Limon, Kosta Rika
kush mendon për Kosta Rika Ai e bën këtë duke imagjinuar një parajsë tropikale në të cilën protagonistët janë bimësia e harlisur e parqeve të saj natyrore, vullkanet e tij të vrullshme, ujërat që lajnë brigjet e tij dhe ritmi i qetë që vërshon çdo aspekt të jetës së Ticos. Dhe po, e gjithë kjo është absolutisht e vërtetë. por mik, kur bëhet fjalë për Limonin, ka edhe më shumë.
Sepse këtu Pura Vida është shndërruar në një Karaibe e pastër që na çmend që nga momenti në të cilin hedhim një vështrim, atje në distancë, është plazhe magjepsëse. Ata në detin e të cilëve hidhemi kokën e parë sapo mbërrijmë Porti i vjetër , më atmosferik nga të gjitha qytetet që mbulojnë vijën bregdetare të saj. Ky pemishte me palma rrëzë bregut dhe fëmijë që luajnë me dallgët është vendi që kemi ëndërruar një jetë dhe nuk e dinim.
Plazhi në Puerto Viejo de Talamanca... ose imazhi që nuk do të të ikë nga koka sot
Me rroba banje dhe një peshqir mbi supe, fillojmë udhëtimi ynë në Karaibe duke xhiruar çdo cep të plazheve të saj, në të cilën, mes njomjes dhe njomjes, kemi ende kohë për të soditur në ekstazë kalimin e jetës më autentike të Kosta Rikës.
Familje që shijojnë kënaqësinë e gatimit të drekës së ditës buzë detit, prindër dhe fëmijë që lahen në ujërat e tij, çifte të shtrirë në trungjet e palmave më fotogjene dhe fëmijë, shumë fëmijë, duke luajtur kërcim nga një anije e vjetër e bllokuar një grusht metra larg bregut të plazhi i zi . Natyrisht: dyqanet e suvenireve dhe bizneset e dedikuara për surfing na thonë se ndoshta jemi në një nga pikat më turistike të provincës.
Pas ftohjes brenda ujërat e ngrohta të Karaibeve Ne vendosëm të eksplorojmë qytetin pak më shumë. Vapa po shtyp dhe bagazhi i një autobusi rezulton të jetë vendi ideal për t'u fshehur për një person të zgjuar për të marrë një sy gjumë të merituar.
Muzika reggae luan nga altoparlantët e bizneseve lokale të cilat, të lyera me tone pastel, ju mirëpresin me shenjat e tyre në më shumë se një duzinë gjuhë.
Pamje ajrore e bregut të Puerto Viejo.
Në këtë mënyrë, ne u infektuam me atë humor të qetë, absolutisht të Karaibeve, që na tradhton se në këtë zonë të Kosta Rikës gjërat janë disi ndryshe.
Duke filluar me historinë tuaj: Në fund të shekullit të 19-të, familje të panumërta nga Xhamajka dhe Antilet mbërritën këtu për të punuar në ndërtimin e hekurudhës qeveria Tico filloi midis San Jose dhe Atlantikut. Binarët e saj do të shërbenin për transportin e prodhimit të kafesë së zonës drejt kryeqytetit.
Kosta Rika ishte një port i rëndësishëm për bananet dhe puro.
Kohë më vonë, ajo fuqi punëtore afro-karaibe filloi të punonte nën urdhrat e Kompania e Bashkuara e frutave në arat e tij me banane dhe u vendos përgjithmonë në vend.
Sot, trashëgimia e asaj përzierje kulturore mund të shihet në detaje të tilla si ngjyra e lëkurës së shumë prej banorëve të saj dhe në dialektin e tij, mekatelyu: një lloj anglishteje që është disi e komplikuar për t'u kuptuar dhe që është më e veçanta.
Pasi të keni pirë koktejin e rastësishëm në ndonjë nga tarracat e tij dhe të bëni një vizitë në dyqanin e bukur të artizanatit lokal Porti i Vjetër Wanderlust, Do të vijë koha për të vazhduar rrugën: Limón ka shumë më tepër për ne.
