Mary Frances Kennedy Fisher
Ai lindi në vitin 1908 në Michigan, në një shtëpi të pasur . Kishte mundësinë të studionte, të udhëtonte, të provonte sa një fëmijë pa bujë, të pushonte burrat me atë sigurinë që i japin klauzolat e shkruara mirë. Dhe dashuri.
Në Francë, nga dora e foljes për të krahasuar - jo gjithmonë aq e urryer sa thonë -, Mary Frances Kennedy Fisher u lirua në dijeni të mish, peshk, verëra dhe pije alkoolike duke amortizuar në maksimum çdo frangë studentore. Ai provoi tripes à la mode de Caen, kërmij, quenelles, salca që e bënë të kuptonte pse ushqimi ishte një art dhe një fe për francezët. " Dhe unë jam tashmë dishepull i tij i zjarrtë ”, i shkruante ai motrës së tij në atë dekadë të viteve 30 ku lufta ishte ende një mirazh.
Ndoshta nga e gjithë kjo ai mori guximin të ndërtohej në mënyrë të pavarur, të shkruante në agim me vajzat e tij. për gjërat e të ngrënit dhe bërjen e letërsisë prej tij . Për ngjall dyshimin e meshkujve duke hyrë e vetme në një restorant dhe duke e lejuar veten të thotë me zë të lartë se ishte e uritur.
"Jam i uritur!".
Kështu, me natyrshmërinë me të cilën e thonë fëmijët.
Mary Frances Kennedy Fisher
Ai u kthye në SHBA kur u materializua mirazhi i luftës. Burimet ishin të pakta dhe një klasë e mesme e tërë u përball me urinë për herë të parë -Klasat e ulëta lindin duke ditur të mbijetojnë-. Qeveria dhe revistat i udhëzoi amvisat se si të shtrinin dollarët në kuzhinë ndërsa secili propozoi versionin e tij të a dietë e ekuilibruar - e pamundur dhe e pakuptimtë - që nuk bëri gjë tjetër veçse ngatërroi një brez të tërë kuzhinierësh, bashkëshortesh, nënash, që donin të arrinin idealin e përsosmërisë. Llogaritë nuk balancoheshin me qilarin e tij. As me atë që pritej prej tyre . Dhe Fisher ua dha në veri, gjithashtu atyre, në atë libër që pret gjithmonë të shfaqet në momentin më të mirë: Si të gatuaj një ujk.
Pa u larguar nga kuptimi praktik, mbrojti kënaqësinë në mbijetesë . Dhe la trashëgim një mënyrë për të shkruar gastronominë - jo vetëm dokumentimin dhe përhapjen e saj - nga e cila kanë pirë brezat pasardhës të letrave. Në literaturën e tij kishte një 'unë' prezantuese që nuk fshihej: ai qëndronte në pjesën e pasme, një vëzhgues, për të shpjeguar botën dhe të gjitha skajet e saj..
Kishte më shumë si ajo. Dhe, për fat të mirë, ato ekzistojnë edhe sot: gustatorë që janë kuzhinierë, studiues, përkthyes, gazetarë, historianë, fermerë, somelierë, shitës, shkencëtarë, amvise… Gratë që ulen në tryezë dhe hanë.
Më poshtë janë nëntë (tetë për datën e sotme dhe një tjetër, sepse ka gjithmonë një më shumë) nga këta gastronomë të rinj nën 40 vjeç që punojnë në Spanjë dhe që kanë një vetvete që shkëlqen pas letrave që shkruajnë. Sepse edhe ata, si paraardhësit e tyre, janë të uritur.
ANA LUISA ISLANDS – DIANA KENNEDY
“Në Asturias, miniera është kudo, madje edhe në kokat e njerëzve “. Lexoni gazetarin e ushqimit dhe udhëtimit Ana Luisa Islas në gazetën ABC ose në projektin Ñam Ñam Barcelona është hapja ndaj zbulimit të Spanjës nga vështrimi i kthjellët i një gruaje meksikane që jeton në këtë vend për dymbëdhjetë vjet me të gjitha shqisat e saj. Ndoshta kjo është arsyeja pse zgjodha Diana Kennedy, një gastronom angleze që përfundoi në Meksikë për dashuri dhe që në moshën 98-vjeçare është sot "personi i gjallë që di më shumë për kuzhinën meksikane në botë"..
