dhe rregullat e vendosura janë në ADN-në tonë”.
Kjo ishte ajo për të cilën erdhëm në Seul: provoni restorantet e nxehtë, nyjet e Barbecue , tregjet ku përgatisin prodhimet e detit që ju zgjidhni. Seuli, kryeqyteti i ekonomisë së katërt më të madhe në Azi, është një metropol i gjallë ku jetojnë dhjetë milionë njerëz në brigjet e lumit Han . Është edhe elegante edhe e ashpër, i trullosur dhe konservator . Ndarja e krijuar nga lumi Han është më shumë se gjeografike. Restorantet e troterëve të derrit janë në veri të lumit, në atë që njihet si qyteti i vjetër, bregu jugor është shtëpia e gangnam dhe gjithçka që përfaqëson.
Një prodhues në fabrikën e birrës Butterfly në Jangka
Ajo që ata flasin në jug është të potencialit të Bitcoin kapitulli tjetër i Survival Audition K-Pop Star , dhe e ardhmja e ekonomisë së kredisë. Në veri, biseda është më shumë rreth përfitimeve shëndetësore të fermentimit, përdorimi i duhur i luleve të bardha të lotusit , dhe ritmet e kalendarit hënor. Në këto rrethe veriore, veçanërisht në Seodaemun, Jongno, Mapo Y Yong-san , tregjet pasqyrojnë traditën e vendit. Atje, mes tezgave që shesin laptopë të rrahur dhe shkopinj golfi, trashëgimia brutale e kuzhinës e ushqimit të rrugës në Seul jeton, ne e shohim atë në shumëllojshmërinë e pjatave të përgatitura me mish derri dhe të brendshmet e kafshëve të tjera, të skuqura, të pjekura ose të zbardhura.
Fshati bukchon hanok , në veri të lumit, është një mekë për traditat e Seulit. Është një nga zonat e pakta ku shumica e shtëpive janë mbrojtur, shumë prej tyre tashmë janë kthyer në restorante dhe galeri. Aty takova Kim Taek-sangm, mjeshtër distilues në Studio e Trashëgimisë Bukchon . "Çdo ditë ka një kafshë të Zodiakut të lidhur me të," më tha ajo ndërsa gishtat e saj të hollë prekën një tub plastik rozë të mbushur me oriz dhe maja. “Paraardhësit tanë bënin salcë soje në ditën e kalit sepse kuajt kanë gjakun më të errët. Soju bëhet në ditën e derrit, sepse gjaku i derrit është më i lehtë dhe alkooli do të jetë më i pastër."
Distrikti Mapo në Seul
Tregimet origjinale thonë se derri, i cili përfaqëson ditën e fundit të ciklit 12-ditor, ishte kafsha e fundit që mbërrin në takim thirrur nga Perandori Jade. Një version modern i fabulës do të kishte derrin si një zbavitës i cili shkoi në një zbavitje të dehur me shefin e tij dhe përfundoi në gjumë në një trotuar me foton e tij të varur Black Out Korea , duke humbur kështu thirrjen e perandorit.
Pirja është një çështje shumë serioze në Korenë e Jugut. . Të soju është alkooli i distiluar më i shitur në botë, lëvizin vetëm dy markat më të rëndësishme 80 milionë kuti në vit (dy markat e vodkës që shiten më shumë nuk arrijnë gjysmën) .
Asgjë nga këto nuk ka të bëjë me Kim, sytë e përlotur dhe faqet e kuqe të mollës së së cilës flasin shumë për 30 vitet që ajo ka kaluar duke përsosur artin që trashëgoi nga nëna e saj. Kim's Soju samhaeju , është i dallueshëm, i caktuar i teti Trashëgimia Kulturore Jomateriale e Seulit . Edhe kur pihet drejt, ka shije të ëmbël, pastaj të thatë, ndërsa versioni i tij industrial është vazhdimisht steril dhe i pakëndshëm. Kim ishte i etur të më shpjegonte pse. Përzierja e tij është bërë nga nuruk , një lloj majaje dhe dy lloje orizi, siç ka qenë që nga dinastia Goryeo (918-1392). Para distilimit, çdo grumbull prej 25 litrash ka nevojë për tre faza fermentimi prej 30 ditësh në enë balte.
