Једноставна дисалица је довољна да уживате у гребенима.
Без ивица, готово сферичних, да би искористиле предности струја, шупље изнутра да лебде, и са кожом тврдом као ебановина да заштити семе, кокоси су прави високо конструисани бродови, способни за пловидбу, вучени невидљивим покретним тракама мора , хиљаде и хиљаде миља, цео океан ако би настао, пре него што се слегне и пусти корен у наизглед неплодном песку ко зна које плаже. Гледам мало дебло, једва четири инча, које излази из овог кокоса. Одакле ће доћи? Бора Бора...Хаваји...Акапулко? Гледајући судбину ове палме, на плажи ружичастих тонова малог полинезијског острва, налазим убедљиве разлоге зашто ми не смета да будем кокос у наводној следећој реинкарнацији.
Давно, заправо само неколико дана, али они већ припадају другом животу, не би ми пало на памет да размишљам у овим терминима. Наравно, не бих ни замислио да ће се ајкуле плашити чиваве, нити да ће музика укулеле, у великим дозама, звучати тако божићно –помаже клима у авиону Аир Тахити Нуи–, чак ни то што је земља овог острва којим сада ходам, идилична као дечји цртеж, у ствари била корална прашина. Корални песак настао ерозијом баријерних гребена који расту на кратерима угашеног ланца вулкана утопљених сопственом тежином пре десетина милиона година.
Не схватам, како би рекао Гарсија Маркес, 'срећу као обавезу', али свако ко ме види овде, у овом тренутку, схватиће да имам право да се тако осећам. Сада коначно почињем да схватам да привилегија путовања није само учење, већ и посматрање околине из раније неслућених перспектива.
Поглед из ваздуха на Факараву, други највећи атол у Туамоту.
Бесконачност научних података, обраћања и интервјуа са куварима и редовним локалним личностима у мојој путној бележници су овога пута низ узвика. Једва сам правио белешке, признајем. Нити сам знао да је луди Јапанац, ко други, већ измислио подводну свеску. Али враћам се са Туамотуа са прегршт анегдота које ће оживети разговор за столом, са недавно откривеним интересовањима и, пре свега, са опуштеним чулима, умиреном душом и повременим открићем.
Атол изгубљен у Пацифику је добро место за наручивање емоција. А оно што сам доживео, не заборављам, а то је... Нисам ни слутио да ћу се навикнути да пливам међу ајкулама. Ниједна од врста ајкула које живе у водама 'Тахитија и његових острва', а има их неколико, не напада човека осим ако се не осети угроженим, а претња шамаром их тера да беже, али ви налетите на оштар осмех ајкуле, ма колико био нервозан, у најмању руку је немиран. И још нешто кад их има четири, шест, десет, десетине...
На дубини од 28 метара, лебдећи изнад коралног врта који концентрише све боје универзума, усмеравам поглед у правцу који показује рука мог инструктора роњења. Тамо горе, десетина сивих ајкула окружује туну у круг. Светлост која продире са површине даје сцени патину нестварности. Пред мојим наочарима парадира јато тропских гаварица несвесних трагедије. Прате их баракуде, рибе трубачи, лептири, шнапери... Природа је слободна. И моја пажња одлута.
Чудесно дејство које 24 сата уз море има на гест, на кожу, на боју шаренице не престаје да ме одушевљава. Поветарац ме буди у лице. Сањао је да је повратио наклоност старе љубави. Отварам очи и видим плаво. Пређем два метра која су ме делила од лагуне и зароним у овај природни акваријум. Манта ми каже добро јутро. Осећам се као Мери Попинс која скаче у цртани филм који постаје анимирани.
Десетине ајкула пливају у кристално чистим водама Туамотуа.
Јет лаг почиње да се смањује, а сећам се утисака Бергта Данијелсона, антрополога Кон-Тики: „Чистилиште је било мало влажно, али небо је мање-више какво сам га замишљао“. Палме лебде на хоризонту, као у фатаморгани, њихова дебла скривена кривином света. Ни трага окрутној природи и равнодушној према људској патњи из прича Џека Лондона и морнара који су овај архипелаг крстили као 'погубан'.
Још нисам отворио кофер. Мислим да не знам. У једноставном животу атола једва да су потребна материјална добра. Парео и још мало. Можда сноркел. И неке јапанке. Ни топло ни хладно. Ни рано ни касно. Мерење времена, ако постоји, означава само време роњења. Али брзо се навикавам на ову рутину.