"Për shkak të kuriozitetit të saj të lindur, Diana udhëtoi në të gjithë vendin që e strehonte, duke zbuluar dhe zbuluar sekretet e kuzhinës në fshatra të largëta, në shumicën e rasteve e pashoqëruar në një kohë kur gratë nuk mund të ishin," na thotë Ana. Ato më shumë se 50 vjet udhëtimet janë dokumentuar në një duzinë librash si p.sh Kuzhinat e Meksikës (1972) ose Arti i gatimit meksikan (1989). “Ka gatime dhe receta që do të ishin zhdukur po të mos ishte dokumentacioni i tyre. Arkivi i tij është një nga më të rëndësishmit për kuzhinën meksikane në botë”, shpjegon ai.
Dhe befas shkëlqen imazhi i një gastronomi në territor të panjohur, si vetë Ana: “Është kurioze që duhet të vijë një i huaj për të zbuluar bukurinë e vendit tonë. Dhe përveç kësaj, si unë, ai nuk i prishte fjalët. Kennedy njihet për sinqeritetin e saj , për shkak të hezitimit të tij për t'u angazhuar në politikë dhe sepse, pavarësisht moshës, është i palodhur në detyrën e tij për të mbrojtur kuzhinën e përgatitur mirë, me përbërës të vërtetë”.
Diana Kennedy
CARMEN ALCARAZ DEL BLANCO – ELIZABETH ROBINS PENNELL
Carmen është një nga ata njerëz që kanë aftësinë të shohin pemët dhe pyllin në të njëjtën kohë, të lidhin gjithçka me shpejtësinë e dritës. Reflektimet e tyre janë në gjendje të ndjekin të gjitha kordat e tyre vokale, me të cilën ai përcjell emocionin dhe pasionin që ndjen ndaj grave në historinë e gastronomisë.
Ajo është humaniste, gazetare, redaktore dhe mësuese, dhe së bashku me Ana Vega Biscayenne fillim Librat e Recetave , një projekt për të rikuperuar ato fletore shtëpiake të shkruara nga gra që banonin dhe vazhdojnë të banojnë në kuzhina dhe kanë kaluar dekada duke rrahur stilin Poe nëpër sirtarë të harruar. Carmen në vetë shoqërinë (thjesht duhet të konsultoheni me hashtag #gastronomi për t'ju bindur) dhe frymëzim, së bashku me gazetaren dhe shkrimtaren e ushqimit, Yanet Acosta, në këtë raport.
“Meqenëse i përkushtohem kërkimit të gastronomëve, janë të shumtë ata që më shoqërojnë çdo ditë në shkrimet e mia, në kuzhinë dhe në luftën time. Një ditë u interesova të di se kush qëndron pas emrit të njërit prej tyre koleksionet më të mahnitshme bibliografike të Bibliotekës së Kongresit , duke shpresuar ndoshta se i përkiste një koleksionisti të mërzitur dhe të pasur. Habia ime ishte e madhe kur zbulova se ishte Elizabeth Robins Pennell ”, komenton Alcaraz.
Elizabeth Robins Pennell
Siç na shpjegon ai, Robins Pennell (1855-1936) Ajo ishte një autore pioniere e kolumnizmit gastronomik siç e kuptojmë ne sot - artikujt e saj të opinionit të kuzhinës përfunduan duke u përpiluar në Kënaqësitë e të ngrënit delikat - por në të njëjtën kohë “një shkrimtare, shkathtësia, kurioziteti dhe inteligjenca e së cilës i lejuan të shkruante për udhëtimet, artin dhe madje të kompozonte kujtime të rëndësishme si ajo e Mary Wollstonecraft, të cilën sot, më 8 mars, shumë do ta kujtojnë si një nga nënat e lëvizjen, përveç asaj të Mary Shelley”.
Fatkeqësisht, zëri i Robins Pennell ajo humbi . “Asnjë redaktor nuk e konsideroi atë interesante në shekullin e 20-të dhe kështu gastronomja e parë që këndoi 'veten e saj gastronomike' u harrua. Drejtësia poetike qëndron në faktin se ishin librat e tij, ato libra gatimi dhe traktate të ekonomisë shtëpiake për të cilat ai u kujdes aq mirë, që më në fund ndihmuan që emri i tij të mos fshihej.”.