Parku Kombëtar Cahuita
CAHUITA APO SHPËRTHIMI I NATYRËS SË EGËRË
Mezi 17 kilometra na ndajnë nga Parku Kombëtar Cahuita , një nga thesaret më të mrekullueshme natyrore të vendit. Një mijë hektarë tokë, 600 hektarë shkëmb koralor dhe më shumë se 22 mijë sipërfaqe detare janë shtëpia e kafshët e egra më magjepsëse dhe ju fton të eksploroni plazhet e saj të gjera me rërë të bardhë dhe të humbni përgjatë shtigjeve të panumërta që përshkojnë pyllin e tij të dendur tropikal të shiut.
Dhe ne, sigurisht! Nuk u menduam dy herë dhe u futëm në park, duke ndjekur një nga shtigjet e shënuara, për ta lënë veten të mbështjellë nga natyra më shpërthyese: e cila na paraqitet përmes një grupi të majmunët me fytyrë të bardhë që na shikojnë nga lart, nga disa përtaci me tre gishta që me turp e lejon veten të shihet nga maja e një peme ose nga hardhuca kameleon të kamufluar në mënyrë të përkryer mes bimësisë që na rrethon.
Parku Kombëtar Cahuita, Limon, Kosta Rika
Lagështia e bën më pas dhe, pas disa kilometrash, trupi kërkon detin. Kështu që ne shkojmë në ujë ndërsa një familje e tërë e rakunat që hanë gaforre paturpësisht na kryqëzojnë në kërkimin e tyre të pandërprerë për diçka për të ngrënë dhe qielli, që befas bëhet gri, shkarkon mbi ne një stuhi të fortë që shijon lavdi. Kjo do të jetë Pura Vida për të cilën na thanë.
Kthehu në Cahuita asgjë si një shëtitje nëpër rrugët e saj të qeta të mbushura me shtëpi shumëngjyrëshe prej druri dhe biznese të vogla lokale në të cilën thelbi afro-karaibe ndihet më shumë se kurrë. Jo më kot thonë se ky ishte vendbanimi i parë i banorëve të saj në shekullin e 19-të.
Rrënjët antilleane në Limón
Ndesim një grup fëmijësh që ktheheshin nga shkolla me biçikleta në të njëjtën kohë kur një fqinj vjen për të na treguar se në një nga shtëpitë e vogla jeton ende. Z. Walter Ferguson, i cili, në moshën 101 vjeçare, përbën historinë e gjallë të kalipso, një shkrirje e reggae, salsa dhe djalit kuban me origjinë nga Antilet. , që sot është një tjetër nga ato thesare që lidhen me kulturën e Karaibeve të Kosta Rikës. Në të vërtetë: në derën e shtëpisë së tij një tavolinë e vogël mban kopje të të dhënave të tij në rast se ndonjë admirues dëshiron të marrë një kopje në shtëpi.
Para se të largohemi nga Cahuita nuk harrojmë të ndalemi në Restoranti i zonjës Edith , i cili me lëvizje të ngadalta por të forta lëviz mes dhjetëra tenxhereve në kuzhinën e ngrohtë të biznesit të tij. Ndërsa me një lugë druri përpiqet të trazojë pulë e larë në qumësht kokosi, Ai na tregon sesi ia ka kushtuar jetën ndarjes së gastronomisë kreole me botën dhe se si tani është djali i tij që e mban gjallë traditën.
Në një përzierje të spanjishtes dhe mekatelyu kurioze që tashmë ka filluar të na tingëllojë e njohur, ai zbulon disa nga rregullat e arta për të bërë të famshmen. oriz dhe fasule: gallo pinto klasike e Kosta Rikës, e përshtatur në Karaibe.
Fondacioni i Shpëtimit Jaguar punon për ruajtjen e specieve në vend.
QENDRA E SHPËTIMIT JAGUAR APO VOKACIONI I VËRTETË
Limón është gjithashtu shtëpia e një prej projekteve më të bukura në të gjithë provincën: të Qendra e Shpëtimit Jaguar Ka lindur 19 vite më parë nga dy biologë të apasionuar pas natyrës. Një prej tyre, Enca, Katalanja e instaluar në Kosta Rika për dashuri dhe vokacion, na pret gati për të hapur dyert e shtëpisë së saj: nuk kalojnë as pesë minuta dhe tashmë i kemi rënë në këmbë.
Sepse dashuria që fryhet në këtë qendra e shpëtimit në të cilën çdo ditë luftojnë për të mirëpritur dhe për të shërbyer si një shtëpi e përkohshme ose e përhershme për ato kafshë jetime dhe të lënduara që duhet të rehabilitohen, Ajo kalon të gjitha llojet e kufijve. Afërsisht 15 punëtorë dhe rreth 30 vullnetarë ndërkombëtarë ndihmojnë në të gjitha llojet e detyrave që Enca na shpjegon në detaje.
