Belize: arsye të pafundme për të humbur ndjenjën e kohës
Hap sytë dhe përmes maskës sime shoh vetëm flluska që ngrihen në sipërfaqen e ujërave të bruztë ku sapo u futa. Një frymëmarrje e shpejtë konfirmon që periskopi im po funksionon siç duhet. Marr frymë, marr frymë dhe relaksohem . Disa sekonda më vonë, Lisa është pranë meje, nën ujë, për të ndarë emocionet e një zbulimi: këtë botë magjepsëse dhe të bukur ujore. Më pas shohim tre breshka deti, të cilat ushqehen me algat nën ujin e gjelbër. ne i ndjekim ato.
Ata zhyten dhe ngrihen në sipërfaqe për të marrë oksigjen herë pas here, të ngjashme me ne, megjithëse e tyre është më e natyrshme. Ata duket se nuk e shqetësojnë praninë njerëzore . Ata vazhdojnë rrugën e tyre dhe e jona shënohet nga Charlie, kapiteni i varkës dhe ai që do të jetë udhërrëfyesi i zhytjes gjatë vizitës në rezervatin e Hol Chan , një pushim natyror, në gumë jashtë bregut të Ambergris Caye. në Belize.
Zhytje në Shark Alley
Hol Chan do të thotë kanal i vogël në Mayan. Të shijosh vetëm këtë vend është një luks sa i pabesueshëm aq edhe i përkohshëm. Gjithnjë e më shumë turistë vijnë këtu , por për një kohë e shijuam ekskluzivisht këtë grup prej gjashtë entuziastësh. Na ekspozohen një shkollë bluzash, kornete, vajzash të pasme dhe papagaj princeshash. Duke mbajtur frymën, zhytem dhe notoj derisa të jem në nivelin e tij, Kështu që unë i shikoj drejt e në sy . Ndihem si një prej tyre. Të paktën për një sekondë, pak para se lëvizja dhe mungesa e ajrit të më shtyjnë në sipërfaqe.
Charlie tregon një shkëmb koral nga e cila del qafa jeshile e një zeshkaneje të gjatë dhe i shtrin dorën për ta përkëdhelur si të ishte një kafshë shtëpiake, para së cilës jemi mbytur. Pas një shëtitjeje të shkurtër me varkë mbërrijmë në Shark Ray Alley, ku hidhemi sërish në ujë, këtë herë të rrethuar nga dhjetëra peshkaqenë infermiere dhe rreze gjembash, të mësuar me njerëzit falë varkave që i joshin me ushqim. Para turizmit peshkatarët pastronin peshkun e tyre të përditshëm këtu , por e kuptuan se këta banorë detarë po afroheshin kur dëgjuan motorin e varkës.
Edhe pse këta peshkaqenë nuk janë agresivë, ata mund të kafshojnë nëse ndihen të kërcënuar. Për këtë arsye dhe për shkak se prania e tyre kërkon respekt, ne qëndrojmë në një distancë të sigurt derisa ata hanë. Në fund të ekskursionit, dy rreze shqiponje të mëdha lundrojnë pa mundim , sikur të fluturonin në një qiell ujor.
Peshkaqenë në zonën e Shark Alley, përballë San Pedro
Ata janë shumë të shpejtë për ne vëzhguesit e thjeshtë. Në fund të fundit, gëzimi ynë qëndron në këtë kohë të bashkimit me jetën detare. Pas në tokë të thatë, shijojmë një koktej të shijshëm rumi të përgatitur nga Charlie. Me gërshetën e saj të gjatë dhe pas syzeve të diellit, shpirti i saj i qetë është ngjitës. . Duket e pabesueshme që kemi qenë këtu kaq pak kohë, kaq shumë apo më shumë sa është dimër në shtëpinë tonë dhe tani bie borë. Dielli po shkëlqente kur zbritëm në aeroportin e vogël në Belize, pas një fluturimi të shkurtër nga Miami. Për mua dhe Lizën kjo është vizita e dytë në vend dhe sapo biem në tokë, kujtimet e rërës së ngrohtë nën këmbët e zbathura dhe ato të ngjitjes në rrënojat Maja kthehen në mendje.
Këtë herë udhëtimi ynë do të na marrë dy ditë në brendësi të tokës, e ndjekur nga disa të tjera në plazhet lindore. Me bagazh në dorë, takojmë Vergil, një vendas Maja në të 50-at e tij të ngrohtë si moti. Ai di gjithçka për historinë dhe kulturën e popullit të tij. Ai është përgjegjës për të na udhëhequr Lozha e lumit Gaia , një vendpushim i vendosur në rezervatin pyjor të Kreshta e Pishës së Malit , në skajin perëndimor të pyllit. Majat kanë jetuar në Belize që nga mijëvjeçari i parë para Krishtit. Rreth 50,000 u vendosën pranë Caracol gjatë Epokës së Artë Maja. fermerë të zjarrtë , shoqëria e tyre ishte e përqendruar në toka pjellore dhe male, ideale për kultivimin dhe zhvillimin e kulteve të tyre.