Никада не бих замислио да ће вишак топлоте бити одржан као аргумент за производњу вина. Али Француз Доменикуе Аурои увидео је вредност у високим температурама које убијају гљивицу од које се лозе разболијевају и одлучио је, пре нешто више од једне деценије, да засади виноград на коралној земљи Рангироа: први у тропској клими. Тајна? „Схватићете да смо уложили превише времена и новца да сазнамо“, осмехује се тајанствено.
У подруму Вин де Тахити налазим да су белци, савршени за јастога и поиссон цру (национално полинезијско јело, слично севичу, али са кокосовим млеком), укуса ваниле и корала; воћни розе, свеж, лак као сок; и црвена... Имате ли Хинано пиво, молим?
Никада не бих ни замислио да ће парче исеченог хлеба и канап, само мало дебелог зубног конца, бити довољни да ухвате храну за 16 гладних „морнара“. Моји сапутници на излетима у Плаву лагуну – сва острва имају „плаво језеро“, понекад чак и зелено – радознало се гомилају око првог улова, избацујући мали чамац из равнотеже. Једно по једно, прво деца, сви желимо да окушамо срећу (јер то не подразумева вештину) и да се поносно фотографишемо са својим пленом.. Таква лакоћа изазива моје сумње. Већ на обали размишљам о шансама да преживим на оваквом острву. Бојим се да нема много. Где би набавио свежу воду?
Звоно кроз палмини гај прекида моју дилему. „Храна је на столу“, најављује крупни, робусни човек, док листом слоновског уха подиже жар који посмеђи страшне махи махи примерке. Стотине беба ајкула, беба и адолесцентних црних ајкула, толико малих и савршених да изгледају као играчке за каду, ковитлају се у ишчекивању на обали зелене лагуне. Они знају да ће остаци гозбе бити за њих.
Ружичасти залазак сунца на плажи Рангироа.
Никада не бих ни замислио да ће срце полинезијског црног бисера бити донето из Мисисипија. Гогенов водич са фарме бисера, прелепа млада жена бисерне коже, објашњава ми разлог фасцинације овим драгуљем и процесом узгоја захваљујући којем гонада остриге ствара седеф, драгоцену мајку- бисер, као одбрана од чудног елемента (у овом случају, комад жуте шкољке дагње из америчке реке).
Обраћам пажњу на педантну хируршку операцију, али не могу да избацим Марка Твена с ума током његових незгода у Туамоту. Сигурно је у џепу имао савршен бисер, поклон једнооког ниткова, захвалног што га је спасао из те кафанске туче.
Нисам знао да конзумација меса може бити толика на моту где, где год да се налазиш, чује се море. Иако претпостављам да има своју логику. Кутије меса са Новог Зеланда гомилају се у луци Ротоава, главном граду Факараве (постоје само две). Чини се да вечерас нема много активности, али долазак терета са Тахитија је обично велики догађај – на атолима без аеродрома, сви осим три, то је једина веза са остатком света.
Факарава нема само аеродром и хотел међународне класе Ле МаиТаи Дреам, већ и осветљен аутопут. То дугују Жаку Шираку. Чекали су га за ручак, можда би остао у кафићу, али није дошао. Потпуно нови пут, 40 км непрекинут са онима који су желели да га дочекају, ипак је подстакао многе од 712 становника атола да купе аутомобил. Више волим да путујем бициклом. И свратите на тезге с воћем и у куће оне деце са којима не делим језик и која ми дају црни бисер у облику срца.
Знам да је то један од оних магичних тренутака пре него што се догоди. Бесни лавеж паса доводи у питање моју добру идеју, али звездана ноћ ме позива да је прошетам, а самопророчанство Пола Гогена ме убеђује: „У тишини прелепих тропских ноћи моћи ћу да слушам слатку музику која се шапута покретима мог срца“. Ветар љуља палме и, као да су играчице са сламнатим сукњама, почиње кореографија. 'Бокови' на једној страни, подигнуте 'руке' на другој.
Сада и ја знам да рај постоји и да бих волео да се у њему укорени и научим да плешем са кокосовим палмама. Али морам да напустим Еден и то радим као што је Уликс напустио Калипсо: захвалан, али без љубави. Иако овде, сада, не могу да се жалим.
Овај извештај је објављен у броју 32 часописа Травеллер.