Familje Gorilla në Parkun Kombëtar të Vullkaneve
Agashya së shpejti do të jetë 30 vjeç. Ai ka flokë të zinj me shkëlqim, krahë pothuajse të kaltërosh, të fortë dhe të fuqishëm dhe një reputacion të merituar si një gallat. Sjellja e tij e shquar dhe ajo pamje tipike e dikujt që ka shumë për të treguar i kujton dikujt Gregory Peck në Moby Dick. Askush nuk e di mirë se nga erdhi, ndoshta nga ana tjetër e vullkanit Sabingo, nga Kongoja apo nga Uganda. Por e vërteta është se një ditë të bukur, nëntë vjet më parë tani, filloi të shihej në këtë anë të pyjeve të xhunglës së Virunga, në veri të Ruandës, duke lëvizur rreth asaj që njihet si Grupi 13 nga rojet e Parkut Kombëtar të Vullkaneve.
Me brezin e tij imponues të argjendtë, nuk iu desh shumë kohë për të treguar se i riu që luante rolin e mashkullit alfa ishte shumë i madh për të. Shumë përgjegjësi për të mos i ndryshuar ende flokët në shpinë. As nuk e bindi haremin e femrave se ishte ai që i mbronte ato, i çonte në frutat më të shijshme nëpër shtigje pa kurthe dhe, natyrisht, për t'i joshur.
Në vetëm tre vjet, lindën 10 foshnja. Agashya dhe familja e tij janë një nga 786 gorillat malore që jetojnë në planet, të gjithë të strehuar në bimësinë e dendur të pyjeve tropikale që mbulojnë zemrën malore të Afrikës. Ky numër që duket kaq alarmant i ulët është, duke marrë parasysh të gjitha gjërat, një lajm i mirë. Tridhjetë vjet më parë, në kohën kur Dian Nyiramacibili Fossey, 'gruaja që jeton vetëm në pyll', ia kushtoi jetën studimit të shumë prej po këtyre gorillave në mjegull, mbetën vetëm 250 individë.
Është e lehtë të kuptohet magjepsja e ngjallur nga këta majmunë gjigantë, më i madhi nga të gjithë, një simbol i forcës pozitive - shimpanzeja, ndoshta për shkak të prirjeve të tij mishngrënëse, ishte e lidhur me fuqinë diabolike. Vetëm 2.3 për qind e materialit tonë gjenetik bërthamor dhe mezi nëntë milionë vjet evolucion na ndajnë prej tyre. Ndarja e një ore nga koha juaj me ta (vetëm 56 në ditë, me 500 dollarë secila) dhe shikimi në sytë e tyre është objektivi i vetëm i shumicës së më shumë se 20,000 vizitorëve që udhëtojnë në Ruanda çdo vit, shumë prej tyre në një safari klasik nëpër Kenia. ose Tanzania. Pothuajse asnjë nuk qëndron më shumë se tre ditë. Fatkeqësisht, ata po e privojnë veten nga mundësia për të zbuluar një vend vërtet të pazakontë dhe duke marrë, gjatë rrugës, një mësim të mirë për vetë-përmirësimin dhe respektin për natyrën. Është imazhi tjetër i Afrikës.
Gjëja e parë ishte ajo erë e pagabueshme tropikale. Dhe pastaj surpriza: nuk është aspak nxehtë! Ne takohemi në Kigali, vetëm në vijën e Ekuadorit, por në 1600 metra lartësi, aq e lartë sa malaria nuk arrin këtu, në kryeqytetin e një vendi të vogël, të përmasave të ngjashme me Belgjikën, të humbur në male. Vendi i një mijë kodrave, thonë broshurat turistike, tibetin e Afrikës . Më vjen mirë që e lashë xhaketën në dorë.
Jashtë aeroportit (syri, qeset plastike janë po aq të persekutuara sa tregtia e mishit të gorillave), habia vazhdon në rrugë. Një grua po mundohet të fshijë një trotuar ku mund të hash pa pjatë. Asnjë turmë, pa muzikë me zë të lartë, pa erë ushqimi, asnjë bisht cigareje të shtrirë në tokë. Makinat, jo shumë, motoçikletat, pothuajse të gjitha taksitë dhe shumë biçikleta, lëvizin me gëzim në kaosin harmonik. Jeni i sigurt që jemi në Afrikë? "Dje, e shtuna e fundit e muajit, ishte dita e pastrimit të komunitetit," sqaron miku ynë i mirë Jean-Luc Mira, drejtor i shitjeve në Ruanda për portofolin e hoteleve Mantis Collection, ndërsa udhëtojmë nëpër qytet. “Të gjithë, përfshirë edhe presidentin, i lënë detyrat tona për disa orë për të punuar për mirëmbajtjen e vendit. A nuk ju tingëllon kjo si një ide e "çuditshme"?"
Sikur të ishte një spastrim, një terapi pastrimi, ky është një nga aktivitetet më të dukshme të programit të pajtimit të krijuar nga qeveria për të promovuar faljen dhe shërimin e një populli që vetëm 16 vjet më parë u gjakos për vdekje si viktima të një gjenocidi që u zhduk. një e teta e popullsisë dhe sot duket se e shikon Singaporin si një model zhvillimi dhe qytetërimi. “Pas gjenocidit shoqëria u nda, nuk e dinit se me kë jetonit”. Argumenton Fidele Ndayisaba, kryebashkiak i Kigalit, "dhe përmes punës në komunitet ne njohim fqinjët tanë dhe marrim përgjegjësinë për ndërtimin e qytetit tonë". Sigurisht që Kigali i sotëm nuk korrespondon me idenë stereotipe të qyteteve afrikane. Rrokaqiejt kanë filluar të ngrihen drejt reve dhe faqet e kodrave të shtëpive të thjeshta po zëvendësohen nga vila të ndërtuara më mirë për t'u kujdesur për një klasë të mesme në rritje.
Gorilla Agashya
Ndjenja është se paratë rrjedhin, lëvizin, gjenerojnë prosperitet. " Këtu ka punë, arsimi është i mirë, nuk ka malarie, nuk ka vapë dhe nuk kam frikë se gruaja ime do të ecë vetëm në rrugë në orën dymbëdhjetë të natës.” , siguron Joshua Poveda, shefi i kuzhinës nga Madridi, në tarracën e restorantit të tij Heaven, më i miri në qytet. Personi përgjegjës për ndryshimin është Paul Kagame, në mandatin e tij të dytë dhe, siç thotë ai, të fundit shtatëvjeçar. Rrethi i tij me ndikim të miqve përfshin Tony Blair, Eric Schmidt (CEO i Google), Howard Schultz (CEO i Starbucks)...
Të gjithë janë të lumtur për ekzistencën e një oazi paqeje, të një qendre financiare dhe teknologjike siç synonte Zoti në zemrën e paqëndrueshme të Afrikës. Megjithatë, figura e hollë e Kagame nuk mund të ishte më e diskutueshme. Në atdheun e tij ai është një hero kombëtar, shpëtimtari trim që ndaloi masakrën e vitit 1994, ndërsa vendet perëndimore shurdhuan thirrjet për ndihmë. Jashtë kufijve, i njëjti bashkësi ndërkombëtare e akuzon atë se ka vënë sy për sy ndaj refugjatëve Hutu në Kongo, ku sipas hetimeve që OKB-ja po kryen në zonë, midis 1 dhe 5 milion Hutu u vranë midis 1996 dhe 2002. Kagame fshihet pas pajtimit dhe deklaron se në vendin e tij nuk flasin më për Hutu dhe Tutsi, por për Ruandasit. Në Afrikë, luftërat zhvillohen pa dëshmitarë, në fshehtësi, pa u kujdesur as pjesa tjetër e botës.
