Në pyjet rumune jetojnë 200 lloje pemësh
Këtë vit ardhja e pranverës ka qenë bujar në shi dhe, sapo doli dielli, fshati u përgjigj duke ndezur livadhet me një batanije të dendur me lule të egra në një mijë ngjyra. Zogjtë dhe insektet festojnë në furi, duke krijuar një kolonë zanore emocionuese, a bllokim-sesion me këmbanat e lopëve që kullosin në strehën e maleve Karpate. Kjo simfoni natyrore, së bashku me aromën depërtuese të baltave të barit, prodhon një efekt dehës, pothuajse narkotike . Derisa këmbëngulja e një bletëngrënësi e nxjerr Paul Listerin nga mburrja e tij.
"Këto pyje janë Amazona e Evropës" , përfundon ai befas me theksin e tij nervoz britanik. Duket se ai kishte gjetur fjalinë përfundimtare për një nga prezantimet e tij. Si një miliarder i mirë, Lister është mësuar ta rrethojë veten me bukuri, por Rumania ka diçka shumë të veçantë. Këto pyje dhe peizazhe rurale të Transilvanisë janë një relike, një lidhje e drejtpërdrejtë me të kaluarën e largët, ekosistemi më i pastër, i papërlyer dhe të ruajtura më së miri nga kontinenti ynë i vjetër. “A nuk është e mahnitshme që bota nuk është e vetëdijshme për vlerën e gjithë kësaj?” më pyet ai. pa hequr sytë nga majat.
Shumë afër qytetit Bran, me pamje nga lugina dhe malet e Transilvanisë
Nga i gjithë pylli që mbuloi Evropën në shekullin e 11-të, ka mbetur vetëm një përqindje simbolike, ndoshta më pak. Dhe shumica e këtij suveniri të vogël jeshil është këtu, i ruajtur në Karpatet. Vargmali i madh malor formon një hark prej 1500 kilometrash në rrugën e tij nëpër shtatë vende, nga Republika Çeke në Serbi , por është në Rumani, me 27% të pyllit të tij origjinal pothuajse të paprekur, ku biodiversiteti arrin shprehjen e tij më të madhe. Këtu jetojnë mishngrënësit më të mëdhenj në Evropë. ujqër, rrëqebull , pothuajse gjysma e arinjve kafe të Evropës dhe një bollëk i jashtëzakonshëm habitatesh dhe speciesh, nga likenet tek kërpudhat dhe tartufi! Në pjesët më të paarritshme pylli është ende e virgjër. Dhe Lister është i vendosur ta mbajë atë në atë mënyrë. Për ta bërë këtë, është "blerja e zonave të pyjeve të virgjëra dhe tokave fqinje për të krijuar një park kombëtar të cilat në fund do t'i kthehen shtetit”, shpjegon ai. “Ne po krijojmë Vetë Yellowstone i Evropës , zona më e madhe e mbrojtjes biologjike në kontinent”.
Trashëgimtar i pasurisë që babai i tij bëri duke shitur mobilje ( ishte pronar i zinxhirit IMT ), Lister u bë mbrojtës i natyrës kur mbushi 40 vjeç. Ai bleu 23,000 hektarë në Malësitë skoceze dhe krijoi rezervën Aladalle. Në dekadën e fundit ka mbjellë më shumë se 800,000 pemë , ka përmbytur moçalet e torfës që ishin kulluar dhe ka rifutur specie që janë zhdukur në zonë, si derri i egër, bizon evropian dhe tani planifikon ta bëjë këtë me ujqërit, një çështje disi më e ndjeshme. " Skocia është një fatkeqësi natyrore. Të gjithë e duam peizazhin e tij, por në aspektin biologjik është i vdekur”, thotë ai. Krejt e kundërta e Rumanisë. Misioni juaj për ruajtjen e pyjeve e Karpateve është ana tjetër e së njëjtës medalje. Për mua Rumania është një njohje e vjetër dhe e dashur. Shtatë vjet më parë tani pata fatin të udhëtoja me kohë (dhe pak para) përmes një Rumanie që po përgatitej për hyrjen e saj në Bashkimi Europian.
Kalimi Transilvania në trenat ku ende mund të pish duhan dhe të nxirresh kokën nga dritarja, kam përshkuar grykat që shfaqen në Drakulën e Bram Stoker, kam udhëtuar në këmbë dhe me vagona fshatrat e Maramures (që atëherë një nga vendet e mia të preferuara në botë) dhe kam bërë autostop në manastiret e pikturuara të Bukovinës , në rajonin e Moldavisë. Bukuresht, telefononi parisi i lindjes , ishte atëherë një qytet i trishtuar, me një bukuri enigmatike, por pa shkëlqim, ku bredhin lirshëm mashtruesit dhe qentë e tërbuar. Gjërat kanë ndryshuar shumë vitet e fundit. Për legjendarin ** Athenee Palace në Bukuresht **, hoteli i mbretërve dhe spiunëve , tani pjesë e familjes Hilton, ka pasur disa konkurrentë mes zinxhirëve ndërkombëtarë dhe hoteleve të herëpashershme të butikut; dhe në ndërtesat e rrënuara të Lagjes së Vjetër, Qytetit të Vjetër, sot të rinovuar dhe këmbësorëve, hapet çdo ditë një bistro e re franceze, një galeri arti dhe tre koktej bare.
