Црно-бело се сећам свог живота је једна од најизраженијих фраза сваког четвртог Пражана, односно оних који живе у градским срединама где је усађена совјетска култура (у целом њеном продужетку).
Тај утисак се сагледава од тренутка када почнете да крочите у комунистичку зону. Шта се дешава на последњој станици црвене линије прашког метроа, Хаје, где је одлучено да се постави статуа у знак почасти космонаутима који су отишли у свемир, Чех Владимир Ремек и Рус Алексеј Губарев.
која није крочила на месец, али Руси су преузели на себе да кажу свим Пражанима да нису ни Американци, лаж коју су сами открили скоро 1989. године, када је Баршунаста револуција окончала комунизам. Јуче, како кажу.
Поента је да свако има слику о прелеп, класичан Праг, са својим палатама и мостовима, својим калдрмисаним улицама и његове рондокубистичке зграде, архитектонски стил, иначе, јединствено чешки.
И све је ово стварно, и лепо, и морате га посетити и изгубити, пуштајући да нам се приче о принчевима ушуњају у сећање. Јер Праг је то. Али било би неправедно остати у том слоју, јер постоји други, дубљи, што се не налази у организованим турама и да смо открили шетњу са Јитком, једини водич који знаш унутрашњости те совјетске зоне, можда зато што је доскора тамо живео.
Статуе Владимира Ремека и Алексеја Александровича Губарева, у Прагу.
ГУМЕНЕ И БЛАТНЕ ЦИПЕЛЕ
Када смо кренули да ходамо, након ригорозног фотографисања чувена статуа поменутих космонаута, одлучили смо да своју мрежњачу ставимо црно-бело да бисмо разумели тај живот. Јер данас, да 'омекшам' тврдо сивило кошница сличних зграда које прате једна другу у предграђу, фасаде су офарбане у веселе боје, зелене, плаве или жуте. на те конструкције познати су као панелак, због материјала од којег су израђене монтажне бетонске плоче.
Из димњака оближњих фабрика једва да се пуше. И отворени простор где су Јитка и њени другари научили да скијају клизећи низ огромне гомиле земље зими претворена у снежна брда, данас је то прелеп зелени парк по коме млади шетају са колицима за бебе.
Исто су радиле и дотадашње мајке, али на гробљу, једином „лепом” крају. Ово време је познато као 'гумене и блатне ципеле' и то се савршено одражава у филму Панелстори, редитељке Вере Цхитилове.
Унутра смо комшилуку Циудад дел Сур (Јижни Место, на чешком) и, када стигнемо у улицу Крејпскехо, видимо комшију који се спрема да уђе у своју кућу, у једној од оних некада сивих књига. „Извините, да ли вам смета ако дођем горе и сликам са горњег спрата (има их 12)?“
Отвара нас и улазимо у 70-те? Смеђе плочице, сиви зидови, тврде металне ограде, груба дрвена врата. А одозго, када погледате, видите бетонско поље где се одвија прави прашки живот.
Зграде познате као 'панелакис', у Прагу.
КОМУНИСТИЧКЕ ТРПЕЗАРИЈЕ
Као у сваком животу и комшилуку вредном соли постоје продавнице, неке у приземљу оних истих панелака који су нуђени као мештани комшијама који су хтели да ту оснују посао. Нису сви преживели долазак капитализма. Али они који се настављају, а такође исти, су комунистички барови и трпезарије.
Северка се отвара у три, када људи дођу са посла и сврате на прво пиће, а натписи на вратима не остављају места сумњи: „Овде старији од 18. Бицикли: не. Кућни љубимци: не. Деца: у парк. Унутрашњост је направљена од истрошеног дрвета, а подне плочице и зидови на плафону се акумулирају колико пукотина колико прича броје се сваки дан.
Када штрајкују глађу, мештани су се кладили на оне трпезарије које су се појавиле тих година и то Данас су задржали своју естетику. И оброци. Процедура је једноставна: назив менија се ставља на светлећи ормарић где свако јело сија када је доступно, и одговарајући лист се искључује или уклања када се заврши.
Даме из комшилука су задужене за припрему хране, а цене су најјефтиније. Нормално је попратити га класичном лимунадом, али се не може отићи без покушаја чешко-комунистичку кока-колу. Нећемо откривати тајну. Долепотписани је учинио исто у трпезарији Ретро Јиделна. Право искуство.
Јеловник трпезарије у Прагу.
МОСТ САМОУБИСТВА
Наша стопала нас приближавају центру и, Свуда око нас совјетске конструкције почињу да бледе између нових и модерних зграда стакла и огледала. Али када то најмање очекујемо, појављује се груба сила Конгресног центра, зов Палата културе у совјетско време, колоквијално познат као Пакул.
И то је неизбежно удружење брутализам са совјетским конструкцијама, јер је реч о архитектонском стилу који је настао између 50-их и 70-их година 20. века, чија се етимологија односила на француски израз бетон брут, 'сирови бетон', главни материјал.
У даљини, карактеристични Жижков ТВ торањ у облику ракете, који је 2009. добио сумњиву част да буде проглашен Друга најружнија зграда на свету. Да окуси боје. Али са 216 метара то је највиша зграда у Чешкој. На 93 метра налази се видиковац, 30 метара испод налази се бар и кафић, а на 73 метра налази се веома ексклузиван хотел са само једном собом.
између, Мост самоубица делује као спојна осовина између тог сивог Прага и шареног и дрског центра. Подразумева се да је име добила по лошој навици становника да ту завршавају животе. И то укључујемо га зато што је совјетски бруталистички, наравно.
Морамо проћи кроз то гледајући уназад, да видимо одакле смо дошли, али не губећи наду да ће пронаћи неку другу комунистичку тајну скривену између музеја, тргова или радњи, више у центру.
Продавница Котва, Праг.
САН ЛУДЕ ПЕЧАРИЦЕ
Јитка смирује нашу стрепњу: остају, да, скривен међу најкласичнијим делом Прага. Попут хотела Интернатионал, у њему се угнездила монументална кула од 16 спратова и висока 85 метара махала Дејвице. Због своје величанствене архитектуре добио је иронично надимак „сан лудог посластичара“.
У кварту Старог града Прага иу срцу Трга Републике, налазе се Робна кућа Котва, познат по својој бизарној архитектури из комунистичког доба, која се састоји од скелет од гвожђа и бетона који је подељен у шест томова.
Траса завршава поред Народног музеја, испред старог комунистичког парламента, зграда која је 1930-их година заузимала Берзу али да је модернизован, развијајући тамо од 1969. скупштинска заседања.
данас се зове Нова зграда Народног музеја и повезана је подземним тунелом са историјским Народним музејом. Слично огромном црном стакленом столу, Чесима то смета, али је и даље део њихове историје. Прича, совјетска, која нас је натерала да се још више заљубимо у Праг.