Gran Canaria: gjeografi mistike
Paralajmërim para nisjes së këtij udhëtimi: edhe nëse zakonisht nuk ju marramendje, mos harroni të keni në dorë një kuti Biodramina në makinë. Por le të jetë me kafeinë sepse, ju siguroj, nuk do të dëshironi të bini në gjumë dhe të humbisni spektaklin natyror përmes dritares.
Në veriun e padisiplinuar të bregut perëndimor të Gran Canaria, ku shkëmbinjtë janë aq të lartë sa që rrëshqasin në re, shkëmbinjtë shkëputen nga malet duke formuar bisht i përsosur i dhëmbëzuar i një dragoi gjigant të fjetur . Edhe sytë më të pabesueshëm e shohin atë. Në ditë të kthjellëta, rruga që të çon nga Agaete në fshatin e Shën Nikolla , me 365 kthesat e saj të përdredhura, është këndvështrimi i përsosur mitologjik.
Por nëse ka mjegull të dendur si sot, është mirë të zhyteni në të pishina natyrore nga qyteti i Agaete dhe pastaj shkoni të hani pak sardelet e vogla të shijshme -Y disa kallamar dhe disa patate me mojo, meqë jemi ulur - në tarracat përballë detit të Puerto de las fqinj Nevis . Në ujërat e këtij gjiri, ku ankorohen tragetet nga ishujt e tjerë, deri para disa vitesh kishte dalë nga deti një monolit bazaltik (i ngjashëm me shkëmbinjtë që do të shohim më vonë). ' gishti i Zotit' , i thanë ata. Por një valë e ktheu në thellësi. Natyra, kur kryen kokëfortë, nuk ka konsideratë as me krijimet e veta.
Pishina natyrale
Agaete ulet në fund (ose në fillim, në varësi të mënyrës sesi e shikoni) të një përroskeje bregdetare që ndryshon emrin e saj ndërsa përparon drejt brendësisë së ishullit, duke dhënë fushat me fruta, vreshtat dhe e vetmja kulturë kafeje në Evropë . Si sfond ngrihet masivi impozant i Tamadaba dhe pyllin e tij me pisha, një nga të paktët pyjet origjinale të mbetura në ishull . Pavarësisht nga shpatet e saj të pjerrëta, zona e sipërme karakterizohet nga kodra të buta dhe fusha të gjelbërta ku kullosin tufat e deleve. Qytetet e shoqëruara me çarjet e shkëmbinjve dhe fushat e punës, të cilat balancohen në tarraca, tregojnë përpjekjet dhe zgjuarsinë e banorëve të saj.
Në fshatin e sobën , shumica e tyre të drejtë 20 banorë fjalë për fjalë jeton ndërmjet dy periudhave gjeologjike, me të tyre shtëpi të bardha të ndërtuara midis pllakave të shpërthimeve vullkanike Është ndryshe. Ky është një vend unik, për harroje boten dhe kuptoni kuptimin e vërtetë të fjalës 'izolim', duke menduar deti nga shpella jote në male.
Në dimër, kur bora bie mbi shkëmbinjtë, pylli me pisha Tamadaba duket si skena e një perëndimi të muzgut. Këtu lart kalon një rrjet shtigjesh që lidhin këto shkëmbinj bregdetar me kalderën e madhe që fundoset në qendër të ishullit. Nëse i ndiqni ato, mund të ecni edhe deri në këmbët e Roque Nublo , një monolit i ekuilibruar që, së bashku me fqinjin e tij, të Roque Bentayga , eshte ai simbol i padiskutueshëm i kësaj fytyre tjetër të Gran Canarias.
Pinar de Tamadaba, pyjet origjinale të ishullit
Nga jashtë, Gran Canaria ndihet e mbipopulluar dhe turistike, dhe shumë më pak ekzotike sesa është në të vërtetë. Por Agaete dhe lugina e tij janë pikërisht ai lloj vendi që kërkoja, në skajin e kundërt të plazheve me diell të jugut që ishin kaq të suksesshme në agjencitë e udhëtimit të Evropës së vjetër.