Është e vërtetë që Hututë vijnë nga Afrika Qendrore dhe Tutsi nga Afrika Lindore, nga fushat e Sudanit, por në kundërshtim me besimin popullor, Hututë dhe Tutsi-të ndajnë gjuhën, kulturën dhe besimet fetare, dhe të vetmet dallime të dukshme janë çfarë bën? do të thotë të jesh një fermer i varfër (hutu, 85% e popullsisë) apo një pronar i pasur i tufave të lopëve (Tutsi, 14%)? Ata nuk janë fise apo grupe etnike të ndryshme, por dy klasat kryesore shoqërore të një shoqërie historikisht feudale. Aristokracia dhe vasalët. Nëse ke pasur sukses në jetë, bëhesh tutsi, nëse humbe tufën, bëhesh Hutu.
Edhe pse në Ruandë konfliktet morën forma të revolucionit social, mosmarrëveshja ka qenë gjithmonë për tokën që është e pakët në një vend malor. Kështu ndodhi në vitin 1959 dhe në 1962, 1964, 1973, 1992...dhe, më e keqja, në pranverën e vitit 1994. Më 7 prill 1994, avioni që transportonte ish-presidentin e Ruandës, Habyarimana, një radikal Hutu i cili kishte qenë në pushtet për 21 vjet, u qëllua para se të ulej në aeroportin e Kigalit dhe stacioni radiofonik RTLM, në duart e milicive Hutu, inkurajoi këdo që donte të dëgjonte “Pastroni vendin nga ato buburrecat tutsi “. Ajo që pasoi ishte një nga gjenocidet më të mëdha në histori: 800,000 tutsi u vranë për tre muaj. Duke ecur nëpër dhomat e Qendrës Përkujtimore Kigali, e hapur në 2004 për t'u përpjekur të shpjegoj të pashpjegueshmen, pyes veten se si është e mundur të vazhdoj të jetoj pas kaq shumë dhimbjesh. A do të mund ta falja atë që vrau nënën time, vëllezërit e mi, fëmijët e mi? Ku isha në pranverën e vitit 1994? Dhe ti?
"Në fund të fundit, në Ruanda gjërat funksionojnë gjithashtu në mënyrën E.E.A." E.E.A.? "Kjo është Afrika". Është e vërtetë, unë jam një perëndimor i padurueshëm, buzëqesh teksa provoj një tjetër akarusho, një lloj birre vendase që kamarieri më servirte si verë. Është vjollcë, ka erë si verë e lirë tavoline dhe ka shije si pije e ëmbël. Nuk është shumë keq. Prej një ore presim hellet klasike të viçit, një specialitet shtëpie dhe ‘gati kombëtare’. Ne e mashtrojmë stomakun me një meze të lehtë sambaza, peshk i shijshëm vendas. Dritat në kodrat e Kigalit shkëlqejnë në distancë si buzëqeshjet e fqinjëve tanë të tavolinës.
Natën, Republika Lounge e Solange Katabere elegante është restoranti i modës në mesin e klasës së mesme të Ruandës. Një shembull tjetër i suksesit lokal është Kafeja Bourbon. Me katër lokacione në zonat më të mira të Kigalit dhe tre në SHBA (Nju Jork, Uashington D.C. dhe Boston), Bourbon Coffee jo vetëm që ka bërë një kontratë miliona dollarëshe me Starbucks, por po ndryshon zakonet e popullsisë. " Ne jemi një nga prodhuesit kryesorë të kafesë, por në Ruandë njerëzit që mund të pinë qumësht. Nëse jo, birrë ose çaj, por pothuajse asnjëherë kafe” , shpjegon drejtori i marketingut. Eksporti i kafesë së bashku me atë të çajit është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend ku, pavarësisht ëndrrave për prosperitet, tre në katër banorë jetojnë duke punuar në arat, përgjithësisht për të tjerët.
