Një nga lagunat e rrafshnaltës së Andeve, e banuar nga koloni flamingosh dhe chululos
Në njerëzit Atacama ndodhin gjëra të jashtëzakonshme . Ka nga ata që ndjejnë flutura në bark, si kur bie në dashuri kur je 15 vjeç. Të tjerë sigurojnë se e kanë perceptuar përqafimin e të dashurve të vdekur. Të tjerë ndiejnë një dëshirë për të korrigjuar me miqtë me të cilët nuk kanë pasur probleme. Shumica pretendojnë se kanë një mendje më të qartë, sikur 'hard disku' i tyre të ishte pastruar. Disa, jo pak, vendosin të lënë gjithçka dhe të qëndrojnë për të jetuar këtu , i përkushtohen të qenit guida ose ngrenë një hotel të vogël. Madje ka nga ata që ndiejnë të vjella, supozoj për shkak të përzierjes së euforisë së pakontrolluar dhe sëmundjes në lartësi (në 2500 metra mbi nivelin e detit, një nga funksionet që ngadalëson është tretja). Fillova të këndoj, pothuajse si i sëmurë, Fly me to the Moon, nga Frank Sinatra (shumësia e rastësisë në iPod-in tim nuk pushon kurrë të më mahnitë).
Për të kënduar, për ulërimë në boshllëk dhe për të qeshur me atë të qeshurën nervoze që të vë në provë kur nuk kupton se çfarë ke përballë. Cilat procese gjeologjike e bënë të mundur gjithë këtë? Kur ndodhi e gjitha? Pse? Si ndodh që Natyra këmbëngul të përsërisë gjithmonë të njëjtat forma? Besoj se qetësia e shkretëtirës do të më sjellë përgjigje. Edhe pse kam frikë se do të më lërë, si gjithmonë, edhe më shumë pyetje sesa kisha.
"Jo, jo, puna e minatorëve është pak më në jug," kërkon falje shoferi i hotelit Alto Atacama, pothuajse si përshëndetje, ndërsa vendos valixhet në furgon, "rreth 200 kilometra nga ** San Pedro Atacama. **, në veriperëndim të Copiapo “. Sapo u ulën në aeroportin e vogël në Calama, qyteti minerar ku vëllezërit Guggenheim bënë pasurinë e tyre duke nxjerrë bakër në fillim të shekullit të 19-të, të gjithë pasagjerët nga Santiago (kryesisht Amerika e Veriut sot) duan detaje të minatorëve të guximshëm që mbijetuan tre muaj në zorrët. të tokës. Niveli i lartë emocional i historisë dhe shpëtimi, i transmetuar drejtpërdrejt në të gjitha stacionet televizive në botë, kanë funksionuar më mirë se fushata më e fuqishme e promovimit turistik. Dhe gjithashtu, meqë ra fjala, krenaria tashmë e lartë për të qenë kilian është rritur.
“ Kili është vendi më i qëndrueshëm në Amerikën e Jugut , më i sigurti deri tani. Dhe ne jemi kaq të izoluar, mes detit dhe Andeve, saqë ngaqë nuk arritëm deri këtu, as kriza nuk ka ardhur”. Që nga shpëtimi i 'los 33', ka pasur një rritje të udhëtarëve që mbërrijnë në Atacama të tërhequr nga kjo ajer i paster dhe e thatë që, sipas asaj që thonë, e bën kohën të kalojë më ngadalë, fare luks në këto kohë - dhe e thajnë sistemin e frymëmarrjes aq shumë sa i del gjak nga hunda-.
Ata gjithashtu thonë se soditja e zgjatur e këtyre horizonteve të gjera e mpreh shikimin deri në atë pikë sa e bën të mundur dallojnë lëvizjen e yjeve dhe planetëve me sy të lirë . Sikur papritur keni zhvilluar superfuqi. “Por për këtë ju duhet të prisni disa ditë që trupi juaj të mësohet me lartësinë dhe të fillojë të përfitojë nga energjia telurike e vullkaneve dhe të metabolizojë kaliumin, litiumin dhe mineralet e tjera në mjedis”, thekson ai. Litium? Litium si ai që përdoret në bateritë e pajisjeve teknologjike? Tani që era është ndalur, ajo që jam në gjendje është dëgjo heshtjen . Dhe ata kishin të drejtë: në fillim, është pak e frikshme.
