Гроб патријараха
Не, овај чланак неће говорити о врућим местима, нити ће садржати препоруке за фантастичне хотеле. Нећете наћи ни предлоге ресторана. Жао ми је. Ова хроника говори о магичним местима над којима се, међутим, надвија драма и очај. Он говори о древним градовима у којима сваки камен има причу да исприча, о гостољубивим људима који су увек спремни да понуде чај пред којим би поделили добар разговор, говори о стварима које је тешко замислити, али које морате видети да бисте разумели, макар и мало, ова глупост која је блискоисточни сукоб.
Прво питање: да ли је безбедно путовати у Палестину? Јер већ видим уплашене очи и садржане узвике неких, истих, признајем, које бих ставио пре само неколико месеци. Пре свега, оно што је сада познато као палестинске територије обухвата две веома различите области: петља, права мишоловка коју контролише Хамас од нешто више од 45 километара, где је натрпано више од милион и по људи. Није баш безбедно ући тамо. Други је Западна обала, која обухвата већину те често предлагане аутономне палестинске државе, где се, између осталог, налази и град у коме је рођен Исус Христ, Витлејем, најстарији град на свету, Јерихон, и древни град Хеброн . У овом случају одговор је да је данас, да, безбедно. Наравно, морате пазити на најновије вести и затварање граница, али генерално је тако. Друга ствар је како доћи јер се на Западну обалу обавезно улази из Израела. И ту почињу проблеми:
„Тамо нема шта да се види“, „Зашто хоћеш да идеш? Постоји само цемент” . Ово су фразе које ће вам Израелци више пута понављати на „ходочасничку“ идеју посете Западној обали. Веома мали број Израелаца је икада путовао у Палестину, недостатак иницијативе оправдан страхом од потенцијалне агресије Арапа. Могу да разумем Јевреје: превише је векова мржње против њих, превише пројектила лансираних из Газе. Ипак, на другој страни њиховог високотехнолошког, безбедног света, Арапи су такође стално малтретирани и злостављани. Видео сам то.
Нити ће бити лако наћи некога ко ће вас одвести и већини компанија за изнајмљивање аутомобила забрањен је улазак на Западну обалу са изузетком Греен Пеаце-а, тако да је коришћење аутобуске линије између две територије добра опција. Ако упркос свим овим непријатностима ваш авантуристички дух није опао, читајте даље.
На моју срећу, на Западну обалу крећем возилом са дипломатским таблицама у власништву неких пријатеља који привремено бораве у Тел Авиву, што нам знатно олакшава пролазак кроз израелске контролне пунктове (чувене „контролне пунктове“) који тачка на зиду који су изградили Јевреји између Израела и будуће палестинске државе. Врло млади војници, тешко наоружани, у неколико наврата траже од нас пасоше. Упркос томе колико су жестоко обојени, веома су љубазни и чак нам нуде воду и храну . Не могу а да не помислим на број младих Израелаца које сам срео током својих лутања Индијом, путовања које многи од њих иду након обавезног служења војног рока (три године за мушкарце и две за жене), својеврсног „егзорцизма“ Ум. Сад схватам, не може бити добро да ти глава буде наоружана до зуба са деветнаест година.
Уз одређене потешкоће, знаци и индикације остављају много да се пожеле, стижемо до тога Хеброн, драгуљ Западне обале, где се налази гроб Патријараха - заједничка гробница Аврама, Исака и Јакова заједно са њиховим женама - што га чини свето место за Јевреје, хришћане и муслимане . Сумњива привилегија, јер управо овај свети лик чини овај прелепи град гнездом верских тензија и насиља.
У Хеброну постоје четири насеља израелских досељеника буквално „уграђена“, како је рекао Марио Варгас Љоса, у срцу града. Ови досељеници су, углавном, радикални верски милитанти, уверени да су ту да испуне божанско пророчанство по коме ће Јевреји једног дана успоставити Израел у целој Палестини. Има 500 досељеника и 4.000 израелских војника да их заштити. Унајмили смо локалног водича у нади да ће разумети нешто од ове замршене и сложене слагалице. Војно присуство у граду је готово увредљиво, никада у животу нисам видео толико војника на окупу, никада тако агресивне у окружењу, никада толико непријатељских погледа.
