Pamje nga Norwood Bungalow në Hotelin Tea Trails
Vizita ime e parë në Tea Island ishte në vitin 1981, kur isha anëtar i ekipit të kriketit të The Guardian. Secili nga përbërësit e atij grupi ëndërrimtarësh, kërpudhash dhe prima donna ranë në dashuri me Sri Lankën . Na u desh të prisnim gjysmë ore që ata të na sillnin një filxhan me këtë infuzion për mëngjes hoteli ynë i shkretë në Colombo ; kur erdhën vezët, ndoshta nuk ishte ajo që keni porositur, por gjithsesi i keni ngrënë që të mos prisnit edhe 40 minuta. Bellhops nuk donin bakshish, vetëm u ulën në buzë të krevatit dhe pyetën për Anglinë, për të cilën kishin dëgjuar në shkollë. "A jeni i martuar, zotëri?" "Si është Londra?". Për ata, vendi ynë ishte diçka në gjysmë të rrugës midis Las Vegas dhe Camelot . Ndonjëherë duhej t'i prije: “Më vjen shumë keq, por trajneri po largohet...”. Duke u kthyer, i lodhur, i nxehtë dhe zakonisht i mundur, ne gjetëm masazhatoren që qëndronte në hyrje të dhomës së saj , duke na bërë shenjë me një buzëqeshje pa dhëmbë. Ai nuk më bënte masazh atëherë, por shërbimet e tij u vlerësuan shumë.
Në plantacionet e çajit, në Nuwara Eliya Ne qëndruam në The Hill Club. Vendi ishte si një konvikt në Bexhillin e pasluftës: në tryezën e krevatit ishte një hartë rrugore në anglisht nga viti 1952 . Ne duhej të vishnim një kravatë në dhomën e ngrënies dhe shërbëtori sinhale me të bardha të pacenuara quhej Andrews, emrin që kishte trashëguar nga një ish-shërbëtor.
Mjegull e dendur që ngrihet nga diga Castlereagh në hotelin Tea Trails
U ktheva në vend në fillim të këtij viti me gruan time, në plantacionet afër Bogawantalawa , të cilat janë të shpërndara mbi një rezervë të madhe. Aty mund të kaloni natën në katër bungalot e vjetra me mbjellje që përbëjnë hotelin **Tea Trails**, i cili edhe pse është rimodeluar, përsëri përcjell thelbin e asaj se si ishte jeta koloniale. Shumë mirë, do të thoja. Rezervuari duket po aq i natyrshëm sa një liqen në pyll; Fabrika e çajit është një model pastërtie dhe rregulli, dhe populli sinhalez është gjithmonë i sjellshëm . Sigurisht që do të ishte e mërzitshme të qëndronit brenda për më shumë se disa muaj - do të dëshironit një jetë nate në Colombo - por për vizitorin e sotëm kombinimi i pamjeve të mrekullueshme, dritës së ndritshme dhe ushqimit vendas është i parezistueshëm . Ne qëndruam në njëkatëshe Castlereagh, në ujë dhe në Tientsin, në kodra, të emërtuara sipas një fshati kinez çaji. Kjo e fundit jep një ndjenjë më autentike plantacioni, por e para ka pamje mahnitëse të liqenit.
Sri Lanka nuk ishte gjithmonë një ishull i dedikuar për çaj . Deri në fund të viteve 1860, kodrat ishin të mbuluara me bimë kafeje dhe praktikisht brenda natës një kërpudhat zhduki pothuajse gjithçka. Mbjellësit nuk u dekurajuan dhe, Të udhëhequr nga një skocez i quajtur James Taylor, ata importuan shkurre çaji nga Kina dhe India . Brenda një dekade, Ceylon (siç quhej atëherë) harroi kafenë dhe u bë një nga eksportuesit kryesorë në botë të çajit të zi: Broken Orange Pekoe, English Breakfast dhe varietetet e tjera të kësaj bime të qëndrueshme dhe të kujdesshme. " Fushat e çajit të Ceilonit janë një monument i guximit të krahasueshëm me Luanin e Waterloo tha Sir Arthur Conan Doyle, duke aluduar në këtë përgjigje ndaj fatkeqësisë.