Nuk ka pothuajse asnjëherë re mbi pllajën Atacama . Herë pas here një cirrus i lartë pasdite, ose një nga ato retë e çuditshme thjerrëzore në formë si disqe fluturuese të lidhura në majat e vullkaneve. retë e shiut mbahen në Cordillera de la Costa , në perëndim dhe në amfiteatrin e formuar nga Andet, në lindje.
Natën shfaqja është në qiell
Indianët Atakameno (dhe udhërrëfyesit e malit) e dinë se, megjithëse dielli rrezatues është më tërheqës për t'u përtuar nën hijen e karobit ose për t'u zhytur në pishinën e hotelit sesa për t'u ngjitur si një dhi mali mbi daljet shkëmbore, atje lart, në punën mbi të cilën janë vizatuar kone të përsosura vullkanike, era fryn fort. Raporti i motit sot njofton erëra me shpejtësi mbi 200 kilometra në orë mbi 4000 metra, që përkthehet në një rënie drastike të ndjeshmërisë termike në një 50ºC të paimagjinueshme nën zero.
Ndërkohë këtu poshtë, në oazin e San Pedro de Atacama, në 'vetëm' 2500 m lartësi, jemi në 27º, të mbrojtur me një kapelë me buzë të gjerë dhe krem dielli, siç thonë këtu, faktori 50. Është mesi i dhjetorit dhe prej javësh nuk ka rënë asnjë pikë ujë. Edhe pse së shpejti, me verën australe, do të mbërrijnë shirat e herëpashershëm dhe stuhitë elektrike të dimrit bolivian, dhe fushat e San Pedro de Atacama Y Toconao Ata do të mbushen me lule. Mjaft përjashtim në shkretëtira më e shkretë në botë.
Këtu, NASA, e cila përdor ngjashmërinë e këtij vendi me sipërfaqen e Marsit për të testuar robotët e saj, zbuloi një vend në Vargmali Domeyko në të cilën nuk kishte rënë shi për më shumë se 250 vjet. Fajin për këtë mungesë shiu e ka rryma oqeanike Humboldt, e cila ftoh ujërat bregdetare dhe e bën të vështirë avullimin e tyre, anticiklonet e Paqësorit që zhvendosin stuhitë dhe, siç e përmenda më parë, malet e bregdetit dhe të Andet , të cilat ngadalësojnë përparimin e reve të shiut si nga deti, perëndimi dhe nga pellgu i Amazonës. E vendosur në mes të dy vargmaleve malore, pikërisht në pikën ku Pllaka tektonike Nazca (përgjegjës për tërmetet e zakonshme dhe krijimin e këtyre maleve) rrëshqet nën kontinental, Atacama është shkretëtira më e thatë në botë. Dhe meqenëse nuk njeh kufij, shtrihet në veri, sepse Peruja , edhe përtej dunat e Icës.
Thatësira ekstreme e këtij horizonti pa hije kamuflon mbetjet arkeologjike të kulturave të ndryshme para-Inka të shpërndara nëpër shkretëtirë dhe ndërtimet e ashpra (vetëm në pjesën e jashtme) të hotele luksoze që rrethojnë San Pedro de Atacama. Nën Pukara e Kuitorit , kështjella që kujton rezistencën e Atakameños kundër planeve ekspansioniste të Aymaras fqinje, ku oazi i Katarpe plotëson Vargmali i Kripës , gjendet Atacama e sipërme , shtëpia ime për disa ditë. Lozha e vetë-mjaftueshme me 33 dhoma me një tarracë rreth një kopshti me gurë dhe bimë vendase të mbushura me disa pishina në temperatura të ndryshme që përzihen me mjedisin.
