Pritja e hotelit Daniel
Unë jam duke u ndjekur nga një burrë me një parukë pluhur dhe një pallto saten që verbon si një gjel sheqeri i kuq. Ai ka veshur gjithashtu pantallona dhe, në mënyrë të papërshtatshme, një palë atlete të zeza. Me bisht të syrit shoh një tjetër paruke sikur më afrohet, ndaj e shtoj ritmin. Është si një skenë nga "A Clockwork Orange", por pa pasur asgjë të keqe në të ; thellë thellë po përpiqem të tejkaloj të kaluarën historike të Vjenës dhe, në veçanti, këto dy rishitje këmbëngulëse të operës.
Ndërsa qyteti i një shekulli më parë kërciste nga ëndrrat dhe vizionet - provokuar nga Schiele dhe Schönberg, Trocki dhe Frojdi –, në dekadat që pasuan, dremitej i kënaqur. Për ta verifikuar, mjafton të kaloni nëpër lagjen 1 të ruajtur në mënyrë perfekte, ku pallate neoklasike rreshtohen bulevardeve si ajsbergë të kalcifikuar dhe ku është e lehtë të imagjinosh veten duke u zhytur në muzgun e Perandorisë Austro-Hungareze. Në operetë Mitteleuropa , ku Berlini paraqitet si libertine argëtuese dhe Praga si nekromanci djallëzor , Vjena normalisht është pëllumbi në rolin e një spinster i matur i preokupuar me thashetheme.
Sneak-in e sapohapur: gjysmë dyqan, gjysmë bar-kafe
Por së fundmi qyteti po bëhet më tolerant, duke zbuluar një aspekt shumë të ndryshëm të karakterit të tij: me vetëbesim, madje edhe lozonjare . Vivienne Westwood nënshkruan kostumet e Baletit të Vjenës në tartan dhe plaid; një austriake me mjekër e veshur si një grua e quajtur Conchita ka fituar Eurovizionin dhe të gjithë duket se kanë ndonjë mik muzikant ose artist që sapo u transferua këtu nga Berlini. Në fakt, krijuesit e rinj nuk e ndjejnë më nevojën për t'u larguar. Siç më tha njëri prej tyre: Jemi në moshën 25 deri në 35 vjeç, ku ndiejmë se kemi filluar të marrim kontrollin e qytetit tonë ”.
Për të eksploruar këtë ringjallje të Vjenës, po qëndroj vetëm në jug të qendrës, në Wieden (në lagjen e 4-të). Unë jam mysafir i Urbanautë , një grup prej tre arkitektësh të rinj shumë të këndshëm që i përkushtohen shndërrimit të katit përdhes të dyqaneve bosh në papafingo. Në këtë qytet spiunësh, është si të rrish në një shtëpi të sigurt në të cilën unë mund të shkoj e të vij pa u vënë re. Shtrati im qëndron në një dysheme betoni të lëmuar pranë një llambë Tommaso Cimini dhe Unë kam një vend të qetë në dritare (perfekte për të spiunuar qytetin pa u vënë re); një tavolinë që përfshin murin me tulla me një Mac plot me këshilla lokale ; një kazan dhe një makinë shkrimi të cilësisë së mirë . Në vendin fqinj, në vend të një dhome tjetër hoteli, është një dyqan që shet kapakë.
Shëtitje në kanalin e Danubit
Ideja është që të zhyten mysafirët në një lagje qendrore, larg nga arteria kryesore , por me shumë për të zbuluar. Në vend të drejtorisë tipike të dhomës, më ka mbetur një hartë - letër mjaft e hollë që mund ta përtyp dhe ta gëlltisë në rast se më kapin dhe më pyesin – duke treguar vendet për të ngrënë, për të pirë dhe për të blerë. Për shembull, brigjet e gjelbra të Kafe Goldegg për mëngjes, ku një kameriere me papion me një prerje flokësh në stil kabare më solli kafe dhe vezë . Ose Aromat për darkë, ku krepat e mia mbusheshin shijshëm me sallam të markës Olli. Në hyrje të dhomës sime ka një motor , me të cilin i përkushtohem njohjes së ngathët të zonës.
në rrugën time, qyteti duket se po ngadalësohet , sikur të bënte një pauzë për të marrë frymë, megjithëse me të vërtetë e ardhmja e Vjenës po konkretizohet këtu stacioni i ri qendror , atë do të hapë trafikun e pasagjerëve nga Budapesti, Praga dhe Venecia në 2016 . Ngjituni në Kullën e Vëzhgimit Bahnorama 40 metra të lartë për të parë përparimin e saj dhe shikoni pas në kohë në çatitë vjeneze.
Sushi me salmon tempura dhe avokado në Mochi
Eksperimentet moderne hedhin hije të gjata në Vjenë: që nga viti 1964, ai i kullës Donauturm, kur restorantet e saj rrotulluese ata ishin aksesori i domosdoshëm i epokës së hapësirës ; dhe që nga viti 1990 ai i guximshëm Haas Haus , kristalet curvilinear të së cilës shtrembërojnë pasqyrimin e majave të kullës së San Esteban. Ndër të ardhurit janë kullë dc , e cila valëzon errësirën në horizont pak e vetme (binjaku i tij ende nuk ka filluar të ndërtohet); dhe ajo e bibliotekës universitare të sapo zbarkuar, vepra e Zaha Hadid , brendësia e së cilës është kaq e bardhë saqë është ndoshta shumë futuriste të përmbajë diçka aq arkaike sa fjala e shtypur. Është zbavitëse të mendosh se të gjitha këto struktura i detyrohen diçka arkitektit austriak Adolf Loos, i cili pothuajse shkaktoi një trazirë kur vendosi 'tehun' në zbukurim . Ai kishte një dashuri për rrobaqepësinë angleze dhe një përbuzje të vërtetë për pretendimet. Ai konsideroi (në 1908) se " kushdo që vesh një pallto kadife sot nuk është artist por një bufon ose një piktor shtëpie”.
Një shekull më parë, artistët lëmuan karriget dhe njomën mustaqet e tyre të mprehta në Grand Hotel dhe Kafe Landtmann . Sot, ata mblidhen për paradrekë ose për të dëgjuar retro-xhaz të përditshëm në çatinë e shtëpisë bar dachboden dhe në hotel 25 ore , dhe meqë ra fjala, hidhini një sy statujave neoklasike të godinës përballë; ose në hotel daniel , në njërin skaj të kopshteve Belvedere.
The Phil Café, për libra dhe kafe
Krahasuar me disa hotele të vjetra roje në qytet, këta të dy duken si adoleshentë të shkujdesur që hanë çamçakëz në rreshtin e pasëm të klasës, sikur projektuesit e tij të kishin qenë në Glastonbury për herë të parë dhe të mos kishin qenë të njëjtë që atëherë: Danieli me koshere bletësh në çati dhe një karvan prapa, plus furrën e tij; 25 orë me stilin e tij të cirkut dhe kamionin e tij të ushqimit me hamburger. Menaxhimi është më i rritur, në një distancë të shkurtër nga hotel sache , vetem se eshte pa portier me uniforme. Mund të takoni një grup hipsterësh që kthehen nga një festë në ashensor, madje do t'i shihni në mure - me mirësjellje të fotografit Wolfgang Zac - por edhe kështu, është një hotel jashtëzakonisht i qetë, me një bar që krenohet me një furrë me dru dhe kënde komode leximi pranë dritareve të dhomës së gjumit.
Rimorkio e hotelit Daniel
Pastaj ka Bar amerikan i Robertos . Kisha dëgjuar për banakierin Roberto Pavlovic shumë kohë përpara se ta takoja. E kam dëgjuar emrin tënd të përmendet aq shumë nga gjysma e banakierëve të rinj në këtë qytet, saqë vendosa të kap të vetmen stol falas në bar për të pirë një pije. një goditje e Fernet Branca dhe kështu shpëlaj qiellzën time. Roberto, me syze me buzë të trasha dhe një lloj tupe të lartë, tashmë kishte veshur tre të modës së vjetër dhe bisedoi me mua sikur e nisëm këtë bisedë ditë më parë . “Sapo isha në Londër”, më thotë ai, “Unë Kam takuar njerëz shumë të dehur. por shumë elegante ”.
