Ava Gardner dhe Lola Flores e mrekullueshme për pije në Madrid
Dyshoj se xhin-toniku im i parë do të ishte në barin Cock, bekuar qoftë Calle Reina, aq entuziast sa mund të jetë vetëm një qenush nga provincat para Lokali i Pepe Astiárraga . Gjeli, nëse thuajse duhet të kryqëzoheni, tregon me krenari prejardhjen e tij të jetë lokali më i vjetër në Spanjë përveç të Atdheu i vogël i Manolete dhe Francis Bacon , në lokal e kujtojnë: “duke ngrënë tre martina para darkës; një zotëri i vërtetë me çehre rozë fëmijësh, duke qenë një pirës i mirë i xhinit “. Ai ishte marrëzisht i dashuruar me të dashurin e tij në Madrid dhe Muzeun Prado. Sa për nr.
La Reina është një rrugë që duket se është shkruar nga Benito Pérez Galdós sepse shumë gjëra ndodhin në hapësirën e një pllake, kështu thonë për Butragueño dhe José Tomás, "një chotis në një hapësirë". Luaj shkurt, thuaj gjënë e duhur, shkruaj pa frill like Juan Marse . Unë e urrej futbollin dhe demat, por Unë di pak për baret , pra pjekuria (e imja) përkthehet në kalimin e rrugës dhe hyrjen Del Diego , zëvendësoni kombinimin me kastravec për Martini i thatë dhe në heshtje mësoni rreth mësimeve të Fernando-s dhe Davidit, do t'ju them pothuajse gjithçka që kam mësuar për ndjeshmërinë dhe shërbimin (që është ajo që vlerësoj më shumë në një restorant) E kam mësuar në këtë bar . Pjesa tjetër është lodhje. Pija perfekte, patate të skuqura nga La Burgalesa churería, tavolinat shumë të ulëta dhe se ajri i caktuar modernist i këtij Madridi të pafund —ai me mermer dhe ibuprofen, merre jetën në qafë dhe ndalo botën— edhe pak, rri edhe një tjetër dhe të shohim nesër. kohë e pezulluar . Ata e quajnë atë tempull.
Mësova të zgjedh (që është të mësosh të thuash jo) kur përqafova Chester-in me tegela në të Richelieu dhe kaloi drurin e vulosur të Milford , i befasuar me kaq shumë xhufka dhe kaq shumë pëlhurë rreth detarit, në Barrio Salamanca. Nuk e di. Ndjej se ka vende ku pi më mirë, por ajo që dua është të jem i lumtur ; e kapitolit ne Juan Bravo 7 e dhashe prushin deri ne rraskapitje por nuk e bej me sepse eshte futur plotesisht ne ate sirtar qe te gjithe e fshehim te quajtur 'besime' anash. Portret i një gruaje në zjarr qoftë Barajuela e Luis Perez . Ti më kupton: këto janë gjëra për mua dhe për njerëzit që dua. Milfordi është sinonim i Madridit më dekadent dhe burlanga ; aristokratë pa para, konsulentë me kllapa dhe shkrimtarë në kërkim të habisë, unë jam një nga këta të fundit. Kam lexuar në menynë e tyre se kanë vënë, siç është, “gastronomia e tyre është përshtatur me rrymat e fundit”; ju duhet t'i doni ata.
Diku në vitin 2008 pas një darke në Sergi Arola Gastro (Më mungon akoma në vilë dhe gjykatë, e vërteta është se gjithmonë kam menduar se Sergi dhe Madridi janë të tillë për njëri-tjetrin) Unë njoh një fëmijë nga Buenos Aires që hedh hapat e tij të parë në një qytet që nuk kupton më kokteje pa : emri i tij ishte Diego Cabrera dhe ai bodrum u bë Macondo im i veçantë në Zurbano . Ne folëm shumë, pimë më shumë dhe shpërndamë kokteje historike, si një ekspert i hedonizmit: alkimia pas mrekullisë - s'ka të bëjë me imazhin që mund të ketë një barmen, mes një psikologu dhe një zogu nate . Kam shkruar shumë për të Manhatan . Ky djalë i ngjitur pas një buzëqeshje kërkon përsosmërinë përtej dritës së qiririt, mbledh shaker koktej dhe ka bërë një karrige nga entuziazmi. Kjo është arsyeja pse ai është shefi.
Diego është ndoshta fytyra më e dukshme e një brezi banakierësh që e kanë pozicionuar Madridin, dhe për këtë nuk kam asnjë dyshim, si kryeqytetin e koktejit këtu dhe një nga gjërat thelbësore përtej Canigó; kapitenët pa kamxhik në një plehra lokalesh ku mbretëron miqësia me klientët, gjë që e pres gjithmonë; "Gjithçka në rregull, zoti Terrés." Gjithçka mirë, dreqin. Nga Angelita de David dhe Mario Villalón në 1862 Dry Bar në rrugën e Pezit, republika e Malasaña; që nga viti Baton Rouge nga Diego González në Santamaría në Ballesta , dikur një bordello dhe tani një kishëz. Cili qytet hh? Nuk lodhem kurrë duke thënë: në Madrid duhet ta pish, në Madrid duhet t'i dorëzohesh mëkatit.