Erërat tregtare nga veriu, duke mbetur të bllokuara në majat qendrore, janë përgjegjëse për faktin se, ndërsa në Agaete nuk ka tepricë "rebequita" ' dhe në Kryqi i Tejedës një shall mund të jetë i dobishëm, në rërën e Maspalomat njerëzit bëjnë banja dielli pa shqetësime. E lënë në hije nga shkëlqimi i diellit, kompleksiteti i peizazheve dhe klimës së këtij ishulli të vogël të madh për të cilin shumë këmbëngulin krahasuar me një kontinent në miniaturë . Pothuajse gjysma e Gran Canaria është i mbrojtur nga UNESCO si një rezervë biosfere.
Ja ku dërgoni kthesat , në lugina që i kthejnë shpinën asfaltit, gjenden kullota të harlisur nëpër të cilat tufat ende kalojnë në transhumane, pyje me specie që nuk ekzistojnë në pjesë të tjera të botës, shfaqje gjeologjike që na zhvendosin nga Utah në Hawaii, vila koloniale me kisha që besohet se janë katedrale, kratere perfekte Y vende arkeologjike në të cilat nxirren më shumë pyetje sesa përgjigje dhe që ushqehen enigma historike se kanë pak për t'u pasur zili atyre të Ishullit të Pashkëve. Dhe qytete të vogla, si ato të fushës pjellore të Shën Mateu , ose si ky në Agaete, ku jeta shkon ngadalë, me një ritëm kanar, parajsa të vogla për ata që nuk duan të humbin kohë me nxitim.
Agaete dhe pishinat e saj natyrore
Interesante, promovuesi i parë i turizmit në brendësi të ishullit ishte një bask: z. Miguel de Unamuno . Në vitin 1929, Primo de Rivera e dëboi shkrimtarin mendjemprehtë në shkretëtirën intelektuale të Fuerteventuras, duke e konsideruar atë shumë të papërshtatshëm për regjimin. Gjatë qëndrimit të tij në ishull, Unamuno, përveç nudizmi i modës dhe zbuloni banorët e ishujve sa të shijshëm janë barnakullat edhe nëse nuk e beson deri atëherë u hodhën –, kishte kohë të bënte një xhiro nëpër ishujt e tjerë, duke na lënë përshkrime dhe vëzhgime të mprehta aq gjeniale sa që sot do të bëheshin një temë e menjëhershme në trend.
Për të ndjekur gjurmët e Unamuno-s në Gran Canaria, është botuar një rrugë që, në pesë ditë, mbulon vendet kryesore ku eci shkrimtari: nga tubime kafeje të Vegueta , lagje historike koloniale e Las Palmas, në bazilikën e Telde , qendër shpirtërore e arkipelagut, duke kaluar nëpër luksin e pyllit të Pemët e gëlqeres së Moya dhe malet e Terorit deri në arritjen e Pikëpamja e Artenarës ku kaldera e madhe e vullkanit shihet si "një stuhi e gurëzuar".
Rruga kryesore Teror
Shkëmbinjtë ngrihen mbi humnerat e fshehura nga mjegulla dhe ata na flasin, edhe pse ne nuk dimë ta kuptojmë gjuhën e tyre, për forcat e fuqishme të natyrës që i kanë dhënë formë. Shkëmbinjtë dhe majat e maleve të larta të Tenerife dhe Gran Canaria, madje edhe ato të La Gomera, shpesh përballen me njëri-tjetrin të vetëm mbi batanijen prej pambuku të detit të reve. Ata formojnë një arkipelag të ri dhe të shkurtuar të u shfaqën ishuj të denjë për një hartë pirate. Është e vështirë të imagjinohet kaq shumë mjegull.
Pamja panoramike është edhe më dërrmuese nëse është e mundur nga Parador de Cruz de Tejeda, veçanërisht pasi mund ta shijoni atë nga privatësia e tarracës së dhomës tuaj apo edhe nga shtrati juaj. atje lart, te 1560 metra lartësi , ku ato konvergojnë rrugët e vjetra mbretërore (sot shtigje trekking) që përshkojnë ishullin, struktura drejtkëndore e Paradorit shfaqet pas një pylli duke parë drejt shkëmbinjve.