Gorillat gjithashtu nuk pinë ujë. Ata preferojnë ta nxjerrin atë nga druri i pemëve. Dhe kështu i gjetëm atë mëngjes, duke qëruar pyllin eukalipt sikur të ishte palulús. Mjegulla ngrihet në lugina ndërsa xhipi pengohet përgjatë rrugëve me baltë, duke na dhënë masazhin tradicional të Ruandës. "Përshëndetje, përshëndetje muzungu (burrë i bardhë)!" bërtasin fëmijët ndërsa kalojmë pranë. "Kitfshoni, kafshoni!" Ka njerëz që ecin katër ose pesë orë nëpër xhungël derisa të gjejnë një familje gorillash. Të tjerët vetëm një orë. Ne, mezi pesëmbëdhjetë minuta për një fushë me patate.
Me të arritur në pengesën e gurit që mbron të korrat nga bualli, një trung i prerë zbulon se këtu ka kaluar një elefant. “Ishte zhdukur, por ata po kthehen”, thotë udhërrëfyesi. Ne ecim në heshtje nëpër një pyll bambuje. Gorillat tashmë janë afër, sipas gjurmuesve, ndoshta pak i dehur nga fermentimi i bambusë.
Një top leshi i zi shfaqet duke kaluar nëpër kallamishte. Është një gorilla e vogël! Ai nuk është vetëm, këtu vjen nëna e tij. Në të djathtën time, një femër tjetër shkul një shkurre pikërisht te këmbët e mia. Dua të mendoj se ai po luan. Mbrapa e argjendtë hyn në skenë duke na marrë frymën. Është i madh! Duhet të jetë më shumë se dy metra. Zhurmat e Agashya mbushin pyllin. A do t'ju shqetësojë prania jonë? Duke kaluar pranë nesh, më pak se pesë metra larg, na shikon sikur të ishim transparent dhe pozon i pafytyrë për foton. Ai duket se është i vetëdijshëm se shërbimi i vizitorëve në mëngjes është puna që paguan qiranë për xhunglën.
Pamje panoramike e rajonit Nyungwe
25 vjet më parë, sipërmarrja në pyllin Nyungwe ishte një ekspeditë e denjë për epokën viktoriane . Tani duhen më pak se dy orë për të udhëtuar me makinë. Pranë rrugës, pranë vendit ku një inxhinier kinez drejton punën e kondicionimit të asfaltit, një tabelë tregon drejtimin e kanaleve të dy lumenjve më të gjatë në kontinent. Pranë tij, një kuti e verdhë tregon se këtu ka Wi-Fi. Vetëm nga kjo pikë lumi Kongo rrjedh në perëndim dhe Nili në verilindje. Në vitin 2005 u zbulua se burimet e kërkuara të Nilit, më të largëta nga gryka e tij, janë këtu, në lumin Rukarara, duke i shtuar rrjedhës së tij 106.2 km më shumë. Kështu, u zbulua misteri më i madh gjeografik që nga zbulimi i Amerikës. Dhe nuk është enigma e vetme që Nyungwe fsheh.
Para nesh, male të larta, por në të njëjtën kohë të buta shpalosen deri në pafundësi. Nuk ka kërcënime të dukshme për peizazhin. Gjithçka është harmonike dhe e përzemërt. Dhe jeshilja më e gjelbër që mund të imagjinoni. Është një smerald i ankoruar në kohë. Pylli i shiut Nyungwe ishte kaq i harlisur dhe i gjelbër kur pjesa tjetër e planetit ishte e mbuluar me akull. Legjenda thotë se bukuria e saj ishte tashmë aq dërrmuese, aq e përsosur, sa perënditë vendosën ta respektonin dhe ta mbanin të paprekur ndërsa bota ndryshonte.