Sot, punëtorët fitojnë pak më shumë se katër euro në ditë, që është pak edhe për një zonë të ekonomisë rurale ku ushqimi dhe karburantet janë të lira; edhe duke pasur parasysh që shkollat dhe çerdhet mirëmbahen nga pronarë si dilmah , një nga eksportuesit më të mëdhenj në ishull. Sri Lanka i është dashur të pajtohet me të kaluarën e saj koloniale. Bungalot Tea Trails në Bogawantalaw Ata ofrojnë një histori që nuk është as e lyer me sheqer, e as mirënjohëse për mijëra njerëz që kanë punuar shumë atje. , një ekuilibër jo i lehtë për t'u arritur.
Plantacione çaji rreth rezervuarit Castlereagh, në buzë të malësive qendrore të Sri Lankës
Nga ana tjetër, hoteli Fytyra Galle në Colombo, i vendosur në mënyrë madhështore në bregdet dhe afër fundit të një rehabilitimi të gjatë, provoni diçka të ngjashme. Tridhjetë vjet më parë pianisti juaj i përulur dukej i bllokuar në hektarët e koktejve prej mermeri ; ideja tani është që të mbahen ato jehonat piktoreske perandorake, por me wifi dhe banja më të mira. Krahu i ri, ku dhomat moderne dhe komode kanë pamje nga deti, është gati . Në përgjithësi, është një vend më i gjallë për të qëndruar se Tintagel Colombo, dikur shtëpia e familjes presidenciale Bandaranaike dhe tani një hotel i shkëlqyer, por disi i zymtë, që i mungon pulsi i qytetit të madh.
afër të dyjave janë dy nga restorantet më të mira në kryeqytet : Ministria e Gaforres, në pronësi të ish-kapitenit karizmatik të kriketit provë Kumar Sangakkara; dhe The Gallery Café, në qendrën tregtare Paradise Road, e cila, pavarësisht emrit, nuk shërben tortë me karrota apo kafe, por shërben. martini djegës tamarind, pjata të nxehta si karkaleca karkaleca dhe verë e ftohtë . Restoranti i hotelit në stilin kolonial Wallawwa , shume afer aeroportit, eshte gjithashtu i shkelqyer.
Duket se Sri Lanka e ka të vështirë të vendosë se çfarë dëshiron të jetë . Ka ende një potencial të madh për t'u zhvilluar në ajër. Burrat e këtij vendi kanë një pamje të shquar: fshirësja e çdo stacioni të largët vishet si një profesor i politikës në Universitetin Yale . Gjatë qeverisjes së ish-presidentit Rajapaksa, ishulli iu afrua Kinës; ajo aktuale, Sirisena, dëshiron të rivendosë lidhjet me Indinë dhe t'i japë fund korrupsionit. Lufta e gjatë civile dhe një sërë qeverish jo të besueshme kanë bërë që transporti të mos modernizohet.
Nga Colombo do të fluturonim për në Batticaloa, në bregun lindor, por fluturimi u anulua. Në vend të kësaj, morëm një Cessna të vogël për në Sigiriya, në qendër të ishullit, e cila përfshinte një udhëtim gjashtë orë me makinë në rrugë të paasfaltuara për të arritur Shtëpizë Gal Oya , një aventurë e re në prag të Parku Kombëtar Gal Oya . Pak udhëtarë vijnë në këtë pjesë të ishullit, megjithëse parku ka tufa elefantësh dhe leopardësh. Unë nuk pashë asnjë nga këto mace të pakapshme, por ju mund të keni fat më të mirë me gjitarët më të vegjël si hotambuwa intrepid (një lloj mangoze ose civet) ose me llojet e panumërta të shpendëve. Një mëngjes, shkuam për një shëtitje në pyll me shefin e fisit vendas, Veddas, një nga grupet aborigjene të Sri Lankës. Ai na tregoi kurthe kafshësh të vendosura nga njerëzit e tij, të cilët përçmojnë përdorimin e armëve të zjarrit dhe se si ngjiten nëpër pemë për të mbledhur mjaltë. Ne vizituam gjithashtu një shpellë të lagësht ku kishte jetuar një familje; por kjo ishte shumë vite më parë . Ai vetë shpresonte të shkonte së shpejti në Colombo për të takuar presidentin e ri.
Një divan-krevat me pamje nga Oqeani Indian në Kepin Weligama
Të Shtëpizë Gal Oya ka nëntë dhoma me çati kashte të shtrira më shumë se tetë hektarë pyje tropikale të rikuperuara . Ato janë të gjitha të mëdha, të pastra dhe kanë një banjë pjesërisht në ajër të hapur, ku uji i nxehtë merret përmes energjisë diellore. Ndjenja është e ngjashme me të qenit në Afrikën Lindore , dhe ka kuptim, pasi të shohësh jetën e egër është pjesë e apelit. Gjithashtu , kanë qenë mjaft të mençur për të punësuar një kuzhinier shumë të talentuar, supat me perime dhe kari i të cilit do t'i garantonin atij një vend në kuzhinën e çdo restoranti të modës në Londër. . Për fat të mirë, është në Gal Oya.
Prej andej morëm një helikopter Bogawantalawa dhe, nga rezervuari, një hidroavion në bregdet. Gjithçka shumë emocionuese, megjithëse theksoi vështirësitë e udhëtimit rreth ishullit dhe ndoshta shpjegon pse ai tenton të tërheqë një profil të pasur vizitorësh. Ka kaluar shumë kohë që nga ai autobus i ekipit në 1981 që një ditë na çoi në Kurunegala, lart në kodra. Aty qindra djem erdhën për të parë se si ne luftonim nën hijen e një shkëmbi të madh. Në fund të një ndeshjeje shumë të barabartë dhe në temperatura mbytëse, na thanë se ishte një ditë budiste pa alkool . Megjithatë, nikoqirët tanë arritën ta kapërcenin disi ndalimin. Nëse doje një birrë në klub, ata të sillnin; po të kërkoje uiski, të kanë shërbyer një shishe. Rreth mesnatës dikujt i erdhi ideja që ne duhet t'i mësojmë pak vallëzim skocez dhe përfunduam duke kërcyer në dy rreshta me 20 persona, duke mbajtur njëri-tjetrin . Mbi shpatullat e trajnerit të skuadrës, më ndoqi një zotëri i pasionuar dhe duhej të mbroja veten me një shkop kriketi (një Jumbo Stuart Surridge që ishte ideale për këtë qëllim). Kush e di se çfarë mund të kishte ndodhur pa atë 'ligj të thatë'?
Që atëherë , emrat e Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya dhe Hikkaduwa rezonojnë në kujtesën time si një kujtesë e argëtimit dhe miqësisë së pafajshme. Sigurisht, jo gjithçka ishte perfekte. Në një nga muret e pishinës së hotelit në Colombo pamë një mi në madhësinë e një maceje, të cilin stafi e ndoqi dhe e shfarosi, ndërsa siguroi se ishte një bandiko më e madhe se normalja. Më pas ata bënë një disertacion mbi këtë krijesë dhe kushëririn e saj ceilonez, hotambuwa, të përmendur më parë, zakoni i të cilit për të ngrënë gjarpërinj e kishte bërë atë 'mik të njeriut'.
Ka diçka që nuk ka ndryshuar shumë: kalaja e rrethuar me mure në Galle . Megjithëse cunami i vitit 2004 lau terrenin e mrekullueshëm të kriketit, muret e tij të trasha mbetën në këmbë dhe mbronin qytetin. Pasi të keni vizituar kishat holandeze dhe angleze dhe dyqanet e bizhuterive, nuk ka shumë për të bërë në Galle, por kjo është diçka që mund të zbatohet në të gjithë Sri Lankën. Mendoj se arsyeja pse udhëton atje është moti, njerëzit dhe ndjenja e mirëqenies që të ofron.