Një nga kabinat e Inn on Balaban, mund t'i marrësh me qira të tëra!
Këtë herë i drejtohem në Karpatet jugore , rreth katër orë nga kryeqyteti, ku Lister dhe një sërë biologësh dhe eko-dashamirës bujarë po bashkojnë forcat (dhe zbarkojnë) për të krijuar Yellowstone të Evropës midis Cordillera de Piatra Craiului dhe malet e padepërtueshme Fagara . Për të vazhduar më vonë rrugën nëpër fshatrat e fjetur saksone që shtrihen midis qyteteve Brasov, Sighisoara dhe Sibiu. Një hapësirë e ankoruar në kohë ku është ende e mundur të përplasesh klithmat – ose me vetë Princin Çarls të Anglisë – dhe ritmi i ditës shënohet nga ardhja dhe ikja e barinjve dhe kopeve të tyre. Ende nuk ka rënë nata kur ngjitemi në kodrën ku ajo ulet balaban.
Që kur kaluam kështjellën e famshme Bran (e lidhur gabimisht me figurën e Kontit Drakula), vetëm pesëmbëdhjetë minuta më parë, një stuhi që vjen nga fundi i luginës kërcënon të shkatërrojë barbekjunë e vendit tonë në dritën e hënës së plotë. "Mirë se erdhe në shtëpinë tënde", na përshëndet një burrë me flokë të bollshme gri dhe vështrim i sinqertë . Natyrisht ata na prisnin. Shënimet e para të një këngë e vjetër transilvaniane të luajtura në fyell priten me kërcitjen e qiellit të thyer në një rrufe.
Dan Dimancesku është mjaft personalitet për punën e rikuperimit të kujtesës rumune që po kryen prej vitesh dhe pronar i idilikes. Bujtina në Balaban . Në pamje të parë, Balaban, me shtëpitë e tij të vogla të vendosura rreth kodrës, ka pamjen e një shtëpie ferme tradicionale të mirëmbajtur, por në fakt është një nga shembujt më të mirë të llojit të akomodimit për udhëtarët e arsyeshëm që po lind në rajon. " strehë nga ndërhyrjet e jetës moderne ”.
Nuk ka TV , megjithëse shumë libra dhe shumë tema bisedash, pamje të privilegjuara , me male në çdo drejtim dhe livadhe të hapura ku mund të vraponi poshtë kodrës si Heidi. Nëse doni më shumë aktivitet, mjafton ta thoni: ekskursione për të gjitha shijet, punëtori të dekorimit antike, shëtitje me sajë në dimër... "Po kemi shumë sukses edhe me evente dhe takime kompanish," më siguron Dan. familja e të cilëve, në fillim të shekullit të 16-të, u largua nga vendi kur regjimi komunist shpronësoi tokën e tyre. Ata kishin një fermë pikërisht si kjo në një kodër fqinje . Për shkak të vlerës së saj të trashëgimisë, shtëpia e vjetër Dimancescu-Bastea është ekspozuar në muzeun etnografik Astra në Sibiu. dhe Dani, i cili ka lindur në Shtetet e Bashkuara , pasi fitoi të gjitha çështjet gjyqësore të nevojshme për të rimarrë tokën e familjes së tij , ka arritur të ndërtojë një kopje duke përdorur metoda tradicionale. Brenda, si në shtëpinë kryesore ashtu edhe në kabinat e tjera që jepen tërësisht me qira, dhomat shfaqin antike dhe mobilje të pikturuara me dorë në stilin Szekler, një grup etnik me origjinë Magyare. "Shumë pak dihet për këtë vend," ankohet Dan.
“A e dini se shpella është një shpikje rumune? E jona është një kulturë shpellore. Ne e kemi neolitin në majë të gishtave dhe pothuajse nuk është hetuar”, më shpjegon ai ndërsa gëlltisim një shishe pàlinka të bërë në shtëpi (një liker frutash me një gradient të lartë alkooli) dhe ushqehemi me ushqim. sushi transilvanian (proshutë me feta) të mbetura nga darka. “Në Rumani janë gjetur më shumë se 12,000 shpella. Në vitin 2003, në një prej tyre një grup antropologësh amerikanë zbuluan mbetjet e Homo sapiensit më të vjetër në Evropë (midis 34,000 dhe 36,000 vjet të vjetra )”. Përveçse di gjithçka, Dani është një burrë shumëplanësh.