Ky i mbijetuar i Epokës së Akullit është një nga mbetjet e pakta të mbetura të pyllit parësor që mbuloi të gjithë Riftin Albertine. Një element themelor për rregullimin e klimës, ai përfaqëson 70% e rezervave të ujërave të ëmbla të Ruandës dhe është shtëpia e 275 llojeve të shpendëve , në 240 lloje pemësh, 140 lloje orkidesh dhe 13 lloje primatësh, duke përfshirë kolobusin miqësor, një majmun bardh e zi që e gjej shumë të ngjashëm me James Brown dhe kushërinjtë tanë shimpanzetë.
Mbreti Muvunyi ishte krenar për mbretërinë e tij . Ai kishte më shumë sesa mund të dëshironte. Por një ditë, kur u zgjua, zbuloi se dikush kishte lëshuar tufën e tij të lopëve, të cilat enden të humbura në pyll. Po sikur të mos e shihte më kurrë? Po sikur ta mbante mbreti fqinj? I dëshpëruar, ai dërgoi një mijë fshatarë të tij për të gjetur fajtorin, duke u premtuar atyre pasuri dhe urime. Asnjëri prej tyre nuk flinte derisa çështja u zgjidh: fajtori, një djalë katër vjeçar, donte t'i provonte vetes se mund të ishte një bari i mirë sa i ati. Mbreti u argëtua aq shumë sa vendosi t'i jepte secilit prej tyre një kodër. Dhe që atëherë e tutje, Ruanda u bë "mbretëria e një mijë kodrave". Kjo ishte historia që gjeta në jastëkun tim atë natën e parë në shtëpizën e pyjeve Nyungwe. Ëndërroja se mund të fluturoja dhe se misioni im ishte të numëroja, një nga një, malet e Ruandës. Kam marrë më shumë se një mijë.
"Nuk e di nëse e keni vënë re, por pothuajse 70 për qind e asaj që dekoron hotelin është vendase," thotë Jerry, menaxheri i hotelit, një Kenian miqësor, zëri i ëmbël i të cilit fton biseda të gjata përpara oxhakut. Llambat e tavanit të bëra me kullues çaji, mure qeramike që imitojnë dizajnet e mbretërve të lashtë, shporta në të cilat barten ofertat... Shtëpia e Pyjeve Nyungwe, në pronësi të Dubait dhe e menaxhuar nga Afrika e Jugut, Është hoteli më mbresëlënës në vend dhe një nga tre llozhat në park. “Ne kemi nevojë për investitorë të huaj”, rrëfen Kambogo, i cili është përgjegjës për turizmin në parkun kombëtar. “Në vitin 2010 kemi marrë 6000 vizitorë, por këtë vit presim të paktën 15000. Që kur hapëm shëtitjen me tendë tetorin e kaluar, vizitat, veçanërisht nga turistët vendas, janë dyfishuar”.
Përveç hapjes së urës së varur që të afron me majat e pemëve, parku po zgjeron rrjetin e tij të shtigjeve dhe po diversifikon ofertën e tij për të gjithë audiencën. "Së shpejti do të hapim një kamp pranë shimpanzeve, një tjetër për vëzhgimin e shpendëve dhe do të organizojmë fluturime me aeroplan". Çdo zog ka të paktën tre thirrje dhe këngë të ndryshme. Nga frika, zemërimi, interesi... Njohja e tyre, e aq më tepër të qenit në gjendje t'i imitosh, është sekreti i vëzhgimit të shpendëve.
Narcisse Ndayambaje mund të bisedojë, pothuajse çdo gjë, me rreth 180 nga 275 speciet e shpendëve që jetojnë në Nyungwe, duke përfshirë edhe gjembat me gjemba. “Në një rast, me një turist anglez, arritëm të shihnim të gjitha speciet endemike, përveç dy, (janë 24). Ishte në shtigjet e Rukuzit dhe Karambës”, më thotë me përulësi të sinqertë. "Edhe pse pjesa e vështirë, në të vërtetë, është fotografimi i tyre." Buzëqeshja e tij kthehet papritur në urdhër. "Schhssss." Në degën e një Umushishi të lartë (Symphonia globulifera), dy bletëngrënës me gjoks kanelle duket se e kanë goditur atë. “Shiko, atje, gri dhe e kuqe me një kokë të zezë. Është një dylli me kokë të zezë." Është e vogël. “Dhe, hajde, një mizakëpëse blu me bisht të bardhë. Ai ka një bisht të bukur”. Ku?? Nxënësit e tij vrapojnë nëpër çdo degë, çdo shkurre. Veshët e tij nuk lëvizin, por jam i sigurt se veshët e tij lëvizin.
