Lugina e Papenos
Zbarkimi në portin e Papeete 121 vjet më vonë është zhgënjyes. Vizitori i zakonshëm nuk pritet të pritet, si Paul Gauguin në 1891, nga ambasadori francez dhe i gjithë rrethimi i tij politiko-ushtarak me krahë hapur. Në retinë foto të mrekullueshme me emra si Mata Mua, Manao Tupapau apo Fatata te mipi që i referohen drejtpërdrejt vendeve shumë të largëta që ndoshta nuk ekzistojnë më... apo jo? Sigurisht, përshtypja e parë është ajo e mbërritjes në një koloni tjetër të Perëndimit. Majat e fuqishme të vullkaneve të fjetura që banojnë në qendër të ishullit janë të vetmet që na lejojnë të kuptojmë se ajo që gjeti vetë Gauguin, ajo që e frymëzoi dhe madje e mundoi, ende mbijeton nën hijen e tyre.
Nga ana e saj, Papeete e shekullit të 21-të shkon në rrugën e vet . Nuk ka debat, këtu mbizotëron Carrefours, McDonalds dhe burokracia burokratike. Pasojat e të qenit kryeqytet i këtij territori francez përtej detit. Nga ajo që gjeniu galik gjeti pas mbërritjes së tij, nuk ka mbetur gjë tjetër veçse tregu , i rimodeluar tashmë. Spiralja e seksit swinger dhe prostitucionit të lirë që qarkullonte rreth saj (dhe ku piktori frekuentonte rregullisht) është zhdukur sot, ndërsa morali liridashës i mbrojtur nga kadetët e korruptuar nga mishi sot është varrosur nën kullën imponuese dhe gazmore të Katedrales.
Porti i Papeete, sot
Por aq sa është ungjillizuar, korrigjuar, modernizuar dhe perëndimorizuar, tregu ruan atë gëzimin e ditës karakteristik të Polinezisë . Sidomos në katin e parë, ku çdo ditë mbërrin ushqimet më të mira të freskëta, me një ngjyrë pothuajse të huaj dhe të pabesueshme. Tezgat frekuentohen nga gra të mëdha me karakter të këndshëm që gjallërojnë mëngjesin me muhabet sipërfaqësor me fqinjin e tyre të dyqanit. 100 vjet më parë, vajzat e tyre ndoshta do të binin në rrjetat dhe magjepsjet e evropianëve që u premtuan arin dhe maurin. Siç ndodhi në kohën e tyre me Tehurën apo Pauurën, të dashuruarit, bashkëshortet dhe modelet e artistit pjellor gjatë viteve të tij në Tahiti-Nui.
Është absurde të përpiqesh të gjesh të njëjtën predispozicion dhe pafajësi tek të rinjtë tahitas, sot më të arsimuar dhe më të mësuar me stilin e jetesës së kolonizatorëve, me pantallonat e shkurtra Zara dhe bikini Roxy. Frengjizimi i pësuar ka eliminuar çdo gjurmë të lakuriqësisë aksidentale, të erotizmit të egër dhe të pavullnetshëm. , e rutinës ekzotike rurale. Muzat që frymëzuan Palin nuk gjenden më, ato që e bënë atë të fiksuar për t'i transferuar ato në telajo, për të portretizuar bukurinë e tyre të virgjër duke ikur nga konventat që mbytën artin.
tregu i Papeetes
Ajo që ka mbetur është natyra e tejmbushur ku janë inkuadruar pikturat e tij. Pas dëbimit të tij vullnetar dhe kthimit të tij në parajsë, Gauguin e zhvendosi rezidencën e tij në periferi të Punaauia dhe Paea , ku mbolli kasollen e tij të përulur nomade në dialog të plotë me pyllin dhe malin. Muajt e parë ai jetoi rehat, duke udhëtuar në kryeqytetin e afërt me makinë për të shpenzuar të ardhurat e tij. Sot rruga e vjetër është zëvendësuar nga e vetmja autostradë në të gjithë vendin.
I mbrojtur nga gjelbërimi i thellë, nga luginat e vogla, filloi të kërkonte perënditë dhe seksin e tretë (burra që dukeshin si gra) duke hyrë në grykat e vogla, ku sipas piktorit do të fshiheshin këto qenie të pa korruptuara. Vizitori sot mund të ndjejë të njëjtën ndjesi kur hyn në lugina të tilla si Papenoo, më e arritshme për alpinistët e zakonshëm. Ajo njihet si ajo me 1000 ujëvara për shkak të ujëvarave të shumta që vërshojnë nëpër shkëmbinjtë e thepisur të maleve. Tepër jeshile, po, por edhe kështu nuk është e vështirë të imagjinohet qetësia që personalizoi piktori me paletën e tij psikologjike.
Shtëpia e Gauguin në Tahiti
Dëshira grabitqare që Gauguin shfaqi gjatë këtyre viteve e bëri atë t'i jepte fund durimit dhe favoreve të vendasve dhe e detyroi atë të zhvendoste vendbanimin e tij në jug, derisa arriti letrat , pikërisht përtej Papenoo. Këtu është i konservuar, pranë autostradës që rrethon ishullin, muzeu i Paul Gauguin, me kopje të veprave që ai krijoi këtu . Është një qendër disi e veçantë, me një stil japonez të pajustifikuar dhe statuja të mëdha të Tikis (perëndive polineziane) që kujtojnë angazhimin e artistit për të ruajtur imazhet dhe ikonat fetare indigjene dhe për t'i mbajtur ato larg misionarëve të pakompromis.
Para se t'i nënshtrohej dobësive të moshës dhe një sifilizi që gërryen shëndetin e tij, Pali pati kohë të vazhdonte udhëtimin e tij duke u larguar deri në Ishujt Marquesas . Në Atuona , kryeqyteti i hiva oa , do të kalonte frymët e fundit, i fiksuar pas kanibalizmit të supozuar që ushtronin banorët e tij. Pasi e kuptoi se ky kërkim ishte i pasuksesshëm, ai iu përkushtua bezdisjes së peshkopatës lokale dhe nisjes së një lufte ligjore në favor të vendasve. Dhe megjithatë, ai pati kohë të pikturonte vepra kurioze si "Magjistari" (një nga të paktat fotografi me temë mashkullore), "Kalorës në plazh" (një haraç i qartë për Degas) ose "Contes Barbares", ku ai shfaqet autoportret, në të cilin rafinoi stilin e tij dhe i hapi dyert Fauvizmit dhe Ekspresionizmit.
Si rezultat i qëndrimit të tij, një qendër kulturore me emrin e tij dhe varri i tij në varrezat e bukura të Atuona . Guri i varrit të tij, jo shumë larg atij të Jaques Brel-it, gjithashtu një dashnor i Tahitit, është një qendër pelegrinazhi që, mënjanë mitomaninë, ka një surprizë të këndshme. Një nga perëndimet më mbresëlënëse të diellit që kemi parë, kur dielli portokalli zhytet në detin bruz, diçka që ka ndodhur çdo ditë në 109 vitet e fundit dhe që do të vazhdojë të ndodhë , çfarëdo qoftë ajo që e shtyn vizitorin apo artistin në këtë pjesë të botës.
Varri i Paul Gauguin