Këmbët e ariut shërbejnë gjithashtu si strehë në zonat rurale të Transilvanisë
I specializuar në konsulencën e menaxhimit, ai themeloi kompaninë e parë të hartave në Shtetet e Bashkuara që përdor teknologjinë dixhitale, kryen funksionet e konsullit të nderit të Rumanisë në Boston , ka udhëhequr katër ekspedita për National Geographic në tokën e të parëve të tij dhe, për aq sa ai merr pushime për të kryer studimet e tij në terren dhe për të regjistruar dokumentarë mbi kulturën rumune përmes kompanisë së tij të prodhimit. Interesi i tij tani përqendrohet në " ruajtës të dijes, si poçarët dhe marangozët ”, një traditë që në këtë vend humbet në agim. ulërima e ujkut Nuk është diçka që dëshiron ta dëgjosh në jehonën e vetmuar të natës. Apo nëse?
Rreth 30% e popullsisë së ujqërve të Evropës jeton në këto male , një numër që duket se po rritet me kënaqësi. Kjo është kryesisht për shkak të punës së njerëzve si Christoph Promberger, një biolog gjerman i ujqërve, i cili, midis viteve 1993 dhe 2003, nisi Projektin Carpathian Carnivore me rezultate të dukshme. Sot ai është i pari i Listerit në zonë. Eshte i ngarkuari për katalogimin e tokave , bindin pronarët e tyre (të cilët duhet të gjenden më parë) që t'ia shesin një prej miqve konservatorë të Listerit dhe të pastrojnë dhe të kthejnë në gjendjen e tyre origjinale 28,000 hektarët që tashmë janë blerë, 13,000 mbrojtje të plotë dhe 15,000 hektarë tokë gjuetie me qira. . " Komunistët e donin çimenton ”, thuhet në të. “Edhe në mes të pyllit, nga hiçi, ka blloqe betoni”. Për të mos folur për betejën e vazhdueshme me prerjet e paligjshme dhe gjuetinë pa kriter. “Ne i blejmë lejet e gjuetisë dhe më pas nuk i përdorim. Kështu i pengojmë të tjerët të bëjnë”, më rrëfen ai. Christoph jeton shumë afër parkut kombëtar të ardhshëm, në një fermë që duket si arka e Noes. Vajzat e tij me gërshetë ari janë vajzat me te lumtura ne bote.
Panorama e mbrëmjes e peizazhit rural të Transilvanisë
Ferma, me emrin e Equus Silvania Punon si qendër kuajsh. Pa gardhe apo gardhe që ndajnë fushat, ky vend është një autostradë e hapur për kalërim, megjithëse “Çaushesku shfarosi shumë kuaj sepse i konsideronte ato një simbol mesjetar kundër industrializimit ”, shpjegon Barbara, gruaja e Kristofit, gjithashtu biologe. Equus Silvania është bërë objektivi i tifozëve të kalërim pushime , kryesisht për nordikët dhe britanikët. Vendi i përsosur për të kaluar ditët duke hipur në kalë dhe, në perëndim të diellit, pas darkës, dilni për të parë arinjtë.
Arinjtë kanë një nuhatje të mrekullueshme. “Pa parfume, pa ëmbëlsira... eliminoni aromat sa më shumë, ju lutem”, na paralajmëroi Christoph para se të largohej. Jam i sigurt se çamçakëzi i shalqinit që djali që rrinte pas meje u detyrua të linte në makinë është arsyeja që kemi pritur gati një orë që të shfaqen arinjtë. Pretendimi është një festë me kalli misri vendosur mbi një trung të rënë. Të ulur në stola me radhë përpara dritares panoramike të një kabine të vogël të kamufluar në hyrje të një pastrimi pyjor, ngadalësojmë frymëmarrjen dhe kontrollojmë vazhdimisht nëse kamerat tona janë gati dhe të heshtura. Shikoni dhe prisni. vëmendje dhe durim . Shqisat janë ngritur. Dhe, befas, dy koka ngjyrë kafe vështrojnë nga pas drithërave.