“Majat besuan në 13 shtresat e qiellit dhe i ndërtuan tempujt e tyre lart në mënyrë që priftërinjtë të ishin sa më afër perëndive të tyre”, shpjegon Vergil. Aktualisht, shumë nga vendet janë ende gjysmë të gërmuara, duke krijuar një atmosferë misterioze dhe ndjenja e të qenit i pari që mbërrin në këtë enklavë.
Piramida e Lamanait
Plani ynë është të vizitojmë Caracol, siti më i madh arkeologjik Mayan në vend. Por sezoni i shirave, nga qershori deri në mes të nëntorit, është zgjatur këtë vit dhe përmbytjet pengojnë rrugët. " Ne do të duhet të bëjmë një ofertë për Chaac , zot i ujit, që të pushojnë shirat dhe të hapen sërish rrugët”, bën shaka Vergjili. Pas një ore e gjysmë vozitje në autostradë, kthehemi në një shteg ku pluhuri është kthyer në baltë, një baltë e përbërë nga tonalitete të kuqërremta. “Masazh në anë të rrugës” , siç thotë Vergil, zgjat 45 minuta.
Mbërrijmë në Gaia kur perëndimi i diellit ia lë vendin natës dhe mjegulla tërheq një rrugë mistike. Imagjinata jonë liston kafshët që jetojnë në zonë: ketrat jukatan, dhelpra gri, tamandua, ocelot, leopardë, kinkajú, milingonat mishngrënëse, jaguarundís (macet vidër) dhe majmunët tayra.
Dy gdhendje të mëdha kokash primitive ruajnë hyrjen e shtëpizës së lumit Gaia. Ndërtesa kryesore është një palapë e madhe që strehon recepsionin, restorantin dhe barin, ku jemi pritur një rum i shijshëm i kombinuar me gujava . Në mitologjinë greke, Gaia është perëndeshë e Natyrës dhe resorti është krenar që ndihmon mysafirët e tij të lidhen me të, si në objektet ashtu edhe gjatë tureve me guidë që ofrojnë.
Lule në Gaia River Lodge
Dhoma jonë, një palapa tavane të larta të veshura me gjethe dafine , që të kujton një shtëpi të sofistikuar me pemë. Nuk ka dritare, vetëm ekrane që ndajnë të egërn nga e rehatshme. Detajet tregojnë një qëndrim të përgjegjshëm ndaj mjedisit: në vend të shisheve plastike, ka një enë të këndshme me ujë të pijshëm, ** elektrik dore elektrike (që rimbushen në mur) ** për të shmangur konsumimin gjatë natës dhe, nëse nuk e kërkoni, as çarçafët dhe as peshqirët nuk do të ndërrohen gjatë qëndrimit tuaj. Dhe më e rëndësishmja: Lumi Gaia merr energji nga impianti i tij hidraulik.
Më vonë u ulëm në verandën e restorantit. Shiu ka pushuar dhe vetëm zhurma e lumit dhe pikat e herëpashershme që godasin gjethin pas nesh shoqërojnë bisedën rreth preferencave të kartës. Ne vendosëm për një darkë tipike Belizeane me pulë, oriz, fasule, molusqe të skuqura dhe një sallatë jeshile me shqeme. Per embelsire, rum flan . Pas çajit në sallë pritjeje dhe një vështrim të shpejtë përmes një libri me fotografi ajrore të Belizes, kthehemi në kabinën tonë. Zhurma e vazhdueshme e lumit është e përsosur kur shtriheni në një shtrat të pacenuar të përmasave familjare.
Në mëngjes kënga e zogjve na zgjon kureshtjen. Dritaret hapen në një peizazh i jashtëzakonshëm me pamje të bukur të ujëvarës dhe te lumi. Me energjinë e mëngjesit Mayan ne eksploruam terrenin e resortit, plot me orkide të egra ende të lagura dhe të ndritshme pas stuhisë. Unë e njoh formën e orkidës së merimangës, për shkak të ngjashmërisë së saj me artropodin nga i cili ka marrë emrin dhe atë të orkidës së zezë, lules kombëtare të Belizes.