Ujëvara në pyllin e shiut Nyungwe
Jemi në fund të sezonit të shirave dhe lulet ngjyrosin një peizazh që përshkon gamën e gjelbërimit. Mendoj për numrin e sëmundjeve që mund të kurohen me këto bimë, përfshirë kafshimet e gjarpërinjve. "Ky, për shembull," thotë ai, duke grisur një gjethe që duket si çdo tjetër, "Crassocephalum vitellium. Ndalon gjakderdhjen menjëherë. Dhe steriliteti mashkullor! Dhe lobelia gjigante është më e mira për pikat e lënduara”. Një lëvizje në degët e një Carapa grandiflora, shumë e papritur për të qenë një zog, na bën të shikojmë lart. Është një jumpsuit blu, jo, dy. Dhe ne kemi shkuar vetëm 20 metra në rrugën pas fabrikës së çajit..
Për të vizituar shimpanzetë duhet të ngriheni herët. Dhe shumë. Por zgjimi në orën katër të mëngjesit ka shpërblimin për të parë lindjen e diellit, diçka që në Afrikë zakonisht është sinonim i 'wow' dhe 'wow'. Shimpanzetë, të pavëmendshme për një bukuri të tillë dhe duke shfaqur përpikmëri britanike, tashmë ishin larguar për të gjetur më shumë mëngjes diku tjetër. . Nga dega në hardhi, këta majmunë të shkathët janë të aftë të lëvizin me shpejtësi të madhe nëpër xhungël. Është vlerësuar se ata kalojnë një të tretën e kohës së tyre në pemë. Për ne njerëzit, të përparosh në dyshemenë e xhunglës, dhe më shpejt dhe përpjetë, nuk është aq e lehtë. Toka balte na bën të rrëshqasim. Dhe frika për të kapur aksidentalisht një gjarpër ose për të hequr syrin me gjembat e një akacieje, më lë pak shanse të magjepsem nga magjia e fshehur në trungjet e pemëve.
Të vendosura mbi njërën prej tyre, dy shimpanze meshkuj na vëzhgojnë me kuriozitet të largët. Ata janë Kibibi dhe Nyiraneza. Ata janë shpërqendruar nga grupi për të bredhur lirshëm për një kohë. Mënyra se si lëvizin dhe shikojnë njëri-tjetrin, aq njerëzor, më zgjon një simpati të menjëhershme. . Ata thonë se shimpanzetë janë të afta të ndiejnë emocionet e të tjerëve. Nuk e vë në dyshim, në fakt ata janë bashkë me bonobos të afërmit tanë më të afërt. Vetëm qëndrimi i drejtë, zakonet seksuale dhe madhësia e trurit na dallojnë. Dhe një 1.6 përqind qesharake e ADN-së sonë. Çfarë do të mendojnë ata për ne?
I ulur në verandën e shtëpizës pyjore Nyungwe, shijoj çajin e fundit afrikan ndërsa shikoj mjegullën që bën pyllin të zhduket. Bubullima kërcënon stuhi. Ndjej se mjegulla është si një jastëk mbrojtës, një filtër që zbulon vetëm hijet e jetës së vërtetë, dhe Fjalët e fundit të shkruara nga Dian Fossey në ditarin e saj vijnë në mendje: “Kur kupton se sa vlen jeta, e gjithë jeta, e kaluara ka më pak rëndësi për ty dhe fokusohesh më shumë në mbrojtjen e së ardhmes.”
Ky raport u botua në numrin 42 të revistës Traveler