Kamion ushqimor në rrugën Ponce de Leon
Kisha qenë vetëm disa orë në San Juan dhe papritmas Kam humbur në një rrugë të shkretë në lagjen industriale të Santurcës . Pasi vozita nën një mbikalim të autostradës dhe iu shmanga një vendi të quajtur D'Girls - një bar sushi që kthehet në një klub striptizi gjatë gjithë natës - e dija se kisha dalë nga rruga e rrahur. Nuk kishte as plazhe të kristalta dhe as me kalldrëm për të kujtuar të kaluarën koloniale të qytetit. Vetëm një rrugë me gunga dhe i rrethuar nga ndërtesa të rrënuara.
Por më pas ndodhi diçka: muzika dhe tingulli i të qeshurit më bënë të ndjeja se gabimisht, Kisha gjetur një vend plot mister dhe mundësi . Origjina ishte një restorant i quajtur José Enrique, i pamundur të kalonte pa u vënë re, pavarësisht se nuk kishte asnjë lloj shenje. Brenda, fryma ishte joformale dhe festive . U vendosa në një stol bari të zbrazët dhe shpejt kuptova se isha në një nga ato vende që janë hapur në San Juan vitet e fundit me synimin për t'i dhënë fund reputacionit të tyre të keq: një qytet me ushqime mediokër, ku ndonjëherë harroj kulturën vendase me rregull. të ketë një vend përballë detit.
Kamarieri ia shpjegoi me padurim këtë sallata ime ishte bërë me perime organike nga një treg fermerësh në Guavate . Dhe me vetëm një kafshatë nga ajo grila e kuqe e plotë, pa kocka, e skuqur thellë e shërbyer me një salcë pikante papaja-avokado, mund ta kuptoja. pse pronari dhe shefi i kuzhinës sapo ishin nominuar për çmimin James Beard (fondacioni i dedikuar për ruajtjen e traditave të kuzhinës amerikane).
Eko restoranti i San Juan
Në fund dhe falë ndihmës së shumë shtesave të rumit të vjetër, përfundova duke u vëllazëruar me një grup të rinjsh me pamje mjaft të çuditshme. Ndërsa hyra në dhomën time në Olive Boutique Hotel, i cili u hap dy vjet më parë si kundërvënie ndaj komplekseve të mëdha të lagjes ekskluzive Condado E kuptova pse gjithçka këtu ndihet kaq e njohur. San Juan ka një pikë rudimentare, por të sofistikuar; është në atë momentin e ëmbël të tranzicionit, në të cilin është ende e mundur të ndjeni se jeni pjesë e diçkaje të re dhe emocionuese.
Ndjenja u intensifikua ditët në vijim ndërsa u enda nëpër San Juan dhe për të përpunuar restorante si Gallo Negro, nga Miramar i përgjumur, ose La Factoría, një bar koktej artizanal në San Juan të Vjetër, i njohur si nga vendasit ashtu edhe nga vizitorët. Ata qëndrojnë në Dreamcatcher. një bujtinë në Ocean Park me mobilje të cilësisë së mirë dhe klasa joga.
Bujtina relaksuese në San Juan
Edhe pse ishte e pamundur të shmangja të flisja për mbylljet e bizneseve apo vështirësitë ekonomike të Porto Rikos, kuptova se në hijet e mega-resorteve dhe anijeve turistike, qyteti ishte gati të rilindte. Përveç faktit që San Juan po modernizohet, ka një lloj vizitori, ai që do të kishte zgjedhur të kalonte një javë në St. Barts, ka vendosur të bëhet rezident, i emocionuar për të zbuluar një vend që është Amerika dhe, në në të njëjtën kohë, është larg saj.
Në ditën time të dytë, u ndala në Aaron Stewart Home, një butik mobiljesh i hapur vjeshtën e kaluar Aaron Stewart dhe Fernando Rodriguez , një çift nga Nju Jorku. Në një fabrikë të vjetër të Fordit, në Puerta de Tierra - një zonë në periferi të San Juan-it të Vjetër e njohur për krimin e saj të lartë –, dyqani i tij është një nga ato kompani që po e shndërrojnë lagjen në lagjen e parë të artit dhe dizajnit në qytet. Aty pranë është Walter Otero Contemporary Art dhe, matanë rrugës, Mitchell Gold & Bob Williams.
Dizajni TOP në San Juan
Si rezultat, ka hapje të reja, si Livin, një restorant në një park aty pranë, dhe energji të freskëta që po pushtojnë vendet tradicionale, si meksikani El Charro, dhe konfirmojnë këtë prirje rinovimi. Përtej Aaron Stewart Home, artisti vendas Carlos Mercado ka instaluar studion e tij , të cilën ai synon ta shndërrojë në një galeri ku të shfaqë punën e tij dhe të artistëve të tjerë. Kjo do të jetë kur të përfundoj me dizajnin e një hotel butik në një ish kishë . "Ne e duam idenë e të qenit pionierë, diçka që në Nju Jork është në thelb e pamundur," më rrëfeu Rodríguez, një burrë i pashëm dhe përjetësisht i nxirë rreth të pesëdhjetave.
Së bashku me Stewart-in, e cila punonte për Martha Stewart-in (ata nuk kanë lidhje gjaku), atë natë ne darkuam në Soda, një restorant trendi mjaft modest pranë banesës së saj në Miramar, arteria kryesore e të cilit është shtëpia e shikuesve të rregullt të arteve dhe filmave artistikë. pleq të rrudhosur duke luajtur domino në bare salsa nën dritat neoni.
