Peshkatari i Liqenit Inle në fillim të vallëzimit të tij stërgjyshorë.
Ngjyrat e flamurit të Mianmarit nuk janë një anekdotë në histori , por manteli që rrjedh dhe i jep formë anatomisë së tij. Tre vija me ngjyra - të kuqe, jeshile dhe të verdhë - dhe një yll të bardhë në mes. Është gëlqereja inerte që ngrihet midis tempujve të lodrave të Mingun , dhe ai vermiku i bishtajave pikante që deh kur kalon Në kopshte lundruese . Është gjelbërimi i lagësht që formohet midis fushave të opiumit të vendosura nga ushtarët e Shanit gjatë luftës anglo-birmaneze dhe sferës së nxehtë që fshihet çdo muzg pranë faltores së Baganit.
Një shteg kromatik që ju udhëzon kur udhëtoni këtë territor të gjerë në Azinë Juglindore , ku koha duket se ka ndalur sikur të ishte ende e ngatërruar në grindjet britanike të romanit të Daniel Manson, The Piano Tuner. Brenda saj, kur mbante ende emrin Burma , udhëtimet e vështira gjatë stinës së thatë bëheshin në kurrizin e një elefanti dhe netët kalonin mes pwé-ve të pafundme, teatrove të rrugës dhe lojërave me kukulla të cilët interpretuan legjendat e të parëve të tyre me dritën e qiririt.
Murgjit rishtar vrapojnë drejt faltores Soon OoPon Nya Shin.
Nëse figura perëndimore e asaj kohe kufizohej në ushtrinë koloniale britanike dhe trupat e ushtarëve dhe shkencëtarëve francezë të magjepsur nga botanika e saj unike, mund të themi se globalizimi që buron nga një turizëm fillestar nuk ka bërë ende një goditje . Një diktaturë ushtarake që nuk mbaroi deri në vitin 2011 nënkuptonte se Republika e Mianmarit mbeti e virgjër për kontaktet me jashtë, pavarësisht se ishte një nga territoret më të lakmuara në kontinent.
Kultura pjellore e opiumit dhe një pozicion strategjik në kufi me Indinë, Bangladeshin, Tajlandën, Laosin, Kinën në veri dhe Gjirin e Bengalit në jug, kanë qenë subjekt i luftërave të vazhdueshme për dominimin e tyre. Kjo, së bashku me pasurinë e tij të lodh dhe vaj , me të cilën Perandoria Britanike mbeti e ngushtë me territorin deri në pavarësinë e saj në 1948.
Dekadat në vijim e zhytën vendin në një evolucion i vazhdueshëm i konflikteve civile, ndryshimeve të kapitalit administrativ dhe grushteve të shtetit deri në hapjen e saj ndaj demokracisë së re. Gjatë rrugës, lufta për autonominë e grupeve të saj të shumta etnike për të mos mpirë kulturën dhe ekonominë e tyre ka shkaktuar një enë shkrirjeje e gjuhëve të nxitura nga formacionet malore dhe e pakta ardhja dhe shkuarja e anglishtes midis popullatave të tyre.
Një Bagan nga lart.
Mingala ba, përshëndetja popullore birmaneze që bashkon të gjitha grupet etnike , na shoqëron nga tonë mbërritja në Mandalay . Përzihet vapa mbytëse që mbretëron në këtë ish-kryeqytet mbretëror briri i tuk–tukëve shumëngjyrësh që qarkullojnë në rrugë. Ai trafik harmonik kaotik që karakterizon qytetet aziatike na mirëpret së bashku me fytyrat e buzëqeshura të pikturuara me thanaka, një krem i lehtë, i verdhë i bërë duke bluar lëvoren e pemës me të njëjtin emër dhe që çdo ditë turbullon gjininë mes banorëve të saj.
Rrezet e para të diellit formojnë perëndimin e përsosur vizitoni faltoren Mahamuni, në jug të qytetit . Mijëra famullitarë shkojnë drejt saj, që nga krijimi i saj në 1785 , për të vëzhguar sesi trupi i Budës më të famshëm në vend lahet dhe parfumohet me ujë trëndafili. E tillë është përkushtimi i tyre, saqë peshqirët që aplikohen për ta tharë me shumë kujdes, më vonë u jepen vizitorëve. Kjo skulpturë e Gautama Budës, e mbuluar me ar në pothuajse katër metra lartësinë e saj , është një nga paraqitjet më të vjetra të njohura që nga krijimi i saj.
Më shumë se një mijë stupa kalojnë nëpër Shwe Inn Thein Paya të lavdishme.
Por ky nuk është rekordi i vetëm i mbajtur nga rajoni. Jo larg nga këtu qëndron faltoren Kuthodaw, 729 stupat e bardha ruajnë sikur të ishin Luftëtarët e Xianit faqet e Tripitaka, libri më i madh në botë . Secili prej tyre u regjistrua me bojë ari mbi një lapidar mermeri Ata u plaçkitën nga britanikët në 1885.
Dizajni i tij i saktë, i dukshëm vetëm nga qielli, tregon lidhjen me ndërtimi gjeometrik në tempuj dhe manastire , si dhe në majën e kodrës Mandalay. Në këtë kodër, sipas legjendës, Buda parashikoi krijimin e qytetit.
Ngjitni 1729 shkallët që të çojnë në faltoren Taung Pyamerecen Ata do t'ia vlejnë - të aksesueshme edhe me ashensor - nëse kërkoni pamjen më të mirë panoramike të qytetit, të mbushur me tempuj midis kanaleve të tij dhe livadhe të pafundme me lule, si shembull. Festivali i Luleve Lwin çdo dhjetor.
Ky konceptim i hapësirës sikur të ishte një tabelë shahu duket i pangopur dhe pothuajse postmodernist Sagain, një nga katër qytetet mbretërore që rrethojnë Mandalay . Ish-kryeqyteti i vendit midis viteve 1760 dhe 1764 ka një rrjet të pallogaritshëm manastirësh dhe ishte për një kohë të gjatë vendi i pelegrinazhit për murgjit duke kërkuar të udhëzojë veten në mësimet e budizmit.
Bualli i ujit ruan kullotat Kalaw.
Ne heqim këpucët dhe i mbulojmë këmbët me një Longyi, një gjest pothuajse mekanik në hyrje të çdo manastiri, për të ndjekur rrugën e pllakave rozë, jeshile mente dhe blu baby. ata na çojnë në faltoren Soon Oo Pon Nya Shin . Një përvojë pothuajse 'fetare' që do të arrijë kulmin në tempullin U Min Tounzeh , galeria rrethore e së cilës e formuar nga Buda të padurueshëm mes smeraldeve na mahnit me gjethet e saj të arit që shkëlqejnë dhe lulet e freskëta në altarë.
Për të qetësuar vapën e mesditës, asgjë më mirë se të përdorësh një kapele bastun prej palme kacavjerrëse dhe një çaj gëlqereje që do t'ju ofrojnë në shpatet e kodrës, përpara se të nisej për në Mingun në një karrocë që duket se hidhet në ajër në çdo përplasje. Tashmë në bregun e lumit, gomone bambuje enden në të dy drejtimet e lumit Ayeyarwady . Marrim një nga varkat për të arritur në këtë kryeqytet të lashtë mbretëror, ku na presin faltore gjysmë të rrënuara dhe kambana e dytë më e madhe në botë.
Në distancë mund të shohim tempullin Hsinbyume , një pikë dëbore për nder të emrit të saj, Elefanti i Bardhë, mes xhunglës së trashë me tulla që e rrethon. Forma e saj koncentrike u frymëzua në tarracat e malit mitik Meru , dhe u ngrit në kujtim të princeshës Hsinbyume, e cila vdiq duke lindur të parëlindurin e saj. Përballë bregut të lumit na presin të patrazuar rrënojat inwa . Shkëlqimi i këtij metropoli mbretëror mbetet në kujtesë vetëm për shkak të tërmetit të vitit 1839.
Megjithatë, ajo bukuri e lënë pas dore që buron nga fatkeqësitë arkeologjike të bën të ndihesh në këpucët e një eksploruesi të shekullit të nëntëmbëdhjetë kur ecni nëpër skeletin e tij prej tullash, hirit dhe myshkut gjarpërues. Një ndjesi e ngjashme manifestohet kur ndjehet kërcitja e tik mbi urën U Bein.
Shembull i folklorit të tekstilit që përqafon uniformat Kalaw.
Ky ndërtim i vitit 1851 është atraksioni më i madh turistik në Amarapura, qyteti i katërt dhe i fundit perandorak që vizituam në Mandalay . Bërja e selfie-s së kërkuar pa njerëz përreth jush është një detyrë e pamundur, pasi 1.2 kilometrat e urës më të gjatë prej tik në botë janë të mbushura plot.
QYTETI I 2000 TEMPLEVE
"Malet e Shanit ngriheshin nga fusha, përtej tempujve që qëndronin si ushtarë në formacion dhe dukeshin të varura në qiell". Perëndimi i parë i diellit në mbërritjen tonë në Bagan është kaq dërrmues si ai i rrëfyer nga protagonisti i romanit të Daniel Manson. Është e vështirë të imagjinohet se Mandalay madhështor është vetëm katër orë larg rrugës, tetë nëse vendosni të përshkoni 145 km që ndani të dy qytetet duke kaluar lumin Ayeyarwady me varkë.
Trashëgimia Botërore që nga viti 2019, Bagan përqendron numrin më të madh të vizitave turistike në rajon . Ajo liri me të cilën ushtarakët u ngjitën në faltoret e tyre gjatë epokës viktoriane është vetëm një anekdotë shkëmbimi midis udhërrëfyesve, megjithëse lejohet ende të ngjiten në disa rrënoja për të parë imazhin më emblematik të vendit.
Ai ku Myanmari dhe Burma duket se nënkuptojnë të njëjtën gjë , duke shpërndarë historinë dhe ulje-ngritjet politike mes tyre 2000 tempujt që janë ende në këmbë , pothuajse një e pesta e atyre që u ndërtuan në rajon gjatë shek. XII. Lista është e pafund: Thatbyinnyu, i njohur si 'I Gjithëdijshmi' , më i larti në të gjithë Baganin e vjetër me planimetrinë e tij kryq dhe afresket e shumta në kupolat e tij; Gubyaukgyi, ekzotike dhe dishepull i stilit indian Shikhara , me gjethe banja dhe svastika; Gaw Daw Palin Phaya, e cila ndizet në mënyrë mistike në perëndimin e diellit…
Të zbulosh Baganin e vjetër siç e gjurmuan paraardhësit e tu, asgjë më mirë se merrni me qira një biçikletë, bëni pa plane dhe goditni shkurtoret që lidhin fshatrat. Ju mund të pengoheni në fshatin Pwa Swa, i njohur për tezgjahun dhe fushat e pambukut, ose të kaloni plantacionet e susamit që janë shtëpia e Minnanthu. Dhe, nëse lodhja ende nuk shfaqet, ju mund të shkoni me biçikletë në fshatin Zee dhe të shikoni një nga pemët tamarind më e vjetra në botë. Ata thonë se natat qëndrojnë këtu, shpirtrat që mbrojnë vendasit nga pylli i tyre i shenjtë.
Disa kilometra larg, në Bagan-in e ri, legjendat zhduken dhe ritmi rritet kur jeta vazhdon. mes shpinës, stallave të ushqimit dhe karrocave që ecin me puls ushtarak. Në skajin tjetër të qytetit, në Nyaung-U ngrihet propozimi i mediatit z. Sharky , siç njihet gjerësisht Ye Htut Win, gjyqtare në edicionin burmez të Masterchef.
Rrjedh nga një familje diplomatësh, vendosi ta transferonte jetën e tij globetron në kuzhinë pasi bëri pasurinë e tij në Zvicër duke drejtuar disa koktej bare. Sharky's, siç shpjegon Win, është një zinxhir restorantesh me bazë në Bagan dhe Yangon që lindi përforcojnë gastronominë lokale, të rinovuar me teknika moderne fituar gjatë udhëtimit të tij të gjatë nëpër botë.
Luks i rreptë në dhomat e hotelit Kalaw Hill.
Paketimi është ajo që prisni: një teatër i vjetër i shndërruar në një lokal hipster ku stolat prej druri, mbulesat e tavolinës Vichy dhe kavanozët e qelqit në formë llambash ndjekin njëri-tjetrin. Përmban modernitetin ku mund të provoni sanduiçe kurioze, sallata pa gluten dhe një nga pjatat e saj me yje, ravioli me rikota dhe kungull . Verërat e saj kiliane ia vlen të pini dhe do të jenë një zgjedhje e mirë përpara se të shkoni në destinacionin tuaj të ardhshëm.
Në vetëm pesë orë udhëtim me rrugë do të arrijmë në zemër të maleve të Shanit për të arritur në qytetin e Kalaw, një vend kalimi i këndshëm ku të pushoni para se të ndërmerrni rruga më e ngarkuar e ecjes në Mianmar. Humbja dhe nxitimi i tregtarëve vendas bie në kontrast me qetësinë e resorteve në kulmin e saj, më shumë se 1500 metra mbi nivelin e detit.
Kisha e saj Katolike e Krishtit Mbret, I famshëm për të pasur të njëjtin prift për shtatë dekada, duket se na fton të pimë një filxhan çaj nga fasada e saj me tulla të bardha. Fryt i kolonizimit britanik, ishte edhe vendbanimi i një bashkësi e indianëve myslimanë dhe xhamia e tyre, xhamia e tyre , pikturuar në ujë mente nga vitet 1950. Kjo bashkëjetesë paqësore mes kulteve duket e pavëmendshme ndaj tensioneve të pakicës myslimane Rohingya në veri të vendit.
kryq fushat me oriz, fushat e çajit dhe shpatet malore që ndajnë Kalaw nga liqeni Inle Kërkon durim, këpucë të mira dhe një buzëqeshje të fortë në fytyrën tuaj. Sidomos nëse e ndërmarrim në sezonin e shirave, kur balta është një tjetër shoqërues udhëtimi. Pak nga pak do të përzihemi me perden terrakote që formohet në rrugën tonë dhe që ushtron nga kontrasti i pamasë me fushat e klorofilit.
Kalimi i shtegut që udhëzon fermerët vendas në këmbë përfshin vrapimin brenda buall madhështor i ujit që mbante të korrat dhe e kalojnë natën nëpër fshatra. Ashtu si në rajone të tjera të vendit, malet jo vetëm veprojnë si ndarës gjeografik, por ruajnë edhe zakonet e çdo komuniteti. Po vërtet, përdorimi i teknologjisë 4G, xhirot me motor dhe pasioni për futbollin Ata unifikojnë peizazhin kudo që të shkoni.
Pas ditëve të gjata ecjeje do të keni mundësi të shihni fshatrat Pe Tu Pork, Paw Ke ose Khone Hla dhe rutina e pak familjeve që i mbështesin. Perëndimi është shumë larg në kujtesë; pa energji elektrike ose dush të nxehtë , relaksimi do të thotë të shijoni një darkë të thjeshtë me gjethe orizi dhe çaji përpara se të bini në gjumë në dhomat e zakonshme të gjumit të ofruara nga shtëpitë e familjes.
Një kohë ideale për të biseduar me Danu dhe Pao-O , grupet etnike mbizotëruese të rajonit që lënë në hije veshjet dhe mbulesat e tyre. Tashmë në pjesën e fundit të zbritjes, nxehtësia tropikale na pushton përpara se të hipim në një varkë midis përrenjve të ujit portokalli për të arritur në liqenin Inle.
Pjata Al dente me një shije të caktuar lokale në menunë e Sharky.
Mbi ekosistemin e kësaj mase prej 12,000 ha ujë të ëmbël, të ruajtur nga malet e Shanit, është endur një mantel qytetesh lundrues. konstruksione modeste prej metali dhe bambuje, Nyaung Swe është më i populluari . Një Venecia primitive ku vaporettot zëvendësohen nga varkat që mbrojnë peshkatarët me kërcimin e tyre stërgjyshorë me një këmbë.
Këtu bujqësia fantazon edhe për kodin e vet: një mori kopshtesh dhe pemishtesh në ujësjellësin e komunitetit mes zhurmës së rremave. Tempujt gjithashtu nuk janë në mungesë; ia vlen një vizitë Pagoda Phaung Daw Oo të verbohen nga fleta e arit me të cilën fërkohen perënditë . Ashtu si në shumë vende të tjera të shenjta, gratë nuk lejohen të marrin pjesë.
Purotë që shtypen në fshatin Nampan dhe tezgjahët e In Phaw Khone konkurrojnë për interesin e turistit. Autenticiteti është i përqendruar në tregun Taunggyi në Ywana , një imazh i besueshëm i raketës i transmetuar nga Manson. Midis pellgjeve humbemi në tabakatë e tyre të sipërpërmendura të arra betel dhe degë bliri ; mprehës thikash, shitës të dhëmbëve të rremë dhe ikonave fetare; sandale, pasqyra, peshk dhe gaforre të thatë, oriz , hapa, cadra...
Pajisjet dhe ushqimet që tregojnë zakonet e fisit intha . I shikojmë të presin flokët në një tezgë rruge apo të përtypin pafund kun ja topa duhani… Vetëm një turne në Inthein dekadent mund të tronditë po aq sa ky portret sociologjik. Një tufë faltoresh shekullore do t'ju takojnë, në mënyrë që të ndiheni si Lara Croft për një moment.
Peizazhi gjysmë i rrënuar i gëlqeres, tullave dhe verdigris i Nyaung Ohak i vëzhguar nga devët dhe çinthe, kafshët mitologjike të gdhendura në llaç, do të na udhëheqin në Shwe Inn Thein Paya të lavdishme, me mbi një mijë stupa i rrahur nga moti. Ka ardhur koha për t'i thënë lamtumirë liqenit nga pishina e Sanctum Inle, një manastir i vjetër i shndërruar në një hotel luksoz ku trupi dhe mendja shpërblehen.
Fytyra koloniale e Yangon, qyteti më i madh në vend , është e mbushur me faltore dhe rrokaqiej. Është një hap i detyrueshëm për të arritur në qytetet bregdetare të Gjirit të Bengalit. Aty qëndron Ngwe Saung, ekzistenca e shkurtër e të cilit – u themelua në vitin 2000 – do të thotë se shfrytëzimi turistik nuk është ende famëkeq. Pesëmbëdhjetë kilometra plazh mbeten pothuajse të paprekura midis pyjeve dhe resorteve në ndërtim, bujtina të vogla dhe vila të braktisura.
Nuk ka pothuajse asnjë dyqan suveniresh apo qendra masazhi. Qiellza, megjithatë, nuk do të vuajë pas mbërritjes në Tazin, fshati aty pranë i peshkimit ku mund të provoni ushqime të freskëta deti dhe bërtasin në majë të mushkërive të tyre në një goditje të KTV-së së tyre nga Bonnie Tyler. Fytyrat thanaka që drejtojnë këto karaoke do t'i japin prekjen e fundit një udhëtimi që nuk përfundon këtu.
Kujtimi i Mianmarit rritet pas ndeshjes , si thashethemet e një bote të vjetër që na tërheq zvarrë në një jetë të mëparshme, plot rite dhe në të cilën koha ecën ngadalë.
*Ky raport është publikuar në numri 139 i Revistës Condé Nast Traveler. Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Botimi i Condé Nast Traveler për maj dhe qershor është i disponueshëm në ** versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. **
Ndiqni rrugën e pllakave pastel në faltoren Soon Oo Pon Nya Shin.