Lee Jong-gu duke bërë një soban
"Por përbërësit më të rëndësishëm janë kryesisht duart e mia," tha Kim, duke ndërprerë punën e saj me orizin për të më treguar duart e saj. U mahnita nga butësia e atyre pëllëmbëve rozë dhe gishtat e saj të hollë. "Njerëzit më pyesin pse i përdor duart për ta përzier atë," tha ai duke u rritur ndërsa më shpjegoi se ai mendon se transmeton një lactobacillus al samhaeju . "Kjo nuk është ekskluzive për soju," vazhdoi Kim.
“Pavarësisht se sa herë i lani duart, ka gjithmonë mbetje”, më shpjegoi ai, duke përmendur një studim shkencor dhe e kishte të vështirë të gjente fjalët për ta përcaktuar: shije të dorës! Ndryshe nga Kim, shumë artizanë, restauratorë dhe kuzhinierë në qytetin e vjetër kalojnë shumë vite duke kërkuar frymëzim jashtë kulturës koreane. lee jonggu jetoi dhe punoi në Milano si fotograf reklamash për gati 20 vjet përpara se të merrte thirrjen e tij si kujdestari i vetëshpallur i sobanit, një nga traditat më të neglizhuara të Koresë së Jugut. Një tabaka e gdhendur me dorë me një dizajn të ndërlikuar me dhimbje dhe me një kuptim kulturor i rrënjosur në konfucianizëm ; sobani ishte sipërfaqja ku zhvillohej jeta koreane.
Një shitës në tregun Gwangjang
Përdorej në lindje, dasma, ditëlindje, funerale dhe çdo vakt në mes. Në fund të viteve 1800, darkat individuale, së bashku me jetojnë në tokë ’, u zëvendësua nga doganat e huaja. Por Koreanët kurrë nuk i kanë braktisur plotësisht traditat e tyre.
“Edhe nëse kemi televizorët dhe divanët tanë gjigantë , të gjithë ulen në dysheme dhe përqafojnë mobiljet, "më tha Lee. "Ka diçka tek ne që na bën të dëshirojmë të jemi afër tokës." Lee Jae Ho kishte veshur 15 vjet si analist financiar para se të filloni të hapni restorante, së pari disa ekskluzivitetet kfc të cilat ishin të pasuksesshme dhe më pas tre vjet më parë ai krijoi Doo-Boo-Ma-Eol. I vendosur në një nga rrugët e vogla jashtë rrugëve kryesore të Insadong, një zonë e mbushur dikur me dyqane ushtarake dhe tani e mbushur me butiqe, kafene dhe restorante, është një nga vendet e pakta në Seul që prodhon tofu-në e vet. . “Kompanitë e mëdha prodhojnë tofu, por pothuajse asnjë restorant e bën atë të bërë vetë Lee më tha përpara një kontejneri që përfaqëson zakonin, një prodhues tofu prej çeliku inox në një dhomë të ngushtë. “Njëzet vjet më parë çdo amvise bënte të sajën, por tani nuk ka kohë “. Një nga karakteristikat e salcës së kuqe të zakonshme në shumë pjata koreane është kombinimi i shijes që përftohet duke gatuar përbërësit për një ditë të tërë.
Pronari i Hangaram Kim Bong-chan dhe furnizuesi i tij i orizit zambak uji Jang Mi-ran
Shtoni atë në fletët e mëndafshta të tofu-s së butë të bërë në shtëpi, vendoseni në një tas me gurë shumë të nxehtë dhe rezultati është së shpejti dubu jjigae (merak i butë tofu) këtu në Doo-Boo-Ma-Eol . Zjarri u shndërrua nga vezullues në ferr teksa shërbehej kotgae tang (merak i kaltër me gaforre), zjarri duke sjellë mrekullisht shijet së bashku. e shijshme, e ëmbël dhe e shijshme , që na mbushi qiellzën me gëzim. Vazhdojmë me turin tonë gastronomik në atë që njihet si tempulli i kuzhinës, fillimisht në Hangaram , ku kuzhinieri Kim Bongchan fokuson menunë e tij në pjatat veriore si gjethe zambak uji të mbushura dhe krahë rrezesh të fermentuara, dhe më pas në Dadam, ku kuzhinieri i ri Jung Jaedek shpjegoi tërheqjen e kuzhinës: “Mendova se ishte e mërzitshme, shumë e thjeshtë për të qenë e lezetshme. Isha gabim. Kur jeni duke gatuar, duhet të mendoni se nga vjen ushqimi, kujt do t'i shërbehet, ku po shkon. kur jeni duke ngrënë ju duhet të mendoni për kafshimin në gojën tuaj, jo atë në pjatë. Kjo është ajo ku duhet të përqendroheni”.
