Није довољно отићи на Азоре једном... или двапут.
„И за то сте се укрцали, момци, да јурите Белог кита кроз обе хемисфере, ако треба, и у све крајеве свемира док не испусти црну крв низ излив и не исплива трбухом нагоре“, митски Ахаб харангира своју екипу на страницама Моби Дика.
вероватно, Да је капетан дуже стационирао свој брод, Пекуод, на Азорима, имао би добре шансе да налети на албино чудовиште, а да није морао да обиђе толико пута: више од трећине китова планете годишње пређе ове воде.
Скоро тек испуњено двеста година од рођења Хермана Мелвила, аутора најепскије поморске трагедије у књижевности, право је време да посетите мање позната острва Азора, једно од великих светилишта китова који остају у нашим океанима и једно од најбољих места на свету за посматрање китова.
Странице Моби Дика су путовање за себе.
„Немало ових китоловаца припада Азорима, где бродови из Нантакета често додирују своје путовање како би повећали своју посаду прекаљеним сељацима са тих стеновитих обала“, објашњава роман. Да је мало више штимовао, Мелвил би то вероватно споменуо многи од ових кршевитих морских лавова дошли су са троугла острва који су формирали Сао Хорхе, Фаиал и Пицо, где су прве базе за китолов створене у 19. веку.
Уопштено говорећи и уклањајући неке тачке из Сао Мигуела, Азори су оаза за оне који више воле да побегну од хорди туриста, али овај троугао представља мирну суштину овог архипелага у коме време губи на значају: зелена поља прошарана хортензијама и драматичним пејзажима који би могли бити укрштање Хаваја и Новог Зеланда.
Поглед на језеро Лагоа до Фого, на острву Сао Мигел, Азори.
Међутим, свако од ових острва нуди добро диференцирану личност. Пико је обележен огромним вулканом који заузима скоро целу његову површину и највиша је планина у Португалу, изазов који ставља ноге љубитеља трекинга на искушење, такође и за увијене винограде који се скривају иза црних камених зидова и који су под заштитом Унеска.
Сао Хорхе, преко канала, је дуга кичма прошарана вулканима, са дивљом обалом и морским дном који привлаче сурфере и рониоце. Што се тиче Фајала, преко њега пролазе десетине километара стаза да бисте се изгубили током планинарења, а да не изгубите из вида Атлантик, огроман и променљив.
Јер овај троугао формиран од вулкана који су изронили из морских дубина деле исти живот и поморску традицију. На овим острвима, мистериозно ненасељеним када су Португалци стигли тамо у 15. веку и где практично нема домаћих животињских врста, воде врве од живота.
Поред разних врста голфињоса (како Португалци зову делфине, драгоцена реч), овде можемо пронаћи до петнаест различитих врста китова, од гигантског плавог кита од 130 тона до патуљастог кита сперматозоида нешто више од два метра.
Писац Херман Мелвил (1819-1891), на фотографији коју је у шездесет шестој години направио Родквуд.
„Какво се уље користи за крунисање? Шта онда може бити, ако не китово уље у свом природном, непрочишћеном стању, најпријатније од свих уља? Размислите о томе, о лојални Британци! Ми китоловци обезбеђујемо вашим краљевима и краљицама ствари за крунисање!“
Привреда Азорских острва зависила је више од 150 година од лова и експлоатације ових великих сисара, посебно уља које се добија из његове масти и које се дуги низ година користило не само, како нам Мелвил каже, за света уља краљева, већ углавном да напајају лампе које су осветлиле милионе домова широм света, праве сапун па чак и за маргарин.
Међутим, када је комерцијални китолов забрањен 1987. године, Азоранци су морали да се поново осмисле. Најпаметнијима није требало дуго да схвате да би туризам могао бити много исплативији од ризиковања живота против чудовишта величине куће: После неколико месеци почеле су да се организују прве компаније за посматрање китова из луке Лајеш, на острву Пико, које је од тада постало – заједно са Хортом, у Фајалу – главна база за ову врсту излета.
За скромну цену од педесетак евра, Већ постоји неколико компанија које обећавају да ће вам вратити новац ако током преласка не видите бар једног великог кита сперматозоида. А то је да се времена мењају и да модерност допире свуда.
Илустрација за „Моби Дик“ Исака Волтона Табера.
Ако сте један од романтичара који су читали Моби Дика као дете и замислио си да ће те одвести да тражиш китове у дрвеном чамцу којим командује стари морнар са дрвеном ногом, можда ћете се осећати мало разочарано када уђете у модеран зодијак или катамаран са петнаест или двадесет других људи.
ипак, Објашњења морских биолога који прате свако путовање одмах нас орасполажу и убрзо почињемо да виђамо прве делфине који иду петљати испод чамца. Још нисмо приметили већи плен, али нећемо бити слепи: са копна, често са истих вековима старих кула које су користили рибари да уоче свој плен У стара времена, осматрачнице говоре посади где су китови.
Посматрање китова у Грасиози, Азори.
Када стигнемо до назначеног простора, пилот гаси моторе и на тренутак на броду влада напета тишина. Изненада, џиновски реп кита излази из воде и, након што је нацртао лук на хоризонту, удари у воду са треском. Преплављени спектаклом, заборављамо на зодијак, остале планинаре и, на тренутак, Као да смо део посаде капетана Ахава, желимо да не побегне, да не изгуби животињу из вида: „Зашто не раздвојите весла, неваљале? Ђаво те носи, рашчупани рашчупани; сви сте заспали!"
Реп се поново појављује мало даље, али кит сперма већ фркће. Тог дана видимо шест огромних китова, као и корњаче, марлинове и ајкуле. „Човече, ово би сигурно требало да буде на свачијој листи!“ каже Северноамериканац који седи поред мене у чамцу, поцрвенео и усхићен. разбијте чаролију невероватног морског сафарија који смо управо доживели. Али у праву си.
Јер, иако на копну можемо сазнати више о животу древних морепловаца посетом Лајешком музеју китоловца, стара фабрика сечења Хорта или музеј Сцримсхав, кости китова сперматозоида које су угравирали или осликали морнари, овај фантастични призор би требало да буде на листи сваког путника.
„Од конструкција, колико мало има купола попут оне у Сан Педру! Од створења, колико их је мало импресивних као кит!“, каже Мелвил. Бити у могућности да се једно поподне осећате као Исмаел, наратор Моби Дика, да видите ова невероватна створења на само неколико метара од себе, заиста је, како би рекао један неозбиљнији уметник, готово религиозно искуство. да је живот вредан живљења бар с времена на време. Или два.
***Овај извештај је објављен у *броју 145 часописа Цонде Наст Травелер (пролеће 2021.) . Претплатите се на штампано издање (18,00 €, годишња претплата, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Априлско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају