Lagjja e Ngor, në Dakar, e parë nga oqeani
Tingulli i brirëve është i pandërprerë. Nxehtësia shtyn më shumë për të mos qenë në gjendje. Taksisti që të çon në banesën tënde, ai që i ke dhënë me shkrim në një copë letër, nuk ka dëgjuar kurrë për kondicioner në jetë dhe ul dritaren i refuzuar. Ju, ç'dreqin, përfundoni duke bërë të njëjtën gjë.
Trafiku është e vetmja gjë që shihni dhe ndjeni tani për tani: makinat përbëjnë një turmë pa rend apo kuptim në të cilën të gjithë duan të arrijnë të parët. Me çdo kusht. Pa asnjë nxitim.
Dhitë, të numëruara me dhjetëra -ndoshta qindra?- rrëzojnë edhe ato që mund të quheshin, me shumë imagjinatë, trotuaret. "Por çfarë është kjo?" Mendoni atëherë me sytë gati të dalin nga baza.
Mos lejoni që kjo qetësi t'ju mashtrojë, kaosi është brenda
Epo kjo është Afrika, e dashur. Dhe sapo keni zbritur në kryeqytetin e Senegalit.
Pavarësisht nga tronditja e mbërritjes në një qytet me këto karakteristika, e befason veten kur pas disa orësh ndihesh si Pedro në shtëpi. Të i poshtër që vërshon rrugët, gropat në mes të autostradave ose zhurma kudo bëhuni pjesë e botës tuaj të re me lehtësi mahnitëse.
Sapo ju shkëmbeni nja dy buzëqeshje me vendasit , të cilët ju përshëndesin në mënyrë miqësore - në fund të fundit, ju jeni brenda vendi i terangës, pra i mikpritjes - ju mendoni se gjithçka është në rregull. Të paktën tani për tani.
Atëherë është koha për të njohur këtë qytet magjepsës. Por nga të filloni? Mos u shqetëso, ne do t'ju tregojmë.
JETA QË DIDHET NË TREGJE
Eshte e qarte :jo ose ka një vend më autentik për të kuptuar se si lëviz një qytet sesa tregjet e tij. Dhe në rastin e Afrikës, kjo deklaratë ka kuptim të përsosur.
Çështja është se Dakar ka një larmi të madhe prej tyre, por nëse ka një që shkëputet drita, ngjyra dhe autenticiteti me bollëk (do të jetë e rrallë të gjesh një turist që vërshon rreth tij), që është ai i njohur si 'tregu i pëlhurave': Marché des HLM.
Marché Kermel, këtu do të gjeni gjithçka që dëshironi të merrni në shtëpi
Të shtrira përgjatë rreth katër rrugëve të gjata të paasfaltuara, tezgat janë të mbushura me pëlhura tipike afrikane me ngjyrë dhe model -bazin- në çdo hap. Njerëzit bluajnë rreth tezgave, shqyrtojnë zhanrin, blejnë dhe vazhdojnë rrugën e tyre, ndërsa ti vëzhgon gjithçka me sytë e ngazëllyer të një perëndimori.
Disi më popullor me udhëtarët është i famshëm Marché Kermel , në qendër të qytetit: vendi ideal për t'i gjetur të gjitha ato prodhimet vendase të të marrë në shtëpi me vete. Objekte druri, maska, veshje tipike apo piktura tradicionale janë vetëm disa nga objektet për të cilat vlen vendos armët e tua pazare dhe arrini të bini dakord për çmimin më të përshtatshëm.
Rreziku këtu - përveç xhepave - Do të jetë se si të dini se si të ndaloni: Nëse jeni nga ata që e duan blerjen, do ta keni të komplikuar.
Në mes të tregut, qëndron një ndërtesë e bukur rrethore e ngritur në 1860 -dhe i rindërtuar besnikërisht pas pësuar zjarri në vitin 1997- brenda së cilës ka edhe më shumë tezga. Me këtë rast kushtuar mbi të gjitha mish, fruta dhe perime.
Do të vijë momenti vendimtar, po, kur bie ezani në xhaminë fqinje. Në atë moment çdo gjë ndalon: pronarët e tezgave – dhjetëra prej tyre – gjunjëzohen me radhë pranë tezgave dhe fillon gjithë ai ritual që jemi mësuar ta shohim brenda xhamive. Megjithatë, këtë herë në mes të rrugës.
