Pamje ajrore e Maupiti
Ky lajm goditi ishullin si një valë baticë. Ndodhi në vitin 2004: komuna e Maupiti, ishulli më perëndimor i arkipelagut të Shoqërisë, mori një kërkesë nga një zinxhir hotelesh për të krijuar një vendpushim në lagunën e saj të oqeanit, e para në historinë e saj.
Biznesi dukej i rrumbullakët: një ishull i virgjër hotelesh dhe gjeografie të ngjashme me Bora Bora që do të katapultohej në ballë të tregut ndërkombëtar të turizmit, duke gjeneruar kështu vende të shumta pune.
Oferta ngjalli një debat të fortë mes banorëve të Maupiti, një fakt që bëri që kryetari i bashkisë të mblidhte a referendum në mënyrë që ata vetë të vendosnin për fatin e ishullit: “Jo” fitoi me më shumë se 80 për qind të votave.
Maupiti hoqi dorë nga këngët e sirenave të turizmit masiv dhe vendosi të vazhdojë të jetojë siç kishte bërë gjithmonë. Siç vazhdon të bëjë deri tani.
Relievi i ishullit të kurorëzuar nga mali Teurafaatiu, çatia e shenjtë e Maupiti
KJO NUK ËSHTË BORA BORA
Maupiti quhet Bora Bora e vogël, një emër që, apriori, duhet të jetë një nga komplimentet më të mëdha që mund t'i kushtohet një ishulli. Dhe është se Bora Bora është një ikonë: një vend i largët në planet i lidhur me të terma si "parajsë", "pushim" dhe "luks".
Karakteri i tij unik madje ka arritur të rikonfigurojë mendjet tona: nëse fjala shqiptohet "Polinezi" , imazhi i parë që do të vijë në mendje me siguri do të jetë ai i një çifti statujash duke pirë shampanjë në sfondin e kabinave lundruese dhe ujit blu bruz. Megjithatë, kjo nuk është gjë tjetër veçse një fantazi teknike e tregut. Sepse Maupiti dëshiron të jetë gjithçka tjetër përveç Bora Bora.
Për fatin e tij të keq, ky nuk është i vetmi krahasim që merr: një nga temat më të përsëritura është ajo e "Maupiti është si Bora Bora 60 vjet më parë". Kjo frazë, e cila mundohet të jetë një lloj lavdërimi, u bën një shërbim të keq të dyve.
Nga njëra anë, te Maupiti, e cila tashmë ka vendosur të përkufizohet pa pasur nevojë për paralelizëm me fqinjin e saj; nga ana tjetër, te Bora Bora, që nuk i del shumë mirë një krahasim ku e kaluara e lirë e resorteve përdoret si atraksion turistik pasi është sinonim i pastërtisë dhe autenticitetit.
Pra, le të përpiqemi përshkruani Maupitin duke shmangur krahasimet me fqinjin e tij të gjithëpranishëm. Ne do ta bëjmë atë duke u kthyer në atë kohë kur fjala ishte mjeti kryesor i transmetimit dhe në të cilën, siç shkruani ju Patricia Almarcegui në esenë e tij Mitet e udhëtimit, gjuha u tensionua, u zgjerua dhe u përpoq të "Mblidhni me një mijë emra dhe fraza të nënrenditura atë që u pa për herë të parë". Për ta bërë këtë, ne do të fillojmë me një nga cilësitë më unike të këtij rajoni të botës: marramendjen e të qenit në sipërfaqen e saj.
Kabina tipike Maupiti
SI TË NDIHENI VERTIGO KETU
Fillimisht, uluni, rehatohuni dhe mbi të gjitha mos kini frikë: ajo që do të ndjeni nga ky moment nuk do të ketë efekte anësore:
1. Merrni celularin tuaj, hapni Google Maps, shkruani "Maupiti" dhe lëreni veten të shkoni në një fluturim të ulët. Shikoni ekranin: ju jeni 16,000 kilometra larg, mbi një grumbull toke të rrethuar nga forma të çuditshme të zgjatura.