Kur ata u zhvendosën këtu, ata erdhën të përgatitur për të shtrënguar rripat e tyre, por dyqani përfundoi duke krijuar mundësi që ata kurrë nuk do t'i kishin imagjinuar në Nju Jork. Të dy e kuptuan se suksesi i tyre ishte gjithashtu për shkak, në një pjesë të madhe, të miratimit të Ligji 22 i 2012 , e cila nxiti ekonominë e ishullit duke ulur taksat për të huajt që ndërtuan një shtëpi këtu. "Ne me të vërtetë menduam se sapo po vinim për të hapur një dyqan të vogël," vazhdoi Stewart, "por tani biznesi ynë i dizajnit është aq i madh sa ai që kishim në Nju Jork."
Ndër porositë e tij të para është dyqani pop-up për hollin e të resë Rezerva Ritz-Carlton, në plazhin Dorado , për të cilën ata duhej të punësonin një mik nga Nju Jorku për t'i ndihmuar. "Ajo ra në dashuri me vendin aq shumë sa vendosi të vinte të jetonte këtu," më tha Rodríguez. “Nuk ka dyshim se diçka e veçantë po ndodh.”
El Charro Tacos
Të nesërmen e kalova tërë pasditen duke hipur në një biçikletë me qira nëpër rrugët e pas punëtorive . Emri i saj vjen nga punishtet e mekanikës hekurudhore të shekullit të 19-të, por sot mund ta konsiderojmë atë si kryeqyteti i artit rrugor i Karaibeve , me mbishkrime të ndërlikuara që mbulojnë çdo ndërtesë.
Destinacioni im i radhës ishte Departamenti i Ushqimit, një kafene vegane, treg organik, dyqan artizanale, seli jozyrtare hipster që u hap dy vjet më parë në një ish-garazh. Pronari i saj, Tara Rodríguez, lindi në ishull 30 vjet më parë, por u zhvendos në Bruklin për të studiuar arkitekturë në Institutin Pratt. Ulur në një divan të mesit të shekullit me një tas gazpaço të freskët në dorë, nuk mund të mos mendoni se sa shtëpi të vjetra që presin projekte të ndryshme dhe që qëndrojnë si dëshmi se çfarë është lagjja dhe ku do të shkojë; është në proces shndërrimi në një godinë për banorët e pasur që sapo e kanë zbuluar.
Veganizmi në Porto Riko
Atë natë u takova me Juan José Robledo, të cilin e kisha takuar në restorantin José Enrique dhe me të cilin rregullova të flisja me mua për evolucionin e vazhdueshëm të Rruga Loiza de Santurce . "Duke, është çmenduri ajo që ndodhi," më tha ai ndërsa ngiste kamionin e tij të rrahur. “Unë u rrita këtu dhe atëherë nuk kishte asgjë fare. Pak lokale, disa biznese familjare, e vetmja gjë. Por tani keni gjëra të tilla, "tha ai, duke treguar atë që dukej si një tokë e lirë. "E shihni atë ekran? Ata shfaqin filma disa herë në javë atje."
Ishte natë e premte dhe baret dhe restorantet ishin të mbushura plot . Vetëm disa dukej se kishin lindur para vitit 1980. Ndalesa jonë e parë ishte një 'piceri uiski' e quajtur Loiza 2050 , i hapur në vitin 1986 dhe i rinovuar nga vajza e pronarit vitin e kaluar. Me drurin e rikuperuar, është mure të mbuluara me mbishkrime dhe përzgjedhje mbresëlënëse uiskish , viti 2050 është përshtatur me gjendjen aktuale të lagjes.
Meqenëse kishim më shumë se një orë për të pritur në meksikanin fqinj, shkuam në Tresbé, një restorant në një kontejner transporti me ngjyrë të verdhë të ndezur, pronari i të cilit, Mario Ormaza, u diplomua nga Instituti Kulinar i Amerikës , më bëri mini burger organik.
enë e verdhë
Nata mbaroi kur i hodha një sy orës dhe kuptova se, në mënyrë të pashpjegueshme, ishte tashmë gjashtë e mëngjesit – diçka që mund të të ndodhë në San Juan nëse nuk tregohesh i kujdesshëm. Robledo më kishte çuar në kaq shumë bare sa e dinte se do të kisha nevojë për ndihmë të nesërmen, kështu që më ofroi drekën në Shtepia e Bardhe . “Është nga shkolla e vjetër, nga Puerto Riko autentike, si të hahet në shtëpinë e gjyshes , tha ai ndërsa makina kalonte me zigzage përmes Villa Palmeras, një lagje ende e rrënuar nga varfëria dhe dhuna (askush nuk ecën më rrugëve natën, prandaj restoranti hapet vetëm në mesditë).
Por edhe këtu ka shenja ndryshimi. Pasi na shërbeu biftek dhe patate të skuqura delli dhe avokado të mbushura me mish gaforre, pronari Jesús Pérez më çoi në çati për të më treguar rreth kopshtit organik. “Është e rëndësishme të dimë se nga vjen ushqimi”, ai më tha. Mund të isha në Bruklin, përveç një gjëje, më pak se një milje ai mund të gjente një zonë të zbrazët të plazhit dhe, nën hijen e një palme, të humbiste ndjenjat.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler, korrik-gusht numër 75. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në kioskën virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Mund të jeni edhe ju të interesuar..._*
- Puerto Rico romantike: Sekretet e Vieques
- Porto Riko, një ishull për t'u zbuluar
- Williamsburg, kronika e një lagjeje hipsterësh
- Turizmi Barbapasta: destinacionet hipster në botë
Porto Riko, në tranzicion të plotë të ëmbël