Por, përpara se të vazhdoni të lexoni këtë artikull, ju ftoj të bëni një eksperiment të thjeshtë në shtëpi: shpërndani disa lugë kripë në një tas me ujë. Pasi uji të avullojë, do të shihni që kripa mbetet e kristalizuar në fund të tasit. Kjo është pak a shumë ajo që ndodhi në një shkallë të gjerë në Banesa e madhe e kripës së Atacamës . Nuk dihet me siguri nëse ka pasur një det këtu përpara se kontinentet të liheshin në shpërndarjen e tyre aktuale, rreth 200 milionë vjet më parë. Mund te jete. Ose nëse, në fakt, do të ishte një liqen akullnajor i avulluar, të cilit i shtoheshin sedimentet nga malet dhe ndryshimet në nivelin e ujërave nëntokësore. Është më e realizueshme. “Jepuni dy gjeologëve një gur dhe do të keni tre teori të ndryshme”, bëjnë shaka ata këtu. Por e vërteta është se kjo kripe e madhe prej 3000 km2, e pesta më e madhe në botë, shfaqet si mirazhi i një fushe akulli në mes të boshllëkut okër.
Sigurisht, teoria që udhërrëfyesi ynë Joel na dha atë pasdite, ndërsa ne ndamë një piknik me pamje nga një laguna altiplanike bruz , është shumë më e bukur: “Në fillim kodrat, që ishin yje, zbritën nga kupa qiellore dhe u vendosën në tokë. Atje ata sunduan mbi peizazhin dhe urdhëruan funksionimin e gjërave, ujit dhe burimeve. Ata ofruan vetëtima, bubullima dhe shi. Ata ishin zotër dhe zotër përpara shfaqjes së njeriut dhe ndihmuan zhvillimin e jetës me bollëk, duke u shprehur në speciet e ndryshme që gjetën vendin e tyre në tokë”. Shikoni! Një rhea! E ndërpreva duke ngatërruar zogun e pakapshëm, të ngjashëm me strucin, me një kaktus gjembak të quajtur 'jastëk i vjehrrës'. "Por Vullkani Licancabur, 'mali i njerëzve ’, dhe vëllai i tij binjak Juriques”, vazhdoi Joel, “ata të dy ishin të dashuruar me Kimalin (mali më i lartë në Cordillera de Domeyko).
Láscar, 'gjuha e zjarrit', babai i të dy kërkuesve, i vendosur për të mbështetur djalin e tij të preferuar, Juriques, lëshoi një top zjarri kundër Licancabur që arriti të shkëputte vetëm pjesë të kokës së vullkanit. Copat, kur binin në tokë, formuan dy laguna të bukura. Láscar lëshoi një tjetër top zjarri, por përsëri humbi, duke i prerë kokën Juriques. Përballë një gabimi kaq të rëndë, Láscar qau me lot të kripur që u përhapën në të gjithë Luginën e Hënës, duke formuar Salarin e Madh.” Legjenda shpjegon kështu se, gjatë solsticit të dimrit, më 21 qershor, Viti i Ri indigjen, hëna lind menjëherë pas Lincancabur dhe se hija që ajo hedh mbi Kimal është i vetmi moment në të cilin të dashuruarit janë së bashku.
Prisja të gjeja kripëra të shkëlqyera gustator për t'i marrë si suvenir, por, i zhgënjyer, zbuloj se kripa nuk nxirret më nga salri por litium. 70 vjet më parë, përpara se të përpunohej mishi argjentinas, kauboj kaloi Andet nga Salta me tufa demash për të ushqyer minatorët. U deshën 15 ditë përmes kalimit të Guatiquina për në San Pedro, ku bagëtitë veshin çizmet e jonxhës 'a la sal', kështu që ata mbajtën ujë të mjaftueshëm për të vazhduar katër ditë të tjera për në Calama. Më pas, kripa përdorej në miniera për të ndarë bakrin nga mineralet e tjera. . Që ky proces tani kryhet me shkarkime elektrike, është një nga arsyet pse minierat e kripës pushuan së shfrytëzuari. Si nxjerrja, ashtu edhe përpunimi i tij (duhet të jetë i jodizuar për konsum) dhe importi janë shumë të shtrenjta për të kompensuar vlerën e ulët të tregut.
Laguna e Tuyajtos nuk është e ngrirë, është kripë!
Përveç që shërbente si ndalesë dhe bujtinë për ata kauboj, San Pedro ishte qendra tregtare e qytetërimi tiwanaku , me origjinë nga bregu bolivian i liqenit Titicaca rreth vitit 200 pas Krishtit, dhe sundoi këto toka nga viti 500-900 pas Krishtit. Sot është kryeqyteti turistik i Atacamës, vendi ku të gjithë ekskursione në shkretëtirën Atacama.
Pavarësisht rëndësisë së tij historike dhe strategjike dhe karakterit të tij liberal ("Amsterdami i vogël", ata e quajnë atë), San Pedro është vetëm një grusht rrugësh me shtëpi prej qerpiçi njëkatëshe dhe dysheme të pashtruara ku jetojnë 2000 shpirtra (dy herë më shumë se një dekadë. më parë). Ai pranon rreth 40,000 vizitorë në vit, por pak mund të bëhet përveç shikimit të fëmijëve dhe qenve duke luajtur, flisni ngadalë me udhëtarët e tjerë kërrusem nëpër dyqanet artizanale ose vizitoni shumë interesante Muzeu Arkeologjik i At Le Paige , jezuitin belg i cili ia kushtoi jetën studimit të kulturës Atakameño.
Dhjetra kompani me shumë aventura ofrojnë për të pushtuar kohën tuaj në shkretëtirë. Udhëtime me kuaj per atë lugina e vdekjes , ngjitjet në vullkanet , vizita në gejzerë , zhytet në sytë e kripës, rrugët arkeologjike, eksplorimi qiellor ... Në këmbë, me biçikletë dhe mbi të gjitha me xhip, bëhen tridhjetë ekskursione, e shumë aktivitete të tjera, të dizajnuara që të mos mërzitet askush. E preferuara ime: klasa gong-yoga , duke përfituar nga rezonanca e veçantë e shpellave Valle de la Luna, organizohet vetëm nga Gonzalo Meyer. Në Plaza de Armas, pranë kishës, të rinjtë me çanta shpine përfitojnë nga Wi-Fi falas me laptopë të vegjël (disa nostalgjikë shkruajnë kartolina nën hijen e çmuar të pemëve), ndërsa në rrugën Caracoles, rreth 15 metra më poshtë. , 'marrëdhëniet me publikun' e restoranteve përpiqen të tërheqin klientët me këmbëngulje të përfolur. “Nëse merrni menynë ju ftojmë në një Pisko i thartë , cachai? Pikërisht atyre duhet t'i pyesësh nëse dëshiron të shkosh, çdo natë, në festat e çmendura që improvizohen në shkretëtirë. Një grua Aymara rreth të gjashtëdhjetave, e veshur me 'fundin' e saj më të mirë për të zbritur në qytet, sot në ditë tregu, më pyet për dyqanin e pajisjeve. Dhe unë jam i lumtur që ndihem vendas në një vend të çuditshëm.
Të hotele të nivelit (Alto Atacama, Kunza ose Explora, pionieri në tërheqjen e vizitorëve në zonë) ndodhen në periferi. Më modestët janë në qytet, përveç Awasi, me vetëm tetë dhoma, më e shtrenjta në Atacama dhe, pikërisht përballë, Casa Atacama e re, një shtëpi e vërtetë për udhëtarët e ndjeshëm. Në hotele ju vendosni një natë përpara se cilat ekskursione dëshironi të bëni ditën tjetër.
Mijëra kaktusë shoqërojnë shtegun përgjatë bregut të lumit të rrethuar Lumi Purifica, 'ujë i ftohtë' në gjuhën Kunza , vështirë se një përrua që Felipe na siguron se lejon ulje të këndshme kur bora e shkrirë e maleve e bën atë një lumë më të denjë. Vëllai i tij binjak, Lumi Puritama, 'ujë i nxehtë' , del ta takojë për të zbritur në grykë. Era e gjelbërimit, e lagështisë vlerësohet në shkretëtirë, ashtu si pilivesa, zanat e vogla që inkurajojnë zbritjen drejt fundit të kanionit. Jemi në 3500 metra lartësi dhe zemra pompon fort me përpjekjen më të vogël. Disa këmbësorë ndihen të trullosur dhe ulen për të marrë frymë dhe për të thithur çokollatë me arra rreth një copë gurësh që tregon rrugën.
Në tokë të thatë, në shkëmbinj, ka gjithmonë një fytyrë të fshehur . E fshehur ose e dukshme, edhe pse jo shumë e kuptojnë. Janë kaktusët që na zënë gjithë vëmendjen. Hieratikë dhe krenarë, ata ruajnë qëndrimin e tyre falë degëzimit, krahëve të tyre. Gjatë viteve të para të jetës rriten tre centimetra në vit, pastaj vetëm një. Unë vlerësoj se shumica e atyre që na rrethojnë janë mbi 400 vjeç. Ata pothuajse nuk kishin lindur në kohë për të parë ardhjen e Almagro.
Sot provova të parën Carmenere . Kjo verë karakteristike kiliane është bërë nga një lloj që u zhduk nga Evropa në mesin e shekullit të 19-të për shkak të filokserës. Më shumë se një shekull më vonë, në vitet 80 të shekullit të 20-të, një ampelograf francez, Jean Michel Boursiquot, zbuloi se ai ende mbijetonte, i hutuar mes hardhive Merlot, në një vresht të vjetër në Jahuel i lartë me emrin Viña Carmen. Shija e kësaj Carménère, me etiketën Porta 2009, nga Lugina Maipa Është e lëmuar dhe pak e ëmbël. E hollë. Do ta kërkoj çdo ditë. Ja për Monsieur Boursiquot dhe shefi i kuzhinës, gjithashtu francez, nga hoteli Explora, i cili ka përgatitur sallatën me gocë deti dhe karkaleca, tortilla quinoa (një drithë tipike Ande) dhe rizoto me kërpudha. Nesër do të ketë festë e pjekur në kinçon e pronës. Me këtë ritëm do të marr 'guatona'.
Është ora 4:30 e mëngjesit dhe Afërdita ka filluar të shkëlqejë sërish teksa holli i hotelit është plot aktivitet. Alpinistët herët në mëngjes mbushin termoset e tyre me kafe të nxehtë dhe xhepat me fruta të thata përpara se të nisen për në Gejzerat Tatio (4,321 m), fusha më e madhe gjeotermale në hemisferën jugore . Duhet të arrish herët, kur diferenca e temperaturës bën të mundur që rrymat e ujit që mbijnë nga zorrët e tokës të arrijnë 10 m lartësi. Është ekskursioni më popullor. Unë nuk kam frikë të ngrihem herët - këtu është e pamundur të ngrihesh më vonë se shtatë e gjysmë - por karvani i autobusëve turistikë që mblidhen rreth gejzerëve në të njëjtën kohë. Kështu që vendos të regjistrohem për një udhëtim nëpër Kupa Coya , mbi fushën gjeotermale.
Gong Yoga, klasa joga duke përfituar nga rezonanca e shpellave të Luginës së Hënës
Është një shëtitje e vështirë, rreth gjashtë orë e 12 kilometra, e cila gjithashtu ndalet pranë gejzerëve (kur mbaron shfaqja) dhe që arrin kulmin me një piknik luksoz të bazuar në mish të tymosur, djathë dhe verëra të zgjedhura . Gjatë rrugës mbulohen pikat më të spikatura të kësaj rruge, si p.sh qytet i vogël i Manchuca –Aktualisht këtu jetojnë vetëm katër persona, por gjatë ditës ka disa dyqane artizanale që mbajnë autobusët që kthehen nga Tatio–, të rrethuara nga ligatinat në të cilat thirrjet dhe pushoni copat (një rosë e zezë me këmbë gjigante të kuqe). Ose lagunat altiplanike nga të cilat vëzhgohen nga afër flamingot dhe kafshë të tjera në zonë, si p.sh viscacha , një përzierje e një lepuri dhe një ketri që pëlqen të bëjë banja dielli midis kashtës dhe kashtës së egër. Në fund, fumarolet e herëpashershme të vullkaneve janë e vetmja dëshmi se ky peizazh i qetësisë nuk është një pikturë realiste.
Kili është i vetmi vend që mbron qiejt e tij me ligj dhe për këtë arsye ka vende ku është e ndaluar edhe ndezja e një llambë. Në Atacama lejohet, por kjo nuk do të thotë se nuk është, për shkak të lartësisë, thatësisë së ajrit dhe distancës nga çdo burim ndotjeje nga drita, vendi më i mirë në botë për të studiuar qiellin . Atakamenët e lashtë, për të cilët shikimi i yjeve ishte një argëtim po aq popullor dhe emocionues sa Kupa e Botës në futboll, vizatuan yjësitë e tyre në zbrazëtirat e hapësirës, në negativin e fotos. Aty shihni Yacana, plejada e flakës , të aftë për të transmetuar fat të mirë, duke ecur përgjatë lumit të madh të jetës që është Rruga e Qumështit, ose Chacana, Kryqi i Jugut , ose ato tre yje që ecin së bashku dhe në një vijë të drejtë: kundur (Kondor), Suyuntuy (shkaba) dhe mamani (skifter) dhe se, nëse shkëlqejnë, do të jetë një vit i mirë për mbjellje.
Duke lënë mënjanë mitet dhe legjendat, prej vitesh ka pasur disa projekte ndërkombëtare që janë shfaqur dritarja e universit nga kjo shkretëtirë. Më e rëndësishmja prej tyre do të jetë, kur të hapet në vitin 2012, projekti i radioastronomisë A.L.M.A. (Atacama Large Milimeter Array). Në Rrafshi i Çajnantorit , në një lartësi prej 5000 metrash, do të ketë 10 herë më shumë rezolucion hapësinor se teleskopi i famshëm Hubble dhe do të jetë në gjendje, si një risi e madhe, të studiojë trupat e ftohtë të universit si planetët, si dhe gjurmët e rrezatimit. nga Big Bengu, komponentët bazë të yjeve, galaktikave... vetë jeta.
Pesë netë më parë ishte një hënë e re dhe qielli është i përsosur sonte për ta menduar atë. Observatori ** Explora hotel ** krenohet me optikë të avancuar të ngjashme me atë të një profesionisti. Por përpara se t'i afrohemi teleskopit, udhëzuesi ynë astronomik na ndihmon të gjejmë veten në hapësirë, "Dielli ynë është vetëm një pikë midis 100,000 milionë diejve dhe yjeve të galaktikës sonë dhe galaktika jonë është vetëm një ndër 100,000 milionë" dhe na mëson të soditim qielli me sy të lirë: Orioni, retë e Magelanit, yjësia e Akrepit... A e dini se Hëna mendohet të jetë një pjesë e Tokës e shkëputur në një përplasje që mbeti e bllokuar në gravitetin e saj? Përmes teleskopit Hënat e Jupiterit Ata shkojnë aq shpejt sa që fluturojnë jashtë pamjes. Shihen vetëm katër nga 63? "Mos harroni se ajo që shihet dhe ajo që mund të shihet, si dhe ajo që dimë dhe ajo që është, janë gjëra krejtësisht të ndryshme."
Auuuuuuhhh!! Ka vende që të lënë pa fjalë . Fjalët janë të pamjaftueshme, të varfëra, dhe njeriu mund të lëshojë vetëm ulërima gutturale, si ulërima e kojotës. Sa mirë është të bërtasësh në boshllëk! Jehona tërhiqet dhe unë mbaj frymën në përpjekje për të vlerësuar heshtjen absolute të shkretëtirës. Mendimet e vrapuara ulen dhe asgjëja e brendshme shkakton lumturi. Nëse i kushtoni vëmendje, mund të dëgjoni kërcitjen e tokës që zgjerohet, duke lëvizur, të gjallë, duke skalitur format e saj. Mendoj se kjo është arsyeja pse më kanë pëlqyer gjithmonë hapësirat e shkreta dhe të zbrazëta. Sepse aty ku nuk ka asgjë është më e lehtë të gjesh diçka.
Ky raport u botua në numrin 39 të revistës Traveler.
Gejzerët Tatio mbijnë në 86º