Pas një përqafimi ariu, u kthye për të pushuar me shampanjë në një cep të lokalit . Kishte një grup promovuesish të natës që festonin ditëlindjen, të gjithë me bluza dhe atlete (me çfarë emri mund t'i përkufizojmë promotorët në mënyrë të përgjithshme? Eufori? ) . Në mesin e viteve '90, unë dhe gjysma e miqve të mi dëgjonim Kruder & Dorfmeister , një palë DJ dhe producentë të njohur për rrjedhat e tyre hipnotike dhe remikset e tyre të dashura, dhe pyesja veten deri në çfarë mase ata kishin qenë me ndikim në qytet. “Ishin pionierë”, më sqarojnë ata. " Na bënë të ndiheshim se ishte e mundur të kishim sukses, qoftë edhe nga Vjena . Këtu ka pasur gjithmonë opera dhe një kulturë të fortë klasike, por pak hapësira ku mund të zhvillohen të rinj dhe krijues. Djemtë pas Wurstsalon ndryshuan lojën në fillim të viteve 2000, me festat e tyre sekrete nëpër parqe, magazina , duke përfshirë në klubet e vjetra të natës turke, dhe më pas ata themeluan klubin Pratersauna. Ekipi Turbo ndoqi hapat e tij duke hapur Grelle Forelle . Ndoshta afërsia jonë me qytetin e Berlinit na detyron të qëndrojmë së bashku dhe të ndjekim të njëjtat interesa. Nuk di ndonjë qytet tjetër ku mainstream dhe underground bashkëpunojnë kaq shumë ”.
Kërmijtë me palcë, saldifi dhe lakërishtë në restorantin Konstantin Filippou
Më vonë mora një taksi për të Pratersauna (shoferi po luante një këngë Abba, kështu që mendoj se ai nuk ishte në dijeni të politikës së qytetit në lidhje me muzikën elektronike). Klubi zë një banjë të vjetër të viteve 1960 pranë rrotës gjigante të Ferrisit . Brenda, turma ishte disi e prirur, si italiane; një treshe siluetash DJ dërguan fraktale tingulli perfekte për t'u rrotulluar.
Jashtë, duke u përpjekur të mos bie në pishinë, arrita të flas me Andreas, një dizajner grafik me një këmishë me gërshërë, me shami dhe një mjekër që do të kalonte provimin në një gjykatë të Franz Joseph I të Austrisë . “Vjena dikur ishte super e mërzitshme, por brenda pak vitesh kanë lindur kafene dhe bare në modë; ja ku eshte Fesch'Markt në fabrikë birre ottakringer , me tezga të të gjitha llojeve; të Festivali Pop në Karlsplatz , dhe madje edhe ngjarjet e kameriereve robotike. Kam ndjenjën se ka më shumë gjëra për të bërë tani që kam kohë ose para.” Ai më fton në festën e mbrëmjes të nesërmen, por më paralajmëron që " e cila do të jetë kryesisht tekno-girly “. “Vajzë?” e pyes. " E dini, këngë të shkëlqyera me zëra femrash ”.
Nëse doni të zbuloni se çfarë është një lirikë e falsifikuar mirë, shikoni titujt folklorikë dhe kabare në xhukebox-in e tavernës Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl nga Cissy Kramer. Ose Blues Bundesbahn nga Helmut Qualtinger. Duke marrë parasysh pamjen e tij, Helmuti ishte i qartë një njeri që shijonte ushqimin dhe verën e mirë , dhe kush do të kishte dashur të ishte këtu. Ferdl është një heuriger i rishpikur (një lloj taverne tradicionale), bashkëpronari i të cilit Nicholas Poschl më tregon se si vendi kishte humbur shpirtin e tij, madje kufizohet me "ngjitëse" me gjethe hardhie dhe fuçi plastike kudo.
"Ne donim ta rigjeneronim atë bazuar në serialin Doctor Who," thotë ai. Nga neoni i pikseluar në ngjyrë gëlqereje jashtë (sikur PacMan do të kishte dhënë një dorë në dizajn ) në art kartoni të bardhë në muret e bardha brenda. Një kamerier me një model flokësh i çrregullt i egër Ai më sjell një gotë verë organike Uhudu – një trëndafil frutash me një prekje fasule pelte – dhe një pjatë salcice të shoqëruar nga një mal djathë dhe një kukull kremi lardo.
Ky është një vend ku mund të pushtohesh nga petat dhe të mbushura me mish të zier . Megjithatë, një nga vendet më të njohura është një restorant i vogël japonez i quajtur Moçi . Disa kuzhinierë po marrin receta tradicionale drejt vegjetarianëve: në restoranti 57 i hotelit Meliá, Siegfried Kröpfl praktikoni pjata vegane të nivelit të lartë; Y Stefan Resch freskoni recetat e purtekës dhe shpatullave të qengjit në restorant Park Hyatt Bank , duke spërkatur polenin e koprës dhe qumështin e barit mbi supa dhe pudinga. Në një vend të thjeshtë pranë kanalit ndodhet restoranti i ri i Konstantin Filippou, ku shefi brilant krijon vepra piktoreske në të cilat perimet janë shpesh protagoniste, të renditura me saktësi zen në pjatë: si një lloj rrufeje e vizatuar me domate nga të cilat mbijnë barishte të ndryshme në formë lak dhe një ragu me shkumë bizele dhe nenexhik të lyer me krutona chorizo.
Një nga dhomat e ngrënies së klubit privat Mezzanin 7
Ndërkohë në rrethin 9 , në një rezidencë madhështore me vetëm një pllakë prej bronzi, një ringjallje e pjatave të shkollës së vjetër është në rrugë e sipër. Dera kat i ndërmjetëm 7 hapet dhe një re fluturash letre fluturon mbi kokën time. " Ne i kemi prerë prej ditësh ”, më thotë Martin Radl, një nga shefat e kuzhinës përgjegjës të vendit, së bashku me Wolfgang Hafner-Scheuer.
Vendi duket se është projektuar nga artisti Jeff Koons, i lyer me ngjyra jamballi dhe porcelani kitsch, pupla, fotografi sepie dhe llambadarë. Ekipi kaloi muaj të tërë duke kërkuar tregjet e pleshtave dhe librat e recetave familjare dhe tani ruan shijen e Perandorisë Austriake në klubin tuaj privat – një fenomen i ri në qytet – me performanca befasuese nga këngëtarë dhe muzikantë, dhe me kokë të vogla kujtimet e fëmijërisë me marinada të ëmbla dhe të tharta, barishte të egra, supa të servirura në turina të vjetra dhe viçi i pjekur ngadalë për orë të tëra, i aromatizuar me selino, qimnon dhe paprika. Një lloj varkash për fëmijë të bëra me kuti paketimi shërbejnë si ndenjëse në oborrin e Lagjja e Muzeut .
Kopsht urban në bregun e kanalit të Danubit
Ky kompleks i madh u hap në Stallat Perandorake në 2001 dhe shënoi një para dhe pas në qëndrimin e qytetit drejt artit bashkëkohor, i cili tani ndihet pjesë e tij, në stilin e Pompidou ose Tate Modern, me kafene, dyqane dhuratash dhe poligone të mëdha me tekstil me fije qelqi që janë të mira për t'u çlodhur . Artistët austriakë si Klimt dhe Schiele janë të njohur, sigurisht, por në **Muzeun e Artit Modern (Mumok)** mund të gjeni vepra të aksionizmit vjenez - djemtë e këqij të skenës së viteve 1960 - që përdorën trupin e njeriut si një kanavacë, tallje me konformitetin, duke lyer gjithçka me ushqim ose, shumë më keq, me pjesë të kafshëve. Ata ndjeheshin të burgosur vizualisht, por ndonjëherë ishin edhe fizikisht.
E nxitur nga projekte të thjeshta të financuara nga bujaria e publikut, topografia krijuese e qytetit nuk ka reshtur së ndryshuari dhe galeritë dhe veprat e reja të artit shfaqen në vende të papritura. Pasdite vonë, në një cep të Am Hoff , sheshi më i vjetër në qytet, tymi marsian fillon të dalë nga disa grila: puna Mjegulla e verdhë , nga artisti islandez Olafur Eliasson, është një pjesë e përhershme e klimës lokale. barok pallati i dimrit – një nga shtëpitë e Princit Eugene të Savojës – sapo i është bashkuar kauzës bashkëkohore. Derisa Unë eci në qilima të kuq të pafund , disa figura mermeri herkuliane më shikojnë si për të thënë: “Nuk do ta merrje kurrë me mend se kush ka qenë dhe çfarë kanë bërë atje lart”. Në kontrast me fletë ari dhe parket, gjej piktura nga Sean Scully dhe Gerhard Richter dhe një derë rrëshirë nga Rachel Whiteread. Është e lehtë të shpërqendrohesh nga muralet e mëdha që detajojnë fitoret e Eugenio-s, të cilat nëse një musket qëllonte këtu, po sikur një kalorësi të sulmonte atje.