Në tekstet e tij, Carmen Alcaraz del Blanco ajo mbjell farën e revolucionit feminist ashtu siç mbolli Robins Pennell të sajën “duke thënë se ishte e uritur dhe se grykësia duhet të konsiderohet më shumë si një virtyt sesa një mëkat”. Së bashku, ata bëjnë një ekip.
Marshioni i Paraberes
CLAUDIA GONZÁLEZ CRESPO – MARKIZE E PARABERE
Ka dhënë mësim në Harvard, është profesoreshë e magjistraturës në gazetari gastronomike Studimet e ushqimit dhe, pasi ka qenë në radhët e elBullifoundation së bashku me Ferran Adrià për tre vjet si studiues dhe redaktor i vëllimit të bulipedia të titulluar çfarë është duke gatuar, Claudia Gonzalez Crespo Ai ka nisur rrofte goja , një studio për krijimin dhe shpërndarjen e projekteve gastronomike që punon në Spanjë dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë. Ajo nuk mund të kishte gjetur një emër më të mirë: thjesht duhet të dëgjoni këtë grua kantabriane të flasë për të ditur se gastronomia mund të jetë aq emocionuese aq edhe mund të fshehë gjurmën e asaj që jemi.
kulturës dhe identitetit Janë sëpatat nga të cilat Klaudia reflekton për gastronominë, mundësisht me vermut në dorë, sepse ajo është “ shumë aperitiv” (çka e demonstron në takimet me agjentë shumëdisiplinorë që transmeton përmes Instagramit). Dhe pikërisht kështu na thotë nga Cork se ka ditur edhe për sipërmarrjen marshionesha e Parabere, María Mestayer de Echagüe : “Një zonjë që fillon të gatuajë për të parë nëse burri i saj ha më shumë në shtëpi, e cila më vonë e lë në Bilbao për të shkuar në Madrid dhe hapja e një restoranti në shpërthimin e Luftës Civile dhe në moshën gjashtëdhjetë vjeçare. Më thuaj që nuk është të jesh sipërmarrës!” thërret ajo.
'Kuzhina e plotë'
Markionesha e Paraberes shkruante kuzhinë e plotë , një nga veprat referente të kuzhinës spanjolle. I përbërë nga dy vëllime që ai filloi të shkruante duke filluar nga Bote e embel, Kjo vepër u pasua nga vëllime të tjera të specializuara për konservat, hors d'oeuvres … “Edhe sot ato mbeten të pabotuara gjashtë nga dymbëdhjetë vëllimet e enciklopedisë së kuzhinës që nisi të shkruante në fund të jetës dhe se nuk mundi ta mbaronte para se të vdiste”, vajton Klaudia.
“Ai dinte ta bënte kuzhinën një mjet për rritjen e tij personale dhe profesionale . Ajo filloi nga praktika e kuzhinës, por gjithashtu punoi duke demonstruar aftësi të tjera si shkrimi i librave me receta, trajnimi, dizajnimi dhe hapja e një biznesi… Është sikur të kishte pasur disa markeza në të njëjtën grua”. Dhe ai përfundon: " Dukem pak si kjo. Por në një version mijëvjeçar! “. Një dolli për (me) të.
HELENA VAELLO - VICTORIA ADRADOS IGLESIAS
Ai ka pasur një hoteliere në të cilën, sipas rrëfimit të tij, gatuan, gatuan dhe gatuan dhe mësoi bazat e sektorit . Ai ka qenë anëtar i ekipit të vëzhguesve të tendencave ushqimore Pasqyra e ushqimit dhe ka bashkëdrejtuar një konsulencë restoranti, por ajo që Helena Vaello rikthehet gjithmonë është komunikimi në të cilin është trajnuar. Kënaquni, thotë ai, " duke u siguruar që mesazhi të na arrijë me vërtetësi, bukur... dhe deri në pikën “. Është pjesë e projektit Librat e Recetave dhe menaxhon, ndër të tjera, komunikimin e Veraria Remirez de Ganuza në Rioja Alavesa.