Atje jane valë të mira për surfing Në brigjet lindore dhe jugore, ka shëtitje të mira dhe ka tempuj në Kandy dhe gjetkë, por ky është më shumë një vend për të folur, ngrënë dhe ëndërruar. Një vend i mirë për këtë të fundit është hotel amangalla , në Galle, e dekoruar në atë që mund të quhet një stil neo-kolonial. Edhe pse, për mendimin tim, vendi ideal është Shtëpia holandeze , në majë të kodrës, pak më larg nga porti dhe nga deti, por me një atmosferë qetësie të hollë. Shefi i tyre ka një talent të jashtëzakonshëm që ai e ndan me motrën e tij në The Sun House, pikërisht në rrugë.
Më tej në bregdet, në Weligama, është një shembull i zgjedhjeve që Sri Lanka duhet të bëjë **r. Në liqenin Koggala po ndërtohet Tri**, një hotel i vogël me kopshte vertikale në mure dhe çati të gjelbra.
Surfers në Mirissa Beach, Sri Lanka e Jugut
Pronarët e tij këmbëngulin se do të jetë sa luksoz aq edhe miqësor ndaj mjedisit dhe se mund të ecni nëpër liqen në një klub plazhi nëse keni pasur mjaft seanca joga dhe vetë-përmirësimi. Megjithatë duket premtuese fatkeqësisht nuk e pamë krokodilin e madh të vonesës ose, sado që ne i ngulnim varkëtarit të shkonte në drithëra. Pikërisht në bregdet ndodhet Kepi i ri Weligama, me dhomat e tij të mëdha, me ajër të kondicionuar dhe zgjedhjen e shkëlqyer të restoranteve, një prej të cilëve kishte një përzgjedhje shumë e mirë këngësh nga Cliff Richard duke luajtur qetësisht në distancë.
Prej këtu shkuam në vëzhgimin e balenave, e cila doli të ishte më shumë si një gjueti, pasi një flotilje varkash, pilotët e të cilave bërtisnin në celularët e tyre, i grumbulluan krijesat fatkeqe në korsi të rrezikshme të transportit. Më e këndshme ishte një shëtitje e hershme me biçikletë nëpër orizoret dhe fshatrat përreth një liqeni. . Aty mund të ndihesh pjesë e vendit dhe popullit të tij, me tërheqjen e shtuar të shikimit të peshkatarëve që u ulën me radhë në telat e telefonit, të shumtë sa korbat anglezë.
Një tjetër vigan Marriott me pesë yje po ndërtohet në bregdet dhe lartësia e tij prej 10 katesh mbi pemët më të larta i bezdis disa vendas. Rregulloret e planifikimit duken të hapura për interpretim, siç ndodh shpesh në këtë pjesë të botës. Është një temë e ndërlikuar. Të gjithëve na pëlqen diskrecioni dhe harmonia; por nuk më vjen në mendje që një qytetar i Evropës, me Kosta Brava, Azul dhe ishujt grekë të përkeqësuar, kritikon një vend të varfër për përpjekjen për të maksimizuar të ardhurat e tij turistike. Y Cape Weligama është një hotel i mirë . Nëse nuk ju pëlqejnë dhomat e mëdha me pishinë private, palma dhe Oqeani Indian në anën tjetër, kjo varet nga ju. Dhe nëse, si unë, keni mall për ditë më të thjeshta dhe bandicoots, pritje të gjata për mëngjes dhe kerri i zjarrtë, i shijshëm, por ndonjëherë i rrezikshëm i gaforres në rrugët e pasme të Colombo-s pas tetë orësh në fushën e kriketit nën dhëmbët e diellit... Epo, këtu fillon të funksionojë kujtesa. Për të rijetuar të kaluarën, sigurisht, por edhe për të pasuruar të tashmen.
* Ky raport është botuar në numrin e 90-të të revistës December Condé Nast Traveler dhe është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.