Pamja e jashtme e kafenesë së ciklit Radlegger në Vjenë
Një ekspozitë e artit urban të quajtur Para, kanaçe dhe karamele shqyen punën e tij paranojake, viscerale dhe grafikat e stilit komik; cfare ka me shume spërkatësit e tyre kanë pushtuar muret e qytetit . Ilustrimet e minjve duket se dalin nga kanalizimet si ato në njeriu i tretë ; ka minotaurë kundërshtarë; Y një dhelpër me sy të errët hidhet mbi gjahun e saj që nuk dyshon , i ngrirë në atë moment të saktë. "Ka diçka që quhet "ngrohtësia vjeneze", duke mos dashur të shqetësohen nga mesazhet shumëngjyrëshe dhe provokuese “, më thotë Vasilena Gankovska, artiste me origjinë bullgare. “Sfida është të arrish njerëzit pranojnë se qyteti nuk është vetëm i zoti dhe perandorak , por një vend që po rritet në periferi”.
Udhëtimi poshtë kanalit, pikturat kanë lulëzuar si spore dhe mbishkrimet janë përhapur si liken në muret me tulla. Trenat e padukshëm jehojnë pas hekurave metalike. Është Gotham në Danub . Në dhjetë vitet e fundit, Kanali i Danubit është shpëtuar nga e kaluara e tij e shëmtuar post-industriale dhe në verë të dy brigjet janë plot me alpinistë dhe çifte që tundin këmbët mbi ujë –një ujë me valë ngjyrash falë reflektimeve të dritave LED të ndërtesave aty pranë–.
Jo se Vjena i ka lëshuar flokët këtu, por të paktën ka ngritur supet. Në Tel Aviv Beach Bar , kamarieret me mini-pantallona të shkurtra xhins dhe bluza kalojnë nëpër arenë, duke u shpërndarë pije për gjigantët e elektronikës. Era e piri-pirit dhe e peshkut të lumit nga grilat e tezgave të kontejnerëve më hapi oreksin. Që kur Motoja jam Fluss , një bar në formë superjahti, ju mund të shihni rrjedhën e Liner i qytetit binjak , e cila mbërrin nga Bratislava dhe ankorohet pikërisht në vendin fqinj. Nëse shkoni me një pije shumë, mund të përfundoni në Sllovaki, vetëm një orë larg. Një pjesë e artit urban satirizohet me një autoportret vizatimor që thotë: "Pranë këtij grafiti do të krijojmë një sallë pritjeje të re hipster!"
Në përgjigje të kapitalizmit, një grup kopshtarësh urbanë kanë kolonizuar hapësirën midis dy prej këtyre lokaleve , duke e mbushur me mbjellëse të mëdha druri si ato në parcelat e komunitetit në Nju Jork. Një tabelë pranë disa marigoldëve pompoz portokalli thotë: " Ju lutem mos u qini, ato janë të shenjta “. Këtë vit do të ketë një bujë me 150 vitet e Ringstrasse , bulevardit që është pjesa qendrore e qytetit të shekullit të nëntëmbëdhjetë; por jam i sigurt se do të ketë lloje të tjera festimesh – ide të reja dhe projekte më pak formale do të dalin nga të çarat, duke zënë hapësirat në mes. Ekziston një thënie e vjetër për këtë qytet: "Nëse bota do të përfundojë, zhvendoseni në Vjenë, sepse këtu gjithçka ndodh pesë vjet më vonë “. Edhe pse mendoj se kjo nuk do të jetë më e vërtetë.
* Ky artikull është botuar në numrin e 82-të të revistës Condé Nast Traveler për muajin mars. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në kioskën virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Vjena, lëvizja e Perandorisë Austro-Hungareze
- Të gjitha informacionet për Vjenën - Udhëzues për Vjenën
- Vjenë, pesë sekrete në horizont (VIDEO)
- Vjenë: vende interesante për të xhiruar një film
- Kafenetë e Vjenës: lëvizja e perandorisë astro-hungareze
- 10 fshatrat më të bukur dhe më idilik në Austri