Pranë hotelit, tezgat e një tregu të përhershëm ofrojnë tradicionalen bukë bajamesh, suspiros de Moya dhe kavanoza bienmesabe për alpinistët dhe njerëzit e së dielës. Nëse nuk qëndroni këtu, mund të uleni gjithmonë në tarracën e restorantit, të kënaqeni me një menu me shije kanariane që nuk i mungon kreativiteti, ose të kaloni pak kohë të mirë me pamje në banjën e tij, në pishina e vogël e jashtme që shtrihet për të prekur pemët.
E ndërtuar në vitin 1938 nga Miguel Martin Fernandez de la Torre, Sipas ideve të vëllait të tij Néstor, hoteli qëndroi i mbyllur për 26 vjet përpara se të rihapte, i rinovuar plotësisht, në vitin 2009. Është një shembull i mirë i cilësisë së mikpritja e ishullit rural.
Roque Nublo
Një mikpritje e trajtimit familjar dhe demokratik që zakonisht zhvillohet në shtëpitë e vjetra feudale , si nëntë dhomat e hotelit Las Calas, në Shën Mateu , dhe në ferma të konvertuara në turizëm familjar dhe rezione terapeutike, si hoteli Molino de Agua de Fataga. I zhytur në një plantacion bananeje në shekulli XV , Hacienda del Buen Suceso, ish-rezidenca e Markeshat e Arucas , ofron shkëlqimin kolonial dhe lëngje papaja pranë pishinës. Në Agaete ka një hotel modern me katër yje, the shkëmb i zi , me një banjë me një qark uji ku mund të rezervoni një takim pas një dite shëtitjeje nëpër pyllin me pisha.
Gjëja më e mirë, përveç kënaqësisë për të pasur një verë në shiritin e tij të këndvështrimit, është se është dy minuta, lart shkallëve, nga pishinat e famshme natyrore të qytetit. Megjithatë, ne preferojmë të qëndrojmë në atë që ata e quajnë ' shtëpi e kuqe ', në luginë.
Finca Las Longgueras është një Rezidencë e vitit 1895 , me ndikim të dukshëm britanik, në të cilin gjithçka mbetet pothuajse e njëjtë si në kohët në të cilat jetoi njeriu, Don Agustín Manrique de Lara. “Shiko, burri është ky djali i veshur si marinar”, më tregon Elsa, përgjegjësja për të hequr pluhurin nga kujtesa që ruan pallati. "Dhe ja ku ajo është në dasmën e saj dhe këtu me vajzën e saj María Luisa, pronarja aktuale, kur ishte e vogël, pikërisht në këtë dhomë." Ata nuk e thonë këtë në reklamat e tyre, por Elsa është kuzhinierja më e mirë në Ishujt Kanarie . Në fund të korridorit, në dhomën e leximit me xham të ndezur, pikturat e César Manrique dhe Pepe Damaso, djali i Agaete, ndajnë një mur.
Dhoma ime ka pamje nga një kopsht mahnitës i kaktuseve. Disa janë të gjata sa gjirafat, të tjerat kanë trungje që duken si këmbë elefanti. Të ferma ende punon në shfrytëzimin e portokalleve të saj edhe pse, për fat të keq, jashtë sezonit, lëngu i mëngjesit është nga Tetrabriku.
Ferma Las Longueras
Lugina Agaete është vendi i fundit në Evropë ku rritet kafeja . Ai nga këto pagesa është i butë, i pastër, me aromë frutash dhe mezi ka nevojë për sheqer. Kafeja hyri në Ishujt Kanarie në shekullin e 18-të përmes Kopshtit Botanik të La Orotava, Tenerife, por gjeti vendin e përsosur për t'u rritur në këtë luginë të ngrohtë, në një lartësi prej 400 m. "Sa më shumë lartësi, aq më shumë trup" , më shpjegon Victor Lugo teksa vizitojmë pronën e tij familjare, Laja.