Në të vërtetë, bukuritë e ashpra të këtij lloji të kuzhinës (pa zjarr, pa kripë, pa hudhër, pa mish) ofrojnë një kundërvënie ndaj shijeve të dendura, të ndërlikuara dhe pjatave me në qendër mishin e kuzhinës më popullore.
lule zambak uji goo jul pan në restorant Dadam
Pjatat që porositëm në Dadam kishin emra ndjellëse si 'Mali i Roasted Sweet Patate Rolled Mountain' dhe ' Rregulla, devotshmëri dhe mençuri ’, dhe u prezantuan me elegancë. Marcus dhe unë dëgjuam për një salcë të veçantë soje që bëhet në Seoil Farm rreth një orë jashtë qytetit, kështu që u nisëm në lindje për ta vizituar atë dhe për të takuar pronarin e saj. Shu Boon-thekër . Tridhjetë vjet më parë, Shu, i cili dikur ishte agjent udhëtimesh, filloi të bënte salcë soje për ta bërë dhuratë për shkak të fuqisë shëruese të recetës së nënës së tij. Me ujë nga një zonë e mbrojtur e Hanit, kripë deti e verdhë , dhe soja e saj, prodhon një nga salcat më të lakmuara.
Pastë fasule në Seoil Farm
Dhoma kryesore e ngrënies Ferma e Seoil ka pamje nga një kopsht i qetë, me legjione enë balte të rreshtuara pranë një gardh. Ky vend është i njohur për pjatën e tij kryesore, gan-jang-gejang , ose gaforre e papërpunuar. Është një vakt në dukje i thjeshtë: gaforre patkua, jo aq e bukur sa gaforrja blu, por më e madhe dhe jashtëzakonisht popullore në Azi. Marinohet me salcën speciale të sojës Shu's (e maceruar për tre vjet) e cila përzihet me uthull frutash të bërë në shtëpi, sheqer, xhenxhefil, hudhër, qepë, jamball, alga deti dashima dhe salcë peshku. Pas tre ose katër ditësh, nga gaforret del një tul i butë dhe aromatik, i cili njihet si Ladrón de arroz për shkak të porcioneve të shumta të orizit që konsumohen kur merret lëngu.
Ndërsa ktheheshim me makinë në qytet, mes dritës dhe zhurmës në muzg, e gjeta veten duke menduar se si në një vend kaq futurist si ky, koreano-jugorët duket se kanë ndaluar së bashku për të marrë frymë thellë. Efektet i kam parë pothuajse në çdo vakt që kam ngrënë . Më kujtoi diçka Charlie Cho më kishte thënë ai teksa hanim troter derri dhe pinim birrë. “Kemi pasur disa valë ndërtimesh të objekteve të mëdha, shembje të tëra blloqeve, madje edhe lagjeve, për t'i lënë vend kullës së ardhshme të ndritshme . Na bëri të mendojmë çudi fare që kemi lënë pas ’’.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler të majit 74. Ky numër është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave nga Zinio (në Pajisjet e telefonave inteligjentë: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Gangman ka një stil tjetër - Turizmi kufitar: dylbi, pasaporta dhe _ pika kontrolli _- 19 gjëra që nuk i dinit për mikun tuaj të pasaportës - Udhëzues për bakshish - 17 gjëra që duhet të dini kur lëvizni nëpër aeroport që të mos përfundoni si Melendi
Një nga dyert tradicionale prej druri të pikturuara me dorë në Tempullin Jogyesa, e ndërtuar në vitin 1938, është qendra e Zen Budizmit në Korenë e Jugut.