Shkëmbinjtë e Loiba, në Ortigueira
Dihet nga shumëkush që një nga mënyrat më të mira për të zbuluar Spanjën është të hipësh në një makinë dhe shkoni për milje. Rrjeti i autostradave rurale në vendin tonë kalon nga veriu në jug peizazhe me bukuri të lë pa frymë dhe kontraste të forta, duke kaluar qytete dhe qyteza të ankoruara në kohë.
Shumë nga udhëtimet më emblematike rrugore, si Bregu Bask ose limanet e Cabo de Gata, tashmë janë të ngopur nga turistët dhe shikuesit, por ka ende, të fshehura në cepat e gjeografisë sonë, kënde ku njeriu mund të përjetojë ndjenjën se po 'zbulon' dhe nuk po viziton.
Më veriore e Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro dhe Foz) ** janë ndër këto vende të fshehura që presin të zbulohen nga një shofer që nuk ka frikë të udhëtojë milje.
Cabo Ortegal, fundi i 'udhëtimit' tuaj rrugor
E vendosur në cepi veriperëndimor i gadishullit tonë, Kepi Ortegal dhe Estaca de Bares gërmojnë si kthetra në oqeanin Atlantik, sikur toka donte të kapej për fqinjin e saj të kripur, kokëfortë për të hequr dorë nga natyra e egër.
Midis gishtave të granitit, të mbrojtur nga shkëmbinjtë imponues, të hapur grykëderdhjet e gjera që u japin strehë një game të gjerë speciesh shtazore dhe shërbejnë si shtëpi për komunitetet krenare për tokën dhe traditat e tyre, e izoluar prej shumë shekujsh për shkak të gjeografisë së saj, por tashmë, falë rrjetit rrugor, ajo i ofrohet vetes, e virgjër dhe ende e pazbuluar, shoferit kureshtar.
Çatitë me rrasa mbi shtëpi të zbardhura i tregojnë udhëtarit se ai arrin Foz i cili po largohet nga Asturias dhe hyn në Galici.
Tokë misterioze, e gjerë sa pëllëmba e dorës, e përshkuar nga mijëra lugina, përrenj, pyje dhe male që shërbejnë si mburojë dhe filtër për udhëtarët që kërkojnë turizmin tipik të diellit dhe plazhit, Rías Altas dallohen në shpirt nga Rías Baixas më i aksesueshëm dhe më i njohur.
Në veriun ekstrem të Spanjës, javët mund të kalojnë pa parë diellin dhe, ndoshta për këtë arsye, Galicianët kanë përjetuar një histori resh dhe kthjellimesh, dushe dhe dritë verbuese, lavdi dhe pagjumësi, në përputhje me klimën që ujit tokën e tyre.
Bazilika e San Martin de Mondoñedo, në Foz
E gjerë është Galicia dhe po aq eklektike sa klima e saj janë territoret e saj, duke kaluar nëpër to Romakët, Svabianët, Gotët dhe Muslimanët, duke i lënë të gjitha një gjurmë ende në fuqi. Megjithatë, Rías Altas, larg mjeteve tradicionale të komunikimit dhe të lagur nga një det i trazuar dhe i pasigurt, kanë ruajtur një idiosinkrasi të veçantë.
Për të kuptuar izolimin e këtyre tokave, këshillohet të kaloni grykëderdhjen e Fozit dhe t'i afroheni Bazilika e San Martin de Mondonedo, një kishë romane interesante që përmbledh në muret e saj a historia e izolimit, strehimit dhe mbrojtjes.
Deri këtu arritën, të shtyrë nga erërat e Atlantikut, qindra familje romako-bretone që ikin nga lufta dhe pushtimet në Britani, shkaktuar nga braktisja e ishullit nga Perandoria Romake në shekullin e 5-të.
Ata u vendosën mes pishave dhe granitit, në një tokë shumë të ngjashme me perëndim të Anglisë dhe Uellsit, nga erdhën, ruajtja e identitetit të saj breton gjatë dominimit suabian, dhe duke rezistuar, të mbërthyer në bregdet, të fshehur pas mjegullave të maleve, pushtimi mysliman i vitit 711.
Të Bazilika e San Martin de Mondoñedo, ku sundimi kelt ishte ruajtur, ai u ofroi strehim peshkopëve galikë që po iknin nga arabët, duke u bërë kisha e parë katedrale në Spanjën e krishterë.
zonë plazh
Celta është me të vërtetë peizazhi që mund të shihet pas shpatullave të rrugës, në drejtim të çerdhe. Plazhet e gjera, të prera nga shkëmbinjtë e sheshtë, të mbushura me shtëpi të bardha të izoluara, ofrojnë një peizazh i ngjashëm me Uellsin ose Skocez, gjithmonë e tundur nga erërat e forta të Atlantikut.
Mbi një shkundje shkëmbi, të patrazuar ndaj forcës së detit, është Kastro i Fazouro, duke evidentuar lidhjen që kanë pasur që nga kohërat e lashta banorët e Rías Altas me oqeanin e gjerë që ua mbulon shpinën.
Megjithatë, marrëdhënia mes të dyve ka kaluar një litar i ngushtë dashurie dhe fatkeqësie, sepse deti nuk i kupton miqësitë. Një shembull i mirë i kësaj gjendet sapo shikojmë grykëderdhjen e Viveiros: nga rruga mund të shohim, të bashkangjitur në bregun lindor të grykëderdhjes, Plazhi i zonës, ku një dekadë më parë arkeologët zbuluan rrënojat e një qyteti romak dhe mesjetar e cila, sipas legjendave lokale, u varros nga një valë e tmerrshme pranvere që e përgjumi rajonin për shekuj me radhë.