Shitësi në tregun Sandaga
Vetëm një pesë minuta në këmbë larg është qendra Sheshi i Pavarësisë: një sferë e rrënuar ku vendasit mblidhen për të biseduar dhe shijuar kënaqësinë e thjeshtë të shikimit të jetës duke kaluar, shërben si qendra e qytetit.
Rrethuar nga ndërtesat koloniale që spikasin ndër më të fundit të ndërtuara -le të themi, për shembull, Dhoma e Tregtisë-, të saj filloni disa nga rrugët më të rëndësishme të qytetit, të tilla si Pompidou, i cili të çon në një tjetër nga tregjet e famshme senegaleze, në Sandaga: më e gjalla, më qendrore dhe në të cilën absolutisht çdo gjë blihet dhe shitet.
Shumë afër, meqë ra fjala, është porti nga ku nisen tragetet për udhëtimin në Ishulli Goree, i njohur fatkeqësisht si 'Ishulli i skllevërve'.
Ata mbetën në të burgosi një pjesë të madhe të atyre 20 milionë njerëzve që më vonë u shitën, u dërguan dhe u dërguan në kushte nënnjerëzore në Amerikë, për të vuajtur mizorinë e skllavërisë. Një ekskursion për të mësuar për atë të kaluar të tmerrshme jo shumë të largët është më se e rekomanduar.
Ishulli Goree
NDËRMJET MURALEVE NË MEDINE
Është lagjja më e vjetër në qytet dhe në vitin 2014 festoi 100 vjetorin e historisë: kur në fillim të shekullit të 20-të guvernatori francez, William Merlaud-Ponty, donte të përqendronte të gjithë popullsinë e zezë të Dakarit në një vend, zgjodhi këtë enklavë shumë afër detit që ndodhet në periferi të qytetit.
Sot, tashmë tërësisht i zhytur në vorbullën e kryeqytetit dhe i populluar nga dyqane të vogla dhe tezga rrugore, Medina ndoshta është bërë lagjja më autentike. Dhe një nga arsyet pse është kështu është sepse në të Afrika merr frymë në çdo hap. Brenda shtëpive, por sidomos jashtë.
Fakti që është plot me shtëpi të rrënuara me përmasa shumë të vogla, të banuara nga ana e tyre nga familje të mëdha, do të thotë që shumicën e ditëve jeta shpaloset nga jashtë: në rrugë.
Rrobat e varura, soba që ngroh ushqimin, foshnjat që zvarriten dhe kafshët që bashkëjetojnë në harmoni ato përbëjnë vetëm një pjesë të figurës që gjen kur fillon të endet nëpër rrugicat e saj. Këtu, po, mund të jetë më mirë ta mbani kamerën në çantën e shpinës: Ata ndoshta do të ndihen pak të frikësuar nëse hasin dikë që bën foto majtas dhe djathtas.
Dhe jashtë vendit, një tjetër protagonist: Ngjyra. Ai që pikturon jetën muret e shtëpive në një nismë që nisi për kremtimin e 100-vjetorit të historisë së saj dhe që është kthyer Medina në një muze të hapur. Kjo lagje, e cila pa lindjen e personazheve kaq të njohur si këngëtarja Youssou N'Dour apo futbollisti El Hadji Malick sy Souris, gjithashtu u bën haraç atyre muralet, duke rimarrë rrënjët e saj në një farë mënyre.
Jeta e lagjes në Medine
duke dalë në avenue Blaise Diagne, përsëri kaos dhe rrëmujë ju përshëndesin. Autobusët shumëngjyrësh, këta tipikë dhe karakteristikë të Senegalit të njohur si shpejtësia e makinave, bërtasin për një foto.
Një shëtitje e shkurtër do t'ju çojë në ** Patisserie Médina mitike,** një kafene e vogël që arrin kulmin e saj në orët e para të mëngjesit, por që ia vlen të shkoni, pavarësisht orës, në shijoni një nga brioshët e tij të hollë të shoqëruar me një çokollatë të nxehtë. Po, na besoni: edhe kur është vapë, shijojnë si parajsë.
