Toledo në perëndim të diellit nga këndvështrimi i Ronda del Valle
Duke perifrazuar te Napoleoni në një nga harangët e tij të famshme, më shumë se 2000 vjet histori na mendojnë kur hedhim një vështrim nga Pikëpamja e Ronda del Valle Y Toledo merr horizontin. Celtiberianët, romakët, vizigotët, myslimanët, hebrenjtë dhe të krishterët kanë formësuar këtë qytet të ngritura në shtresa për shekuj me duar të urta. Për të lexuar mes gurëve, duhet vetëm një fundjavë dhe një stërvitje e mirë e mëparshme për të përballuar shpatet e saj, sepse po, Toledo është një qytet për t'u eksploruar në këmbë . Hyrja në të përmes një prej urave monumentale që përshkojnë Blloko është vetëm preludi i asaj që qyteti mban brenda: pallate, tempuj dhe porta, si ai i Cambrón-it apo ai i Diellit , të cilat sot presin të hapura për këdo që dëshiron t'i kalojë. Hapat mbi ujë që do të na zhytin në lagjen hebraike nëse kalojmë nëpër të Urë San Martin ose do të na çojnë në Alcazar , Muzeu i Ushtrisë, nëse është Ura dhe Porta e Alcántara atë që ne zgjedhim.
Pylli me harqe patkua të Sinagogës së Santa María la Blanca
Por e vërteta është se hyrja natyrore në qytet bëhet përmes së parës, në një ngjitje drejt qendrës së Toledo që do të na bëjë të fillojmë turin nëpër rrugicat me kalldrëm të lagje çifute , sot e kolonizuar nga një kastë njerëzish të pasur që i kanë kthyer pallatet e vjetra me pamje nga Tagus në pallate autentike të shekullit të 21-të. E si mund të ndodhte ndryshe, sinagogat janë protagoniste në këtë pikë të rrugës. Sinagoga e Santa María la Blanca, më e vjetra në qytet, është befasuese për stilin e saj maure, me një të vogël pyll me hark patkoi , dhe për historinë e saj plot ngjarje që e bëri atë të shkonte nga një sinagogë në një kishëz dhe nga një kishëz në një kazermë ushtarake dhe më vonë në një magazinë ushtrie. Jo shumë larg është sinagoga tjetër e madhe e qytetit, ajo e Transit , selia e Muzeut Sefardik dhe u urdhërua të ndërtohej në dy shtëpi të vjetra nga Thesarari Mbretëror i Pedro I të Kastiljes , Siguri Samuel ha-Levi , i cili i dha komunitetit hebre tempullin e tij më të rëndësishëm. Me dëbimin e hebrenjve në 1492, sinagoga u shndërrua në një kishë të krishterë, megjithëse mbishkrimet hebraike në muret e saj u respektuan, pjesë e rëndësishme e ndërtesës dhe në harmoni me thesaret e muzeut, dhuruar nga familje hebreje të përhapura në të gjithë globin , të cilat i kanë rrënjët këtu, në Toledo.
Të mbretërit katolikë nuk ishin të harruar për sharmin e këtij qyteti të përqafuar nga Blloko dhe u rregulluan të varroseshin në të, në San Juan de los Reyes, por ata ripushtuan Granadë dhe i hodhi mbi kalimin e përjetësisë atje. Megjithatë, ajo është më se e dukshme në arkitekturën e kishës, plot stema dhe mbi të gjitha në Manastir , në një të patëmetë Gotik Elizabetian fati juaj mbretëror. Nëse pyesni veten për zinxhirët që varen në fasadën e saj, janë ata që lidhin Robër të krishterë në Granada , dërguar këtu si falënderim për lirimin e tij.
Manastir i stilit gotik elizabetian të San Juan de los Reyes
Toledo është e lidhur pazgjidhshmërisht me El Greko , artist dashamirës i qytetit, i cili e vizatoi profilin e tij në disa piktura, si p.sh "Pamje dhe plani i Toledos" , i cili mund të krahasohet në Muzeun e tij, së bashku me piketa të tjera të Manieristit Kretan. Në kulmin e pamjeve të qytetit që varen në muret e Metropolitan në Nju Jork dhe në Galerinë Kombëtare në Uashington. Dhe ne me një këtu pranë nesh. Por nëse një nga veprat e tij do të duhej të përfaqësonte ndjenjën e qytetit, kjo do të ishte "Varrimi i Zotit të Orgazit" , nuk llogaritet, sepse titulli do t'i jepej njërit prej pasardhësve të të varrosurve. Një vepër e mbajtur në kisha e Santo Tome që nuk zhgënjen pavarësisht përbërjes së tij më se të famshme dhe që zgjon një lakmi të shëndetshme për të ditur më shumë për qytetin.
Kështu, pika më përfaqësuese për të marrë frymë të njëjtin ajër, ose të ngjashme, që kalonte nëpër mushkëri të El Greko dhe bashkëkohësit e tij engolados është Katedralja dhe rrethinat e tij. Me portën e luanëve dhe portën e faljes si hyrjet më monumentale dhe portën fushore si një kalim turistik në brendësi të saj, ku të mos e admirosh me kujdes Refreni , gdhendur, ndër të tjera nga Berruguete, ose transparente Deliri barok i Narciso Tomé, i thjeshtë dhe i thjeshtë, do të ishte për budallenjtë. Thesarin dhe Sakristi , me 'Plaçka' dhe një apostull i El Greko nën një tavan të lyer luke jordan , e bëjnë katedralen një galeri arti pothuajse të improvizuar, gjithashtu shtëpi e veprave të Goya, Rubens, Zurbarán ose Velázquez.
Hyrja e Hotel Cigarral El Bosque, me pamje të jashtëzakonshme
Pikëpamjet e Kisha e Jezuitëve Ato janë perfekte për adhuruesit e vertigos. vëzhgim i jashtëzakonshëm në çatitë dhe kullat e qytetit, arritja e tyre nënkupton ngjitjen e shkallët 'fluturuese' nga njëra prej kullave të saj në më vonë, pas pamjeve 360 gradë të Toledos, zbresin nëpër tjetrën, shpëtohen lehtësisht dhe me respekt rreth 20 metra lartësi.
E përfundojmë këtë turne me një vizitë në një xhami, e cila mbyll trekëndëshin e tre kulturave. Megjithëse ky qark mund të modifikohet ose zgjerohet vetëm, pasi Toledo ka më shumë se njëqind vende me interes monumental të aftë për të mbushur jo një, por 10 arratisje. Në Xhamia e Krishtit të Dritës , një emër tjetër i krishterë për një tjetër tempull të pafe, mesha e parë e krishterë u zhvillua pas ripushtimit dhe në të, thotë legjenda, u gjet një burrë pas një muri të rremë. Krishtit nga periudha vizigot pranë një llambë që ishte ndezur prej tre shekujsh, prej nga vjen emri: Krishti i dritës. Brendësia e saj, deri në më të pastërt stil kalif , ka nëntë kupola në harqe patkoi me kapitele vizigotike, të pastra shkrirje arkitekturore dhe një nga shembujt më të bukur të artit arab në gadishull.
Qeramikë me një firmë mesjetare nga A. Serrano Fábrica
Ku te blej Plaza de Zocodover, fjalë për fjalë nga arabishtja "Suku i bishave" , ishte tregu më i madh në qytet, dhe sot rrugët tregtare të Toledos nisin prej tij, me rrugë tregtare si arteria kryesore tregtare. Mes shpatave dhe damaskenave në rrethinat e Plaza del Conde, suvenire par excellence të qytetit, ia vlen t'i hidhni një sy pjesëve prej balte të Fabrika A. Serrano , i specializuar në riprodhimet e dizenjove nga Toledo dhe Talavera nga shekujt 15 deri në 18 ose thesaret e Antike Linares . Dhe për të kapur zhanrin më të mirë në qytet për sa i përket ëmbëlsirave par excellence të Toledos, marzipan, pranë Katedrales do të gjeni Shtëpia e marzipanit (Cuesta de los Pajaritos, 8) , ju garantojmë se do ta keni të vështirë të dilni prej andej pa më pak se një kilogram nga kjo delikatesë nën krahun tuaj.
Ku për të ngrënë Fama i shkon shumë të famshmit Adolfo, një klasik ndër klasikët e Toledo , dhe Locum , në një rrugë të vogël pas katedrales me të njëjtin emër, ku kanë një menu degustimi aq i rrumbullakët sa nuk janë të paktë ata që bëjnë pelegrinazh këtu për ta provuar ose për të përsëritur përvojën. Dhe nëse ajo që po kërkoni është informaliteti i bërë kapak , rrugë kunj , i vëmendshëm ndaj tij të famshëm Virgen de los alfileritos, ka qarkun më të mirë për të, me La Abadía si qendër të operacioneve.
Ku për të fjetur Zhurma e cikadave i bëri banorët e Toledos të pagëzojnë tokën që qëndron përballë qytetit në anën tjetër të Tagusit si Purotë , sot djepi i 'hotelazos' me pamje, ndër të cilët spikat me hijeshi të veçantë Hotel Cigarral El Bosque, një ndërtesë hibride, pjesa e sapoprerë e së cilës duket se është marrë nga një projekt i paratë . Jo shumë larg, meqenëse ka edhe pamje të privilegjuar të qytetit, ndodhet Parador Nacional, Konti i Orgas , në linjën e pallateve të hoteleve të shpërndara në të gjithë vendin dhe që është rinovuar me lloj-lloj suksesi. Diçka më qendrore është Hotel Fontecruz Eugenia de Montijo, i cili zë një pallat të vjetër të Rilindjes që i përkiste Eugenie de Montijo , spanjolli që ra në dashuri Napoleoni III dhe ishte perandoresha e Francës.
Puerta del Sol pa dritën e mbretit yll