2.Vendosni gishtin e madh dhe gishtin tregues në skajet e ekranit dhe rrëshqisni derisa të takohen në qendër. Tani do të mund të shihni gjeografinë e Maupiti në tërësinë e saj: një grup ishujsh, lagunash dhe ishujsh të zgjatur në formë miokardi. Ju jeni 380 metra mbi Oqeanin Paqësor, në majë të malit Teurafaatiu, pika më e lartë në Maupiti.
3. Përsëritni hapin e mëparshëm. Në ekran janë shfaqur ishujt e parë fqinjë. Bora Bora dhe Tupai, më të afërt janë 40 kilometra larg; Tahaa dhe Raiatea, disi më larg, përkatësisht 82 dhe 95 kilometra. Ndoshta nuk e keni kuptuar ende, por tani është kur fillojnë të shfaqen, pak nga pak, pothuajse të padukshme, simptomat e para të vertigos.
4. Përsëriteni sërish lëvizjen e mëparshme. Ekrani është bërë blu. Maupiti nuk shihet më, i shtypur nga shënuesi tashmë i madh i Google. Të vogla, sikur të ishin njolla pluhuri që mbushin ekranin, duken pjesa tjetër e ishujve të Polinezisë Franceze. Rreth e rrotull ka vetëm ujë, mijëra kilometra vakum me ujë që vërshojnë ekranin. Dhe ju e gjeni veten në mes një skaf i vogël shkëmbi katër kilometra i gjatë dhe 380 metra i lartë që gjithashtu fundoset, milimetër për milimetër, nën oqean. Ja ku është, ja ku e keni: vertigo. Vertigo e të qenit brenda një nga hapësirat e pakta të tokës që Paqësori na jep neve njerëzve që të mos vdesim të mbytur në pafundësi.
Ne kemi përjetuar tashmë marramendjen e të qenit në Maupiti. Tani është koha për të kuptuar se çfarë është në të vërtetë Maupiti.
Bluja pothuajse transparente e atolit Maupiti shënon një vijë me blunë e Paqësorit
MAUPITI NË HAPËSIRË/KOHË
Në prill 1836, një i ri anglez me një çehre të zbehtë, sy të etur dhe alopecia fillestare, i cili po lundronte nëpër botë, shkroi në ditarin e tij disa vëzhgime rreth një grup ishujsh me një formë unazore enigmatike:
“Ndërsa ishulli zbret, uji vërshon bregun centimetër pas centimetri; majat e lartësive të izoluara në fillim do të formojnë ishuj të dallueshëm brenda një shkëmbi të madh gumë dhe më në fund maja e fundit dhe më e lartë do të zhduket. Në momentin e verifikimit të kësaj, formohet një atoll perfekt.
Ai i ri anglez ishte Çarls Darvini dhe ajo që sapo kishte shpallur ishte teoria e formimit të ishujve koralorë me origjinë vullkanike. Kjo është, shumica e ishujve që mund të gjejmë në Polinezinë Franceze.
Dhe është se, një ditë, shumë nga ato që ne njohim sot si Maupiti do të jenë zhdukur nën ujëra. Është fati tragjik i lindjes së një atoli, një shembull më shumë se si Toka riorganizohet në lëvizje super të ngadalshme në një spektakël gjeologjik që u është vënë veto njerëzve.
Megjithatë, nëse e shohim këtë fakt në mënyrë praktike, mund të thuhet se Lundrimi në ishujt e Polinezisë Franceze është si të udhëtosh në një makinë kohe. Ne, për shembull, mund të bëjmë një udhëtim të shkurtër në ishujt më të rinj (Tahiti, Moorea) dhe, prej andej, bëni një hap të madh në të kaluarën, duke lëvizur mes tyre atolet e sheshta të Tuamotu.