Blue Morpho Butterfly në Green Hill Butterfly
Sot do t'ia kushtojmë ditën çlirimit të adrenalinës në një zip line në mes të xhunglës, Jacks Calico , dhe për të vizituar observatorin e fluturave aty pranë. Gjatë ekskursionit ecim nëpër pyll dhe mbërrijmë në hyrje të një shpelle gëlqerore. Një shëtitje e vështirë mes shkëmbinjve na çon në fund të një shkalle, 240 metra në brendësi të tokës. Si pjesë e trashëgimisë së Majave, shpellat kanë dëshmuar rituale dhe ceremoni të shenjta, të tilla si sakrifica njerëzore.
Në këtë grotto ka dëshmi historike: qeramikë stërgjyshore dhe vizatime primitive, si dhe një kalendar Maja në mure, siç na tregon udhërrëfyesi. Kalojmë nëpër stalaktite dhe stalagmite , ne dalim dhe i drejtohemi zip line-it në një udhëtim ku kalojmë një pemë me lëvore me gjemba, të quajtur bastard, i cili e ka zakonin e keq të bëjë që këdo që përplaset me të të rrjedh gjak në mënyrë të pakontrolluar, dhe në të njëjtën kohë përmban antidotin në lëngun e tij.
Ura në Calico Jacks
Vern vendos të provojë një nga termitet që varen prej tij. “Kam shije si karrota” , siguron ai. Sigurisht, të gjithë e besojmë dhe vazhdojmë rrugën tonë. Pas tetë udhëtimesh, ne e bëjmë të fundit në një ashensor hidraulik. Kjo është, pa dyshim, më e gjata dhe më e larta (150 metra). Duket se do të arrijmë në destinacionin tonë me britma gëzimi. Ky vend ju ngre lart, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht , të lidh me natyrën dhe shpellat e saj të sjellin më afër historisë së saj.
Ndalesa jonë e radhës është në fermë Green Hills Butterfly , e cila zë më shumë se 1200 metra katrorë në të cilën fluturojnë rreth 30 lloje fluturash, plus tetë lloje kolibri . Nga të gjitha, morfoja blu padyshim që merr gjithë vëmendjen tonë. nga nuanca e ylbertë e krahëve të saj dhe përmasat e saj madhështore.
Vendosëm të kalonim mëngjesin e ardhshëm duke zbuluar me ritmin tonë (dhe me biçikletat e disponueshme në hotel) plazhet përreth Karaibeve dhe shkëmbinj nënujorë të famshëm koralorë. Erdhëm duke pedaluar derisa Shkëmbi i madh , një zonë me ujëvara, kalojmë një përrua dhe zbresim një kodër të pjerrët në një shteg ku tingujt e ujit na çojnë në një ujëvarë të ushqyer nga shirat e fundit. Është vendi i ëndrrave për t'u çlodhur, bëni banja dielli pas një zhytjeje freskuese , ngrihuni për të keqen dhe festoni me një piknik. Ne jemi të vetmit njerëz në parajsë.
Majmunët ulëritës në Chan Chich Lodge
Rruga e kthimit drejt lumit Gaïa është e veshur me gëmusha të harlisura barishtesh aromatike të Shën Gjonit, me lulet e tyre karakteristike të verdha. I ashtuquajturi Shën Gjon është një bimë medicinale për trajtimin e ankthit dhe depresionit, edhe pse dyshojmë se këto të këqija pësohen këtu . Ironikisht, menjëherë pas kësaj, u penduam që nuk grumbulluam barëra të përmendura për të kapërcyer nervat tona kur pothuajse humbëm fluturimin tonë për në San Pedro në Ambergris Caye për shkak të ndërtimit të urës.
Për fat të mirë, aeroporti ka një pistë të vetme në një fushë të gjerë me bar dhe një ndërtesë e vogël që ndërthur nisjet dhe mbërritjet. Një artist vendas me pamje hipi rrotullon pikturat për t'i sjellë në bordin e të njëjtit fluturim, ndërsa pjesa tjetër e pasagjerëve, gjithsej 14, presin në verandën e pasme. Punonjësit e sigurimit janë të zënë duke ngrënë. Qielli është i qartë kur ngrihet. Ne fluturojmë mbi pyje të gjelbër dhe ujëra blu dhe ngjyrë bezhë të bregut dhe zbarkoi gjysmë ore më vonë në Ambergris Caye.
* Ky artikull është botuar në revistën Condé Nast Traveler për tetorin numër 77. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në stendën virtuale të gazetave nga Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
_ Mund të jeni edhe ju të interesuar..._*
- 50 peizazhe nga pamja e një zogu
- Hotele të reja me pamje nga deti
- Vende për të parë para se të vdisni
- 50 destinacionet më të rrezikshme në botë: udhëtime jo të përshtatshme për njerëz të kujdesshëm
Hotel Matachica në Belize