Victoria Adrados Iglesias
Kur e pyesim për ndonjë referencë të tij, ai nuk na tregon Emilia Pardo Bazán ose Luisa Carnes , diçka që ai mund ta kishte bërë fare mirë si anëtar i Akademia e Gastronomisë e Madridit . Ajo na tregon për Victoria Adrados Iglesias, një grua “e cila iu përkushtua një detyre bazë: të ushqyerit, duke u siguruar që në fillim të shekullit të 20-të që më të vegjlit dhe më të pafavorizuarit, përveç edukimit në shkollë, të mund të ushqeheshin siç duhet. "
Victoria Adrados ishte inspektorja e parë - grua, sigurisht- e Arsimi fillor në provincën e Salamanca dhe për këtë arsye unë luajta në shumë tituj në shtypin Salamancan. Megjithatë, edhe për diçka tjetër: "Ai e kishte gjithmonë të qartë se mensat e shkollave ishin një pjesë themelore e edukimit," na thotë Helena. dhe ajo vetë tha se shkolla duhet të jetë një zgjatim i familjes për fëmijët”.
Adrados jo vetëm që mbikëqyrte shkollat, por edhe menaxhonte, sipas shtypit të kohës, “mensat e shkollave, garderobat, kampet e pushimit, çerdhet apo “pika e qumështit”, një institucion i krijuar për të ndrequr problemet e kequshqyerjes dhe vdekshmërisë së lartë të fëmijëve”. . " Unë e admiroj atë për të ”, rrëfen Vaello. " Oh, dhe ajo është stërgjyshja ime.”.
Victoria Adrados Iglesias
INMA GARRIDO – ELENA SANTONJA
Duke qenë 8 Marsi, për Inma Garrido - gazetare gastronomike që nënshkruan pjesë produkte, prodhues, histori, zakone, restorante dhe sigurisht, Jerez , në media të tilla si El Comidista, Objektivi ose El Español - gastronomi i parë që të vjen ndërmend është prezantuesja e programit legjendar televiziv Me dorën e kuqe: Elena Santoja.
Falë Santonjës, një Inma e gjatë mezi një metër zbuloi koncepte si p.sh 'Le Cordon Bleu', 'majar' ose 'verë sheri' “Ndërsa shikoja TV pa e kuptuar vërtet atë që po shihja, por pa mundur të ndaloja së shikuari. Nuk e di nëse nuk kishte alternativa të tjera apo nëse shikuar gatimin dukej si një plan i mirë në atë kohë. ”, bën shaka ai.
Elena Santonja
“Santonja ishte pioniere” , pohon ai dhe vazhdon: “Në kapitullin e parë, që sigurisht nuk e mbaj mend, por e kam parë më vonë, ka bërë një deklaratë të plotë të qëllimeve: Me duart në brumë synonte të informonte (dhe foli për produktet, ushqimi i shëndetshëm, ushqimi që ushqeu shumë gojë me përpjekjet më të pakta ekonomike), lidhni (tregojini njerëzit pasi produktet janë të lidhura në një recetë) dhe " ruaj gjithçka që mund të ruhet ende në gjeografinë spanjolle “. Në ato minutat e para ai citoi Emilia Pardo Bazan të thuash që gatimi është kulturë dhe kurrë mendjelehtësi “. Çfarë mund të kërkoni më shumë nga një gustator.
MARÍA ARRANZ – ARLENE VOSKI AVAKIAN DHE BARBARA HABER
Nëse e keni lexuar ndonjëherë María Arranz in El País, Condé Nast Traveler, Freeda, Monocle Travel Guides, Madriz Magazine, Vein o Perdiz ose kishte në duar fuet , ai botim gastronomik që ajo ndihmoi në gjetjen dhe që ka thyer mykun në Spanjë, është e lehtë të supozohet se ajo që i intereson kësaj gazetareje dhe redaktori të gastronomisë nuk janë restorantet e nivelit të lartë, por gjithçka që është nyjëtuar në kryqëzimet e kuzhinës.
