Duke parë një hartë të Islanda , shohim se si ndodhet në skajin veriperëndimor të ishullit një gadishull në formën e një dore, gishtat e të cilit duket sikur arrijnë për diçka . Ndoshta ai objekt i dëshirës është Grenlanda , gjithmonë i pranishëm në legjendat islandeze dhe që në këtë pjesë të vendit është vërtet afër.
Sido që të jetë, nga falangat e atyre gishtave jeta shkon në aspektin e saj më të egër. Janë toka të largëta dhe jomikpritëse, ku asfalti mezi ka vend dhe kafshët jetojnë pa frikë.
Dimrat janë të errët dhe të ftohtë, ndërsa vera sjell dritë dielli, por jo ngrohtësi. Shirat, bora dhe fryrjet e fuqishme të erës zakonisht alternojnë me pak pushim. Një skenar që e ka shkaktuar vetëm atë një tufë islandezë të guximshëm dhe të ashpër vazhdojnë të jetojnë këtu përgjithmonë.
Edhe për udhëtarët që guxojnë në këto fusha, kushtet nuk janë të lehta, por Nëna Natyrë i shpërblen, përderisa respektojnë krijimet e saj, me peizazhe dhe eksperienca që nuk do t'i harrojnë kurrë. Ata do të ndihen të vegjël dhe të parëndësishëm para saj, por ne nuk jemi?
Pamje nga fiord nga Dinyandi
RAUDASANDUR, PLAZHI I KUQ I ISLANDËS
Duke mbërritur në Westfjords (kështu e quajnë Islandezët, megjithëse janë në veri-perëndim të vendit) nga Rejkjavik qoftë Akureyri – qytetet më të rëndësishme në jug dhe veri të vendit, përkatësisht– më e zakonshme është hyrja përmes pjesës jugore të tyre, duke ecur përgjatë autostradës 60.
Nga popullsia e Budardalur, nisemi drejt veriut dhe nuk do të shohim asgjë që i ngjan një qyteti të vogël për shumë kilometra.
Pas kalimit të urës së bukur të ndërtuar mbi ujërat e Gilsfjordur, Na pret një varg i pafund i krahëve spektakolare të tokës, mbuluar me gjelbërim dhe me ujëvara aty-këtu, të cilat zhyten në ujërat e ftohta të oqeanit.
Një restorant i vogël në Flókalundur na kujton se njeriu ka ende njëfarë prezence në këtë pjesë të fjordeve, por para se të tretet supë e mirë dhe peshk dhe patatina që hamë atje, jemi sërish në virgjërinë më të pastër natyrore.
Pak më vonë, u larguam nga autostrada 60 për të pirë një pistë e kuqe e poshtër që askush nuk shqetësohet ta shtrojë. Shirat këtu janë shumë të shpeshta dhe gjithçka përfundon në prishje.
Ai pluhur i kuqërremtë është preludi i çudia që na pret rreth 12 km –dhe një shpat marramendës– më vonë.
Pamje ajrore e plazhit islandez të Raudasandur.
Plazhi i Raudasandur (ose Raudisandur) është 10 km e gjatë dhe gjerësia e saj varet nga baticat. Jemi me fat dhe e gjejmë nën një diell rrezatues, i cili nxjerr prej tij ngjyrat për të cilat është i famshëm dhe të cilit ia detyron emrin (që do të thotë "Rërë e Kuqe").
Deti nuk është veçanërisht i trazuar këtu, por mjedisi natyror që shoqëron plazhin është i pakrahasueshëm. Duke u ngjitur në një tumë të vogël arritëm ta admirojmë atë në plotësinë e saj.
Ajo rërë me ngjyrë të copëtuar duket se shtrihet aq larg sa mund të shohë syri. Aty pranë ka 4 ose 5 kasolle druri, ato të kampingut të Melanes, që shërbejnë si ndalesë për ata që duan të kalojnë natën pranë kësaj mrekullie.
Mbrapa kampinguNga larg, male me mure me pamje vullkanike ngrihen kudo. Duket sikur rrjedhin gjak nga shpatet e tyre të gjelbra, por kur rregullojmë shikimin, kuptojmë se është uji i ujëvarave natyrore që del, fuqishëm, nga të çarat e tyre.
Dëgjohen klithmat e zogjve. Duket se ata janë të befasuar kur shohin qenie njerëzore këtu përreth. E pamundur t'i fajësosh ata.
Plazhi Raudisandur, në Fjordet Perëndimore të Islandës.
LÁTRABJARG, PUFINA RRETON NË FUND TË BOTËS
Pak më tej në perëndim të Raudasandur janë shkëmbinj me pamje dramatike. Duke iu afruar atyre në binarët e ndërlikuar plot vrima që na bëjnë të kemi frikë për rrotat dhe pezullimin e furgonit tonë, kuptojmë se nga afër ato janë edhe më mbresëlënëse.
Jemi në Latrabjarg, një vend ku fundi i botës mund të kishte qenë në kohën e Vikingëve.
Pika më perëndimore e Islandës është vetëm 300 km nga Grenlanda dhe jep pamje tmerrësisht të bukura.
Ka një shteg, rreth 6 km i gjatë, që ecni përgjatë shkëmbinjve nga Bjargtangar - ku ndodhet parkimi - deri në Heidnakinn, e cila, me 450 metra mbi det, është pika më e lartë e Látrabjarg.
Puffins Latrabjarg
Nuk ka gardhe që pengojnë shikimin në humnerë, në fund të së cilës oqeani duket se është në tërbim të përhershëm . Megjithatë, era e fortë që zakonisht fryn këtu dekurajon marrjen e shumë rreziqeve.
Kur vizitojmë shkëmbinjtë gjatë verës, shohim se si qindra zogj, të pavëmendshëm ndaj zemërimit të Eolo-s, ata lëvizin përgjatë atyre mureve të thepisura. Janë kormorantë, aukët, sternat arktike, fulmarët dhe një zog qesharak që tërheq kamerat e pothuajse të gjithë vizitorëve: puffins.
L ju puffins ata janë zogj pelagjikë - domethënë, ata jetojnë në ujërat e oqeaneve - , por gjatë muajve të shumimit (nga fundi i majit deri në mes të gushtit) ata kërkojnë strehim në shkëmbinj në pjesë të ndryshme të Islandës.
Shumë prej tyre janë vetëm pak hapa larg nesh, në majë të shkëmbinjve dhe nuk ikin kur afrohemi. Dhe janë kaq të largëta ato kohë kur burrat e uritur që jetonin këtu uleshin me litarë për të vjedhur, në një akt gati vetëvrasës, vezët e zogjve.
Puffin Latrabjarg
RRËTARAT DHE AVIONET E LUFTËS SË FTOHTË
Të fshehura mes kthesave të shumta të fjordeve, shfaqen varka dhe aeroplanë të braktisur të një epoke tjetër.
Pranë Raudasandur gjejmë e l Gardar BA 64, ndërtuar në Norvegji në vitin 1912 dhe ka nderin të jetë anija më e vjetër , prej hekuri, i cili lundroi nëpër ujërat e Islandës. Ajo u la në një plazh të vogël në 1981 dhe është ende atje, i ndryshkur dhe misterioz në të njëjtën masë.
Ata janë gjithashtu nga një epokë tjetër amerikane - nga vitet e Luftës së Ftohtë, në të cilën Islanda ishte një bazë kyçe për amerikanët - avionët dhe automjetet ruse që Kristin Thor i mirë i mban në hangarët pranë akomodimit të tij të largët për udhëtarët në Hnjötur. Ai është një djalë kaq interesant relike të Luftës së Ftohtë, ndaj ia vlen të flini atje ose të qëndroni për çaj në një nga pasditet e shumta të ftohta në këtë pjesë të botës.
Avioni amerikan Hnjotur
PISHINAT TERMALE
Duke ecur nëpër fjordet veriperëndimore, gjejmë disa pishina termale, diçka që islandezët e duan.
Pak i frekuentuar është ai i Polurinn, të cilin e gjetëm më pak se 2 km nga qyteti i vogël i Tálknafjördur. Ka një dhomë zhveshjeje dhe duke qenë lart, ofron pamje të mrekullueshme të fjordit.
Gjithashtu, në ditët e ngrohta me diell, ju mund të ecni nëpër një shteg të vogël që fillon nga rruga e dheut që të çon në pishinë dhe zbret, përmes barit, në një sërë plazhesh të bukura të virgjëra. Pas larjes në ato ujëra të akullta, nuk ka asgjë si rikthimi në ngrohtësinë e pishinës termale.
Pishina termale e plazhit Pollurinn
UJËRAVA GYNJANDI, MË E BUKURA NË ISLANDËN E VERIUT
Duke ndjekur rrugën drejt veriut, gjejmë ujëvarën mbresëlënëse të Dynjandit.
Ujëvara më e madhe dhe më e bukur në fjordet veriperëndimore paraqitet në një çarje të bukur me një kërcim 100 metra të lartë dhe një gjerësi 30 metra. . Dhe nuk e bën vetëm, sepse uji vazhdon të bjerë në gjashtë kërcime të tjera derisa të përfundojë në thellësi. Arnarfjordur.
Ne mund t'i shijojmë të gjitha ato duke ecur në një rrugë të thjeshtë që ofron dhjetëra kënde në të cilat ndjen nevojën ndaloni për të bërë një foto. Megjithatë, ne përpiqemi të abstragojmë veten nga kjo dhe thjesht të shijojmë momentin dhe atë dhuratë të natyrës.
Duke qenë një nga pikat më turistike të fjordeve veriperëndimore, këtu gjejmë disa tavolina pikniku, ideale për të pushuar në ditët me diell. . Të hash me ato pamje është diçka që nuk përsëritet çdo ditë.
ujëvara dinyandi
BALENA, FOKA, DELPRIME ARKTIKE DHE AKULLATA NË HORNSTRANIR
Pasi kaloi në qytetin e Isafjordur – i cili me afro 4000 banorë është kryeqyteti i rajonit të fjordeve perëndimore, dhe kombinon traditën e saj të peshkimit me një skenë kulturore të rëndësishme dhe befasuese –, tani na ka mbetur vetëm vetmia më e madhe.
Nuk ka asnjë rrugë apo rrugë të mirë që të çon në Rezerva Natyrore Hornstradir. Në fakt, mënyra e vetme për të arritur atje është duke hyrë me një varkë Nordurfjordur.
Ky territor është e pabanuar që nga vitet 1950.
Sado i prerë në atë kohë, ai u bën thirrje vizitorëve që kërkojnë izolim dhe lidhje absolute me natyrën, siç mundeni. ditë ecni pa parë asnjë person të vetëm.
Këtu, shkëmbinjtë përreth Gjirit Hornvík ato arrijnë 500 metra lartësi dhe merren nga shpendët e detit. Në distancë, nëse jemi me fat, mund të shohim edhe balena dhe disa foka.
Më e pakapshme është dhelpra arktike, një kafshë e bukur që njihet si mbreti i këtyre tokave. Kur e takojmë, ai nuk ikën, sepse askush nuk duhet ta bëjë në shtëpinë e tij. Një shtëpi kaq e bukur sa na bën të qajmë.
Shkëmbinjtë e Latrabjarg