Pothuajse gjysma e arinjve kafe të Evropës jetojnë në Rumani
Ndërsa dikush lëviz nëpër qytetet e tokave saksone të Rrafshnaltës Tarvane, në trekëndëshin e formuar nga qytetet e Brasov, Sighisoara Y sibiu , koha fillon t'ju ngadalësojë. Edhe makina duket se nuk dëshiron të ecë më shpejt, duke ngadalësuar shpejtësinë për të kapur karrocat e fshatarëve, pothuajse të vetmet mjete në këtë rrugë bukolike. Këto lugina të gjelbra dhe pjellore u kolonizuan nga gjermanët në shekullin e 12-të, të ftuar nga mbreti hungarez. Geza II (1141-1162) . Shumica e tyre erdhën nga Frankonia, në Gjermaninë Lindore, dhe në shekujt 15 dhe 16, të përballur me kërcënimin osman, ata i përforcuan qytetet e tyre me mure mbrojtëse dhe kisha të fortifikuara. Gjatë regjimit të Çausheskut, shumica e këtyre saksonëve u larguan nga Rumania dhe shumë nga shtëpitë e saj të bukura me ngjyra u pushtuan nga ciganët.
Në vitet e fundit, megjithatë, trashëgimtarët e këtyre saksonëve kanë investuar për të shpëtuar rajonin nga braktisja . Në rrugën që të çon në qytetin e vogël të cund , një orë nga Sighisoara – vendlindja e Vlad Tepes –, është e lehtë të humbasësh, të hutuar nga bukuria (bukolike) e shtegut. Por të humbasësh në këtë harmoni të kodrave të gjelbërta është me fat: duhet të mbërrish në Cund të uritur (dhe pa nxitim). Tabela Valea Verde është gjithmonë një festë e vërtetë e shijeve lokale . Jonas Schäfer, pronar i këtij resorti rural, është kuzhinieri virtuoz për të cilin të gjithë flasin këto ditë në Rumani. Është bërë një referencë gastronomike në Rumania.
ndërsa na shërbeni a Valea Verde Cuvée Alb , një nga verërat që ata kanë filluar të prodhojnë dhe shesin përmes faqes së tyre të internetit (së shpejti do të fillojnë të organizojnë edhe degustime të verërave vendase) pranë një pishinë-pellg të bukur në të cilin Pads zambakësh , fillon të shpjegojë historinë që e solli këtu (që e çoi në krijimin e këtij hoteli rural). Një fik i bukur na mbron nga dielli i athët i vonë i pranverës. “Pas rënies së Çausheskut, babai im, i cili ai ishte gjithmonë një idealist , shiti pasurinë e tij në Hamburg, ku jetonim ne, dhe erdhi për të krijuar një shoqatë për të ndihmuar fëmijët e shkollës. fëmijët nga zonat rurale të pafavorizuara ”, na thotë me krenari. "Unë dhe gruaja ime Ulrich mbërritëm pak më vonë, në 1993."
E jashtme e Charles of England Fjetje me mëngjes në Transilvani
Deri atëherë, Cund ishte një nga qytetet më të varfra saksone . Tani, njerëz nga anët më të papritura të botës vijnë këtu me qëllimin e vetëm për të shijuar propozimet e Jonas. “Të shkosh për të ngrënë në vende të largëta është shumë në modë”. E di.
“ Disa vijnë për të ngrënë me helikopter ”, shton ai duke treguar drejtimin e fushës ku zbarkojnë. Por çuditërisht, qëndrimi mesatar në Valea Verde është nëntë ditë. Duke parë përreth është e lehtë të kuptosh pse. Përveç se të pushoni në këtë kopsht që nuk ju pëlqen të largoheni, këtu ditët kalojnë mes trilleve të zogjve, shëtitjeve nëpër zonë (në këmbë, me biçikletë ose me një nga tetë kuajt miqësorë të pronës) dhe tre vakte në ditë, të denja për yjet e Michelin.
Në sezon, ka pak vende të tjera të treguara për të dalë në kërkim të tartufit dhe kohët e fundit kanë filluar të organizojnë grupe shkollore skautësh djemsh.” “A ka ndonjë gjë që nuk ju pëlqen apo jeni alergjik ndaj saj?” pyet Jonas. Në Valea Verde nuk ka menu. Dikush i beson shijes së tij në njohuritë e shefit të kuzhinës. Sot menyja është mousse me zhardhok, merak mangalica (një racë hungareze e derrit pa kolesterol të kryqëzuar me dele) dhe struddel me mollë, me verëra nga bodrumi i Dragasit. Brenda pyllit, rrezet e dritës nëpër majat e pemëve më bëjnë të mendoj se jam në një katedrale. Ka erë si jeta në lëvizje. Pyetja është: A rrimë duarkryq dhe shikojmë se ky ekosistem zhduket apo veprojmë?
- Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler të majit 73. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave të Zinio (në Smartphone pajisjet: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- 50 destinacione me kështjella - Të vërtetat dhe gënjeshtrat e kështjellave (të shumëfishta) të Drakulës - Kështjella e përshkruar në romanin e Drakulës - Dhjetë pyjet më magjike në Evropë
Pamje ajrore e pyjeve që do të jenë pjesë e parkut të ardhshëm të madh kombëtar Karpate