Nëse uria godet pak më shumë, është mirë të merrni një taksi, të negocioni me të rrugën - thelbësore - dhe të shijoni një drekë të mirë në një restorant lokal. Për shembull? Në Chez Ndioufa qoftë Chez Loutcha , të dyja të frekuentuara nga vendasit dhe pa shumë glamour por me një menu plot me shijet më autentike. Një bast i sigurt do të jetë - në të dyja rastet - pula e famshme yassa Aq tipike për Senegalin.
MONUMENTI I SHPËRMARRJES
Viti 2010 solli me vete 50-vjetori i Pavarësisë së Senegalit, por edhe diçka tjetër: të monument i madh që ishte projektuar për ta përkujtuar dhe kjo do të përfundonte në buzët e të gjithëve për të mos qenë, le ta themi butë, për pëlqimin e shumicës së madhe.
Monumenti i Rilindjes Afrikane
Për të arritur në këtë enklavë të diskutueshme, merrni përsëri një taksi - më falni, në këtë qytet të madh me pothuajse dy milionë e gjysmë banorë, kjo është ajo që duhet - dhe kërkojini shoferit që t'ju çojë në Monumenti i Rilindjes Afrikane.
Rruga me siguri do t'ju çojë të zbuloni një zonë ku nuk jeni ndalur deri më tani: Corniche e Dakarit, një shëtitore e tërë përballë Atlantikut në të cilën ajo që të bën përshtypje, më shumë se çdo gjë tjetër, është numri i senegalezëve që janë të përqendruar në të gjithë shtrirjen e tij për të luajtur sport. Në të gjitha orët dhe çdo ditë.
Pasi të keni arritur në kodrën ku ndodhet monumenti, kënaquni duke admiruar figura e madhe prej bronzi që përfaqëson një familje të përbërë nga një grua, një burrë dhe një fëmijë, të gjithë duke parë dhe drejtuar nga ana tjetër e oqeanit, ku paraardhësit e tyre arritën si skllevër: Amerikën.
Dimensionet e saj? 49 metra e lartë, jo me shume Jo me pak. Në fakt, është monumenti më i madh në të gjithë kontinentin afrikan.
Mirëpo, nuk ishte vetë skulptura që bëri bujë kaq të madhe në këto anë – edhe pse fakti që ato shfaqen gjysmë të zhveshura nuk i ka pëlqyer disa sektorëve – por historia që fshihet pas: monumenti kushtoi 20 milionë euro dhe u projektua nga presidenti i atëhershëm i Senegalit, Abdoulaye Wade, i cili u sigurua të merrte 35% të fitimeve të krijuara nga puna.
Këtu do t'ju duhet të arrini këmbët e skulpturës, nga ku mund të admironi gjithë madhështinë e saj. Sigurisht, përgatituni për këtë ngjit 198 shkallë. Askush nuk tha se ishte e lehtë!
DREKIMI ME KËMBË TË LAGURA
Nuk mund të largoheni nga kryeqyteti i Senegalit pa rezervuar një natë për darkë në një vend shumë të veçantë: në zonën e njohur si Pointe des Almades.
gjendet pak larg qendres se qytetit por me siguri do ta vlerësosh kënaqësinë e izolimit nga ajo çmenduri kaotike që sundon tërësisht Dakarin. Këtu do të gjeni strehën e paqes që po kërkoni: një grusht restorantet në plazh ku, në mbrëmje, tavolinat vendosen direkt në rërë. Shumë vendas, shumë modest, por me një bukuri shumë, shumë të veçantë.
Dhe do të jetë këtu me dritën e vetme të një fanar, me zhurmën e valëve – ose djembe e ndonjë lokali spontan – dhe me një tas të mirë me midhje të hollë në tryezë – peshku është gjithashtu i përgatitur në mënyrë fantastike, por midhjet janë thjesht të mrekullueshme – ku e kupton se, në mënyrë të pashmangshme dhe pavarësisht asaj që mund të imagjinosh, ju keni rënë i dorëzuar në thelbin e Afrikës më të pastër.
Në këtë pikë, do të keni rënë në hijeshitë e Dakarit