Азиз (име се претпоставља да штити његов идентитет) рођен је у Хеброну пре 20 година. Напустио је школу уверен да за њега ионако неће бити пристојне будућности у земљи која је вечно сукобљена, и од тада је повремени водич за туристе који се усуде да посете древни град. Ушли смо кроз безбедносни комплекс да бисмо дошли до њега импозантан стари град отоманске архитектуре . Азиз нам показује осуђени улаз стари соук , једно од блага града, које су Израелци затворили из безбедносних разлога после нереда који су се десили током друге интифаде.
Поглед унутра омогућава вам да погодите сјај других времена када су трговци и купци преговарали према древним обичајима. Од свог затварања, предузећа су се преселила ван њега. Азиз нам каже да се једно од насеља јеврејских досељеника налази одмах изнад пијаце. Арапски становници су прогресивно расељавани ван града и ултраортодоксни Јевреји су ти који су окупирали куће. Трговци су између кућа и пијаце поставили мрежу како би спречили да се на њих бацају јаја и флаше. На мрежи остаци амбалаже и других срања то потврђују.
Разговарамо са Азизом и са другим Палестинцима, који нам, након што су нам понудили обавезну шољу чаја, причају о својим свакодневним недаћама у окупираном граду из којег одлазак или улазак може бити права главобоља , не рачунајући увреде које им Јевреји непрестано упућују, охрабрени присуством израелске војске. Занимљиво је да у њиховим очима не видим мржњу, већ очај и претпостављену резигнацију. „Постоји ли решење за ово? Не“, готово је једногласан одговор свих. Али сви су сагласни, упркос пропасти њихових послова, упркос тешким условима живота, да неће отићи одавде. „То је оно што Израелци намеравају са политиком насељавања. Али ово је наша земља и ми ћемо остати шта год да буде“, каже један од трговаца.
Настављам обилазак палестинских занатских тезги и купујем мачку од костријети за своју ћерку, грубу, али са шармом који Барби или Китти никада неће имати. У истој радњи упознајем Ели Цее, младу хуманитарну радницу из Међународног покрета солидарности, покрета који организује ненасилне протесте и задужен је за праћење могућих злостављања израелских војника над арапским становништвом. Ели ми признаје да никада није замишљала да ће њена мисија у Палестини бити тако тешка: „Највише ме љути став војника са децом. Ели нам каже да се арапска деца често хапсе на путу до школе: „Било је једног бруталног пре неки дан. Можете видети на Јутјубу: „30 деце ухапшено на путу до школе“.
Азиз нас жури, жели да нам покаже нешто важно: идемо уском улицом док не стигнемо до веома старе куће са клаустрофобичним степеницама. Ту живи једна од најстаријих породица у граду Хеброну. Много пута су покушавали да их избаце с обзиром на привилегован положај имовине, али је њихова гвоздена одлучност то, за сада, спречила. Попели смо се на терасу у пратњи најмлађе ћерке породице, Акса, у нади да ћемо пронаћи узвишен поглед на град, можда и немогућ залазак сунца. Оно што видимо је нешто сасвим другачије: на мање од десет метара је израелски снајпериста на крову , који контролише кретање становника даноноћно.
Касно је и остаје нам да посетимо Гроб Патријараха и пећину Макпела где се налази Абрахамова џамија. Да би се приступило добро чуваном комплексу, ципеле морају бити скинуте, а жене морају покрити главу. Јудаизам ово место сматра другим светим местом после Јерусалимског храма, јер је то прво парче земље у земљи Ханану (обећаној земљи) коју је купио Авраам. Према јеврејској традицији, овде су сахрањени Авраам и Сара, Исак и Ребека, Јаков и Лија. Ислам такође сматра Абрахама пророком који је, према Курану, изградио Кабу у Меки са својим сином Исмаилом.
Овде је, током јеврејског празника Пурима 1994. године, јеврејски фанатик Барух Голдштајн отворио ватру на Палестинце док су се молили у џамији. 29 мртвих и више од 200 рањених резултат су овог драматичног поглавља у ионако крвавој историји Хеброна.
Наша следећа дестинација је Белен , тај град који је тако присутан за све хришћане у време Божића и у коме се налазе тако амблематична места као што је место где је рођен Исус Христ. али о овоме Рећи ћу вам у другом делу да нам је за данас доста.
Посвећено Силвији, Стефану и Едгару, мојим савршеним домаћинима. Без њих никада не бих упознао Палестину на начин на који сам познавао.