Shumica e gjitarëve - marrin, mbi të gjitha, përtaci dhe majmunët, por edhe oposumet, zvarranikët dhe madje edhe zogjtë ekzotikë — të mbërrini këtu në kushte të vështira pasi jeni goditur nga linjat e energjisë elektrike, sulmoheni nga qentë ose goditeni nga makina: kështu ka zhvillimi i zonës, që do të thotë më shumë rrugë dhe më shumë ndërtime.
Nga Jaguar, e cila jeton kryesisht me donacione, Ata kujdesen për kujdesin dhe rikuperimin e tyre derisa, në të gjitha rastet e mundshme, t'i rifusin në habitatin e tyre natyror me kujdes dhe durim. Gjëja më e mirë është se ata kanë sukses në 40% të rasteve: një sukses i plotë. Për të publikuar projektin e tyre të bukur dhe për të mbledhur fonde, ata hapin qendrën për vizitorët çdo mëngjes.
KOHA PËR PUSHIM
Por Limón është gjithashtu vendi ideal për të përkëdhelur veten. Dhe ne e bëjmë atë duke vënë bast një butik hotel elegant dhe modern i zhytur në natyrën më të gjallë: Le Cameleon Rezulton të jetë një oaz absolut brenda vetë oazit që tashmë është Karaibet, vendi ideal për adhuruesit e vendeve me personalitet dhe stil.
Dhe kaq kameleonik është akomodimi ynë, ai çdo ditë shërbimi është i ngarkuar të ndërrojë jastëkët dhe pikturat që zbukurojnë dhomat, duke bërë që ato të ndryshojnë ngjyrë. Një mbyllje syri nga më origjinalet.
Qetësia, ekuilibri dhe qetësia na dehin ndërsa udhëtojmë shtigjet e hapura të mbështjella me bimësi që lidhin recepsionin, ku ka gjithmonë një lëng frutash të pasur ekzotik që pret të na freskojë, me dhomat dhe pishinën, atë vend që nuk na nxjerr dot njeri.
Hoteli ka edhe një surprizë tjetër: Noah Bar, një klub plazhi në të cilin ne mund të shijojmë të njëjtën gjë, të kalojmë nëpër shtrat, me plazhin e gjerë që shpaloset para nesh, sesa të shijojmë një mbrëmje gastronomike me ngjyra avangarde në restorantin e tij tërheqës. ose mendo atë përtaci që lëviz me lëvizje të ngadaltë në një nga pemët dhe që tregon, edhe një herë, se shfaqja e natyrës në këtë cep të botës është një gëzim i vërtetë.
PUERTO LIMÓN, FUNDI I RRUGËS
“Gjëja më e mirë për Limón janë njerëzit e tij”, lexon një shenjë shumëngjyrëshe pranë njërit prej tyre, dhe me shumë mundësi ka të drejtë. Është kryeqyteti i provincës dhe ndoshta qyteti më pak tërheqës nga të gjithë, kjo është arsyeja pse shumë nga vizitorët që vijnë këtu e bëjnë këtë vetëm duke kaluar, me kohë të mjaftueshme për të bërë një depërtim të shkurtër në Parku i Vargasit , shëtisni përgjatë shëtitores së saj për pak kohë me pamje nga Ishulli Uvita -ku Kolombi bëri një ndalesë në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit në Amerikë së bashku me djalin e tij Hernando- dhe shëtiti nëpër rruga 2 ndërsa soditin disa nga ndërtesat e saj shumëngjyrëshe dhe arritën në tregun e vogël të artizanatit ku piktorët vendas tregojnë aftësitë e tyre me penela.
Pasi të përfundojë itinerari, do të jetë koha për t'u nisur për në aeroportin e tij të vogël, nga ku nisen disa avionë çdo ditë —me kusht që kushtet e motit ta lejojnë atë— që lidhen, pasi fluturojnë mbi të mbjella të mëdha banane dhe pothuajse përkëdhelin me gishta vullkanin Irazú , Karaibet e Jugut me San José de Kosta Rika.
35 minuta për të përvetësuar që, për keqardhjen tonë, parajsa mbeti pas. Edhe pse, po, Pura Vida vazhdon.