Nga Betty Crocker tek Studimet Feministe të Ushqimit: perspektiva kritike për gratë dhe ushqimin është titulli i zgjedhur nga Arranz, një përmbledhje esesh të redaktuar nga studiuesja armeno-amerikane** e historisë së ushqimit dhe studimeve të grave Arlene Voski Avakian** dhe historianja e ushqimit Barbara Haber . “Kjo vepër ishte ndër të parat në pohojnë se marrëdhënia e grave me kuzhinën dhe ushqimin mund të tregojë edhe forma rebelimi dhe rezistence ndaj asaj shtypjeje patriarkale , si dhe përbënte një mjet përmes të cilit gratë shprehnin krijimtarinë e tyre kur u mbylleshin fusha të tjera”.
Arlene Voski Avakian dhe Barbara Haber
Gazetarja thotë për këtë titull se është një nga librat që "ata ndryshuan jetën e saj", gjë që e ndihmoi atë "të zbatonte teorinë feministe në botën e gatimit" . Një takim që ne e vlerësojmë kur lexojmë Arranz-in, i cili dekadën e fundit e ka përqendruar në hetimin e kësaj marrëdhënieje edhe në seminaret dhe bisedat që organizon, siç është cikli i piknikëve letrarë. Lexoni me gojë. ha me sy.
ROSA LLOPIS – JULIA CHILD
Thonë se ajo është një nga përkthyeset më të mira të specializuara në gastronomi në këtë vend. Përkthimet e tij e dëshmojnë këtë. Brum i thartë i Botës së Re të Bryan Fordit ose të Kuzhina ime në Mexico City nga Gabriela Cámara për të cilën ajo zhytet plotësisht në botën e çdo autori, por edhe në preciziteti i interpretimeve të tyre gastronomike që nuk mungojnë asnjë term dhe që arrijnë të transmetojnë - Është edhe zëri yt? gjithë shpirtin për të cilin ai flet.
Ajo gjithashtu ka një kurrikulë të gjerë në interpretim në fushën e emigracionit (ajo ka shoqëruar refugjatët në epikën e tyre ligjore, sociale dhe shëndetësore) dhe ndoshta për këtë arsye përkthimet tuaja janë diçka më shumë se një shkëmbim i thjeshtë shenjuesish , ashtu si enët nuk janë një gëlltitje e thjeshtë e ushqimit.
Julia Child
Rosa zgjedh Julia Child sepse ajo thotë se, si ajo, " ishte një i huaj në botën e gastronomisë dhe, në të njëjtën kohë, një pasionant . Ajo nuk ishte një kuzhiniere profesioniste, nuk ka punuar kurrë në një kuzhinë restoranti dhe, megjithatë, mundi të demokratizonte gastronominë dhe t'i mësonte një vendi të tërë si të gatuante”.
Ajo takoi Arti i kuzhinës franceze Rrethanor, kur interpretoja në klasat e kuzhinës së lartë dhe kisha nevojë të merrja bazat e gatimit. Ajo iu rekomandua nga një prej mësuesve të saj - është e lehtë të imagjinohet emocioni i Rozës kur e kishte atë vëllim në duar për herë të parë - dhe që atëherë, Julia Child është bërë referencë: " Të shihja që një si ajo ishte në gjendje jo vetëm të bënte emër, por edhe të bëhej një moment historik në historinë e gatimit për mua, kishte një vlerë të madhe.”.
"Arti i kuzhinës franceze", nga Julia Child
MILLER ROSE - BUWEI YANG CHAO
ndaj fjalëve të Pink Miller ju mund t'i gjeni në Comidista, Traveler dhe NEO2 , në punën e saj si redaktore në editoriale si p.sh Abalon Books ose Col&Col ose në portalin programor dhe gastronomik Kafshore të RTVE që, përveç kësaj, skriptet. I njëjti shkruan me entuziazëm për bajamet me sheqer ose për gatimet bullgare dhe armene si të vizitoni tavernat klasike në Barcelonë që tani drejtohen nga qytetarë me origjinë kineze për të ofruar një histori prekëse rreth tyre që të gjithë duhet ta lexojnë.
Nga Kina është edhe gastronomi që Rosa zbulon për ne, Buwei Yang Chao , mjekja e parë femër që praktikoi mjekësinë perëndimore në Kinë, e cila, sipas Rosës, "arriti në Kembrixh (SHBA) së bashku me burrin e saj, gjuhëtari Yuen Ren Chao , dhe u detyrua të gatuante çdo natë për një grup mësuesish kinezë, “në një kohë kur xhenxhefili i freskët ishte ende i rrallë. Të shohim si ia dal!, duhet të ketë menduar”.
Buwei Yang Chao
Dhe ia doli. Ajo që ai grup nuk dinte është se "ajo që ata po hanin ishte gjithashtu mikrob i një libri, Si të gatuani dhe hani në kinezisht, një nga librat më të rëndësishëm të gatimit të botuar në Amerikën e Veriut" që, siç na thotë Rosa, Buwei Yang Chao tha se i vinte turp që e kishte shkruar : “Ajo duhej t'i përkushtohej mjekësisë dhe jo diçkaje që perceptohej si vulgare dhe shtëpiake si gatimi. Nuk e dija rëndësinë që do të arrinte botimi i tij, që një ditë orizi i skuqur, rosa e Pekinit, petët e skuqura ose jiaozì do të ishin një nga kuzhinat më të konsumuara në SHBA.
E interesuar duke qenë se Rosa është ndërthurja midis migrimit dhe gastronomisë dhe politikës ushqimore, kjo zgjedhje nuk është befasuese: “Buwei Yang Chao arriti të bëjë që kuzhina e vendit të tij të kapërcejë racizmin e kohës që lidhet me gjithçka kineze dhe u bë pjesë thelbësore e Peizazhi ushqimor i Amerikës”. Duket si një kohë e mirë për të folur për të, "sepse ndërsa hamë xialongbao kaq të lumtur, Një valë e re urrejtjeje ndaj kinezëve nuk ndalet së rrituri nëpër botë për lidhjen marrëzi të vendit dhe kulturës së tij me Covid-19.” Amen.
SANDRA LOZANO – BARBARA WHEATON
te Doktor në Arkeologji dhe drejtues i projektit të historisë së gastronomisë e elBullifoundation , Sandra Lozano, gastronomja e parë që na vjen ndërmend kur e pyesim është Barbara Wheaton, një historiane si ajo, autore e librit. duke shijuar të kaluarën në Librat francezë të gatimit nga 1300 deri në 1789 dhe, për dekada, kuratori i koleksionit të librave të gatimit të Biblioteka Schlesinger në Universitetin e Harvardit.
Barbara Wheaton
Wheaton, tani në pension, punoi në hartimin e një databaze të madhe që kodonte recetat e qindra librave historikë të gatimit nga Evropa dhe Amerika. " Angazhimi i saj dhe vizioni i saj me këtë bazë të dhënash e bën atë një pioniere të vërtetë të shkencës së të dhënave në botën e kuzhinës. qoftë. Imagjinoni dikë që në vitet '60, pa pasur një kompjuter apo programe për ta ndihmuar atë , kishte shkëlqimin e të kuptuarit të potencialit të të dhënave të renditura dhe të arritshme për të qenë në gjendje të studionte dhe analizonte historinë e gatimit”, shpjegon ai. " Nëse do të kisha qenë një djalë i ri i lidhur me botën teknologjike të viteve 70 dhe i interesuar për një temë tjetër -jo kuzhina-, kjo zonjë do të kishte përfunduar e firmosur nga Google dhe tani projekti i saj do të kishte më shumë jehonë, sigurisht”, reflekton ajo.
Lozano pati mundësinë të komunikonte me të me postë si rezultat i një hetimi për konceptin e kuzhinës popullore që ajo po kryente me Ferrán Adrián: "Më dukej një nga ato gra të mençura të pashtershme që ka edhe një humor të mirë që ikën. atë në çdo fjali të tastierës. Kur mora vesh për të, ajo m'u prezantua si "bibliotekare" , por në realitet ka qenë shumë më tepër se kaq dhe shpresoj që ndër të gjithë ne ta kujtojmë punën e tij teksa luan. Gjithsesi: Barbara Wheaton Përgjithmonë!”.
dhe të gjithë ju.
Ka më shumë: María G. Aguado, Natalia Martínez, María Nicolau, Julia Laich, Yaiza Saiz, Sasha Correa… #Gastronomët e së sotmes dhe së nesërmes.