Në gjysmë të këtij afati kohor është ekuilibri midis dy shteteve ishullore, kombinimi më i pastër i ishullit malor dhe atolit rrethor: Maupiti.
oferta e luleve polineziane
Le të vendosemi tani brenda asaj makine të kohës në majë të malit Teurafaati. Ne do të bëjmë një udhëtim në të ardhmen e ishullit dhe do të vëzhgojmë evolucionin e tij si një kalim kohe, si në skenat e Koha në duart tuaja, ai film i vitit 1960 Bazuar në romanin e H.G. Puset ku Rod Taylor po ikte nga Morlocks.
Numëruesi i vitit fillon të përparojë në furi dhe unaza e ishujve të zgjatur (ose motusit) rritet çdo minutë. Ndërkohë lartësia nga e cila vëzhgojmë është gjithnjë e më pak, sikur të zbrisnim me një pirun të madh: 380 metra. 270. 145... Pra deri në 0.
Uji tani është deri në gjunjë, gjithçka që dikur ishin palma kokosi, pemë ceiba, pemë banane, pemë flamboyan, bougainvillea dhe tiarés tani është lëndë organike që shtrihet në fund të lagunës.
Ishulli është shndërruar në alga, në det, në ushqim për qeniet nënujore. Dhe së bashku me gjithë atë lëndë organike, të deformuar dhe gjysmë të shkatërruar nga ndryshku, mbetet materiali i njerëzve që banonin në Maupiti: kishën protestante, shtëpitë e vogla me varret e tyre familjare, mjetet me të cilat lëviznin. Dhe marae, si Vaiahu dhe Ofera, domethënë, gjurmët njerëzore të atyre banorëve të parë të Polinezisë.
Pamje e Vaieas, kryeqytetit të ishullit, me kishën si të vetmen ndërtesë që bie në sy
E DREJTA E QASJES TË PËRHERSHME NË MAUPITI
Ishujt e Paqësorit janë sot si Samarkandi i udhëtarëve të lashtë, ata që, siç thotë Patricia Almarcegui në esenë e saj, "kërkuan destinacionet më të largëta për praninë më të këndshme".
Ata prej nesh që shkruajnë për këto vende kontribuojnë në atë imazh, sepse kemi ndërmend “Krijoni një habi më të madhe te lexuesi”. Por ka edhe një arsye tjetër që shkon përtej mësimit të gjeografive të padyshimta: tregojnë tjetërsinë e atyre vendeve, thelbin e Tjetrit.
Pas kolonizimit francez të Tahitit në 1842, dallimi kulturor midis Evropës dhe Polinezisë Franceze u zvogëlua ndjeshëm. edhe pse sot mund të gjenden gjurmë të të dyja traditave, veçanërisht në Maupiti.
Një nga pikat e takimit kulturor është vdekja. Në Maupiti, të vdekurit varrosen sipas ritit të krishterë, me ndryshimin se varrimi nuk bëhet në varreza, por në kopshtet e shtëpive. Kjo jo vetëm për shkak të mungesës së një varreze në ishull për shkak të mungesës së hapësirës, por edhe për shkak të tradita polineziane e kthimit të njerëzve në fenua, në tokën e tyre.
Në kulturën e Paqësorit, paraardhësit janë të shenjtë. Kjo ka të bëjë edhe me pronësinë e tokës: varrosja e një anëtari të familjes pranë një shtëpie vërteton simbolikisht dhe ligjërisht faktin që ajo hapësirë toke u përket pasardhësve të tyre.
Kështu e shpjegon qartë udhëzuesi për legjislacionin dhe operacionet funerale në Polinezinë Franceze: “Varrimi i autorizuar në tokë private është i përhershëm, i patjetërsueshëm dhe i patransferueshëm, gjë që i ndalon pronarët e pronës të mund të zhvarrosin kufomat dhe të veprojnë në monumentin funeral. (...) trashëgimtarët e personit të varrosur në një vend privat përfitojnë nga e drejta e përjetshme e aksesit, edhe nëse familjet nuk zotërojnë më tokën.”