Nëpër rrugët e Viveiro
Viveiro, nga ana tjetër, është një qytet i gjallë dhe i gëzuar, që heq lëkurën gjatë verës për të mirëpritur turistët dhe larësit që vijnë në akomodimin e shkëlqyer rural që ofron zona përreth. Këtu të gjithë njerëzit e rëndë të Spanjës mblidhen gjatë Festës së Ringjalljes, i rrethuar nga produkte të tilla si fiston, raxo dhe verëra të bardha me një shije frutash, të cilat e bëjnë qytetin një pikë referimi gastronomik.
Thjesht duhet humbisni në rrugicat mesjetare të Viveiro për të gjetur një tavernë në të cilën të qetësojnë oreksin e shkaktuar nga orët në makinë dhe të bien në përgjumje të përgjumur nga vargjet e Nicomedes Pastor Diaz, më i famshmi i romantikëve spanjollë dhe vendas i qytetit.
Për marinarët dhe udhëtarët, pastor Díaz tha: "E pasigurt e brazda nga oqeani, / që para pafundësisë së tij shterpe humbi / sigurisht ju kërkoni për skajin e largët të hemisferës së fshehur antipodale, / vazhdo, vazhdo të guxosh, fluturimi yt i guximshëm dhe i sigurt / Dhe atje në det të hapur të vërshon / vetmia e pamasë është shpresa jote / udhërrëfyesi juaj është në parajsë.”
Pasi pushojmë, nuk këshillohet të anashkalohen vargjet se kush ishte poeti më i njohur i këtyre trojeve, ndaj duhet të vazhdojmë, Vazhdoni në perëndim drejt grykëderdhjes së O Barqueiro.
Ose Barqueiro
Rruga kalon nëpër kodra me pamje nga pelerina jeshile dhe gri si qielli që mbulon udhëtarin. Papritur, Lorenco shfaqet, dhe më pas është koha për të zhytur në ujërat e ngrohta të plazhi Area Longa, i vendosur në të njëjtën grykëderdhje të O Barqueiro, një parajsë natyrore për të dashuruarit e vetmisë dhe sporteve ujore si rrëshqitja në ajër ose vozitja në këmbë.
Kunji i Bareve shërben si një sfond në banjë, dhe pakkush mund t'i rezistojë tundimit për të tharë flokët e lagur me fryrjen e vazhdueshme të erës, me krahët e hapur, të varur në ajër nga forca e Natyrës, duke parë mbi shkëmbinjtë e thellë.
Gjithmonë me erë, rruga gjarpëruese që të çon në veriun ekstrem të Gadishullit Iberik të lejon të shohësh nga lartësitë grykëderdhja koket O Barqueiro, një miniaturë e motrave të saj më të mëdha, grykëderdhjet e Arousa dhe Vigo, brazda nga brigjet e rërës ku punojnë butakë dhe anije peshkimi.
Nga lart, fari Bares jo vetëm që monitoron trafikun detar: mijëra zogj shtegtarë kalojnë pranë shkëmbit të madh të La Estaca në udhëtimet e saj të gjata nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, duke u ofruar adhuruesve të ornitologjisë një observator të privilegjuar.
Kunji i Bareve
Midis Kepit të Ortegalit, i dukshëm nga La Estaca si bishti me gjemba i një dragoi të pamasë që zhytet në det dhe Bares, vija bregdetare më e thyer në Spanjë, e përbërë nga shkëmbinjtë e lartë graniti që ofrojnë shumë pak strehimore natyrore marinarët e habitur nga stuhia. Mbetjet dhe historitë e mbytjeve traumatike të anijeve janë të shumta në mesin e popullatave të rajonit, të mësuar të shohin sesi oqeani që u siguron ushqim dhe punë u merr të dashurit e tyre.
Në mes të një lakonizmi të tillë, hapet Ortigueira, një qytet me një ajër borgjez në një territor jashtëzakonisht rural dhe peshkimi, çfarë prisni dukeni bukur dhe elegante mes pyllit dhe rrjetave, si një zonjë e veshur për të dielën e rrethuar me pallto të matura fshatare.
Krenar për veçoritë e tij, Ortigueira pret çdo vit Festival do Mondo Celta, një takim ndërkombëtar që bashkon grupe të folklorit kelt nga Galicia dhe Franca, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar, duke përmbytur një qytet me zhurmën e gajdeve që qëndron i heshtur dhe i menduar për pjesën tjetër të vitit, duke u siguruar banorëve të tij një jetë të qetë pa presionet e botës urbane.
Kështu që ata na thonë në Bujtina O Malecon , ku fqinjët vrasin urinë e tyre të mesditës bazuar në supe derri, oktapod dhe tapas kallamarësh, ujitur me të gjithëpranien verë e bardhë vendase, pa mundur të presësh një darkë që do të jetë gjithashtu e konsiderueshme.
Në Galicia ju hani, dhe shumë mirë: të gjithë e dinë këtë. Por ajo që nuk dihet është se, 20 minuta nga Ortigueira, mundeni tretet në shkëmbinjtë e Vixía de Herbeira, më i larti në Evropën kontinentale, që shtrihen midis Kepit të Ortegalit dhe qytetit simpatik të San Andres de Teixido.
Këtu, Rías Altas na hedh një sfidë të fundit: fik motorin e makinës, dil jashtë dhe fillo të kërkosh një nga bankat më të famshme në Spanjë, Tribuna e pakrahasueshme për një muzg të paharrueshëm. Një sugjerim: bëni si Don Kishoti, shikoni nën tehet e mullinjve të erës të lartë, pa u hutuar nga gumëzhima e tij dhe do të gjesh shkëmbin e gjigantëve.
Shkëmbinjtë në San Andres de Teixido