"Kafja është pija e dytë më e konsumuar në botë, por sa njerëz njihni që e kanë parë personalisht bimën?" Këtu, nën hijen e pemëve mango, pemëve guava dhe hardhive, Victor kujdeset për pemët e kafesë me të njëjtën dashuri me të cilën më flet për edukimin e djalit të tij të vogël, dhe organizon “vizita për pesë shqisat” në të cilat më shumë se një ka ndryshuar zakonet e konsumit. “Ndonjëherë zgjohem në tre të mëngjesit dhe, nëse nuk më zë gjumi, pi një kafe për të fjetur, - më siguron ai, - ajo që nuk shtoj është sheqeri: i shton toksinat. Përveç kësaj kafeje, e cila tregtohet si një delikatesë - "Pothuajse 90% shitet direkt këtu dhe në disa dyqane gustator" - pasuria Lugo prodhon portokall, dhjetë lloje mangosh dhe një verë artizanale "menduar për të biseduar", nën etiketën Bodega Los Berrezales.
Pamje nga hoteli rural Las Longgueras
Nga vreshtat e tij, të rregulluara në arbore hardhi, Në vit nxirren 25 mijë shishe, kryesisht të bardha . Gjysmë e thatë konsiderohet më e mira në arkipelag. Në La Laja çdo gjë është rritur në mënyrë organike. Ata kurrë nuk kanë ditur ta bëjnë këtë në ndonjë mënyrë tjetër. "Vera kanariane është e veçantë për shkak të terrenit të saj vullkanik, diellit të vazhdueshëm dhe sepse ka më shumë se 20 lloje hardhish," shpjegon ai ndërsa më derdh një gotë me ujë vullkanik për të përgatitur qiellzën për degustim. Ai buron nga një mal mbi 14 milionë vjet i vjetër . Ka pak shije të squfurit dhe gazit, shpellë, zgavër.
Në tryezë, për të shoqëruar, ka djathra vendas me mjaltë të luleve të portokallit. Djathërat e Gran Canaria nuk janë të njohur në Gadishull, por ata marrin çmimet e para në garat e mëdha ndërkombëtare dhe hipsterët e Tregu Borough i Londrës dhe Mathallen i Oslos i heqin nga duart.
Nga të gjitha, më e veçanta, si për punën e mundimshme, ashtu edhe për prodhimin e kufizuar, Është Flor de Guía që bëhet në komunat e Guide, Gáldar dhe Moya . "Guia është e vetmja emërtim i origjinës për djathin në ishull dhe kanë mbetur vetëm shtatë fermerë që e prodhojnë atë," më thekson Tony Moreno ndërsa ecim në brendësi të shtëpi djathi , i lindur për të mbrojtur dhe për t'i dhënë shikueshmëri djathit të zonës. “Ky vit ka qenë i mirë, - më thotë i kënaqur, - vetëm 4965 kilogramë djathë me lule Guia, krahasuar me 653 sezonin e kaluar.
Momenti i përgatitjes së mullëzës, për të cilën përdoret lulja e gjembaçit, është goxha festë: familjet mblidhen për të hequr pistilat nga lulet dhe, siç na thotë Toni, kohët e fundit lutjet që animuan procesin e ngadaltë kanë filluar të rikuperohen. “Në të kaluarën, nëse mullëza merrte më shumë se tre orë, duhej të kryqëzonin të gjitha delet e kopesë, një nga një”, më thotë ai teksa na shërben një mostër djathërash të ndryshëm vendas. Ato shoqërohen me bukë patate (dhe fara anise) dhe një spërkatje me mjaltë. I preferuari im është një djathë i pjekur i bërë nga flor de Udhëzues për Cortijo Pajaritos. Është bërë nga duart e Enedina López, fituese e re e medaljes së argjendtë në Konkursin Botëror të Djathit në Birmingham. "Dhe shikoni, ishte gati të mbyllej."
* Ky artikull është botuar në numrin e dyfishtë të revistës Condé Nast Traveler për nëntorin numër 78. Ky numër është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në Kioska virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Fotot që do t'ju bëjnë të dëshironi të zhvendoseni në Ishujt Kanarie
- Dhjetë fshatrat më të bukur në Ishujt Kanarie
- Pjata tipike kanariane
- 46 gjëra për të bërë në Ishujt Kanarie një herë në jetë
Prodhim artizanal i djathit me lule Guia në Casa del Queso