Dy udhëtarë si banorët e vetëm të një plazhi të shkretë
Në Maupiti, si në gjithë Polinezinë, feja mbizotëruese është protestantizmi. Në tempullin protestant të Uau , i vetmi qytet në ishull, festimet e së dielës janë një lëng autentik kulturor, ku riti protestant kombinohet me polinezianin shumëngjyrësh, * si nga ana vizuale (me fustanet, varëset me lule dhe kapelet shumëngjyrëshe të palmave të famullitarëve), ashtu edhe me zë (me këngët në gjuhën polineziane që zhvillohen gjatë dy orëve që zgjat ceremonia).
Ndryshe nga këto rite me origjinë evropiane, ishulli shfaq edhe reflektime të kulturës së lashtë polineziane. Këto janë të shpërndara përgjatë rrugës rrethore që kufizohet me Maupiti: marae ose qendra ceremoniale nga kohët parakristiane, platforma guri vullkanik ku banorët e lashtë thërrisnin perënditë e tyre.
Kanë ikur ato kohë kur paraardhësit polinezianë udhëtuan në ujërat e pamasë të Paqësorit me varkat e tyre. Tani, jeta në Maupiti është e qetë, me pantallona të shkurtra dhe këpucë plazhi, mbështjellë tokën, ku pulat bredhin lirshëm dhe detin, ku ndodhin aktivitetet kryesore të ishullit: peshkimi dhe turizmi. Sepse Maupiti jeton nga turizmi, sigurisht që po, por në një mënyrë shumë të ndryshme nga Bora Bora.
Këtu akomodimet nuk janë kabina artificiale të ndërtuara mbi ujë, por shtëpitë e vetë banorëve: pensionet familjare, një përzierje kurioze akomodimi, restoranti dhe qendra socio-kulturore.
Falë këtyre pensioneve modeste, turistët që vijnë në ishull jo vetëm që qëndrojnë në Maupiti, por edhe jetojnë (me të vërtetë) në të, duke lejuar kështu shkëmbimin kulturor me vendasit.
Gjatë bisedave, deti është protagonisti kryesor. Shumica do t'ju thonë se oqeani është thelbi i tij, burimi i tij. Ata do të pohojnë se nuancat e pafundme të blusë mund të gjenden në lagunën e koraleve dhe se, sipas të lashtëve, paraardhësit, është në të që mësohen të gjitha mësimet e qiellit.
monument funerar tradicional
Ata do të këmbëngulin që t'i afroheni motusit përreth dhe të hani bukë kokosi, i'a ota ose poisson cru –peshk i papërpunuar i marinuar në lëng agrumesh dhe qumësht kokosi – dhe jetë të gjatë përvoja e ahi ma'a-s, furrës së tokës Tahitiane.
Të kthyer në guida lokale, ata do t'ju rekomandojnë pa hezitim që të lahesh në plazhin e Tereias, të provosh tortën me banane te Chez Mimi dhe të kalosh nëpër këmbë. – me ujin deri në bel dhe kjo është e rëndësishme vetëm kur batica e lejon – deri në Motu Auira.
Dhe ata do t'ju thonë, duke përmendur përsëri oqeanin e tyre, që e sodit lagunën pa parë orën (ose celularin), që e zhyt, që lundron, e jeton dhe, nëse mundesh, e vëzhgon nga maja e malit Teurafaatiu, çatia e shenjtë e Maupiti.
Sepse ai vend, pika e fundit që do të zhduket nga ishulli pas disa milionë vitesh, është i vetmi në të gjithë ishullin nga i cili mund të kuptohet. se pafundësia oqeanike që të rrethon nuk është, në realitet, aq armiqësore sa dukej kur ndjeje atë vertigon fillestare. Jo shumë më pak. Është shumë i fuqishëm për një palë sy njerëzish.
Gruaja Maupiti që merr pjesë në një festë liturgjike në tempullin protestant të Vaiea
***Ky raport u botua në *numrin 144 të Revistës Condé Nast Traveler (Pranverë 2021) . Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar