Viridiana, Buñuel do ta kishte dashur kështu
Në Madridi 40 vjet më parë, skena e ushqimit Ishte shumë ndryshe nga ajo që gjeni sot. (Pothuajse) askush nuk e dinte se çfarë ishte një kerri ose që nopales mund të ishte pjesë e një pjate deri në Abraham Garcia dhe kurioziteti i tij i pangopur solli kuzhinë fusion nën krahun e tij në restorantin e tij Viridiana .
Falë udhëtimeve të tij nëpër botë si komentator i garave me kuaj (një tjetër pasion i tij) ishte zbulimi produkteve dhe përbërësve të cilat i futi në pjatat e tij me të njëjtën natyrshmëri si galopi i racave të pastërta.
Ai i ktheu klientët e tij në spektatorë të jashtëzakonshëm të ardhjes së asaj që do të quhej më vonë kuzhinë fusion prej të cilave është, pa dyshim, Abrahami, një pararendës i madh.
Provokues, ironik, inteligjent, një folës i shkëlqyer dhe një shkrimtar i mirë, Abrahami është trupi, shpirti dhe kripa e Viridianës . Ai hapi ambientet pasi punoi 13 vjet në restorantet e të tjerëve, një vit pas premierës së film me të njëjtin emër nga i madhi Luis Buñuel.
Hapësira është koket me një farë bistro, është e ndarë në dy kate dhe është e zbukuruar me foto dhe postera të filmave të kineastit.
Në menu janë një grusht i mirë i pjata të stinës dhe shumë të tjera që ju këndon vetë Abrahami në varësi të asaj që gjeti në treg kur bën pazar për ditën. Ka muaj që nuk ka hequr qafe menutë e shijimit që e rëndonin gjithnjë e më shumë.
Për të hapur oreksin, mund të filloni me disa thjerrëzat e pjekura me karkaleca deti si një meze e shtëpisë (gjithmonë duhet të hash një pjatë lugë në Viridiana!) ku vlerësohen mënyrat e udhëtimit të Abrahamit si dhe të tij dominimi në zierjen tradicionale ku bie në sy një shije intensive.
Kroketat e merlucit me kërpudha janë shumë të ëmbla, në prag të derdhjes dhe qëndrojnë brenda një beshamel kremoz i gatuar me latxa me qumësht deleje.
Vazhdon me a peshk shpatë, i skuqur për të ruajtur lëngshmërinë, ( "Në këtë shtëpi ne përdorim shumë tigan" -Abraham komenton-) i shoqëruar nga Qiqrra me një prekje paprika dhe një pisto si ratatouille franceze.
Një kënaqësi provokuese në estetikë dhe shije.
Për të përfunduar, një copë qengji pinjoll prej rreth 350g . Kujdesi gjatë pastrimit të secilës pjesë të kafshës dhe dhënia e gatimit të tyre optimal rezulton në një përpjekje të madhe, rezultati i së cilës është një shije kurioze dhe shumë pelte në buzë.
Kjo menu nuk do të kishte kuptim të plotë pa një biseda me Ibrahimin gjatë vaktit në të cilin mprehim veshët, stomakun dhe mendjen ndaj gjithçkaje që ka për të thënë ky restaurator nga Robledillo.
Në Viridiana ndodh diçka që ai e ka shprehur shumë mirë në blogun e tij: " Të zgjedhësh do të thotë të heqësh dorë: peshqit kaq të larmishëm dhe të shijshëm sa që zgjedhja për një, dy, tre, mes dhjetëra e gjysmë që më thërrasin, më bën të ndihem i shqetësuar. Zgjedhja është heqja dorë" . Dhe kështu me gjithçka.
Brendësia e dhomës së restorantit Viridiana