Сзерока, улица у којој је концентрисан већи део јеврејске прошлости овог краја
Мало је после 8 ујутру и чини се да се живот у Казимиерзу коначно буди. Музика са Спотифи плејлисте може се осетити иза стакла прозора са избледелим капцима. Испред, дама умотана у дебели капут, која нагомилава скоро колико и она сама, напредује у нашем правцу.
Са обе стране улице, врата радњи су и даље затворена. Многи од њих ће, у ствари, наставити да то раде до касно: су неки од пабова и барова који концентришу ноћни живот Кракова.
По доласку у улицу Јозефа број 17 , млади пар јури у кафић. Ради се о Коланко нº6 , где упркос чињеници да је дан тек почео пре само 15 минута, већ има људи који чекају. Одлично: већ смо знали да нас осећај за маренду неће изневерити.
Казимиерз, округ Краков назван по краљу
Држимо врата пре него што се потпуно затворе и улазимо у топлину унутрашњег окружења. Тражимо сто поред прозора терасе, тачно тамо где се рефлектују сунчеви зраци који пролазе кроз стакло, и скинемо капут, рукавице, капу и мараму – хладноћа у овим крајевима је озбиљна ствар – пре него што сазнамо каква је укусна храна изложена на излагачу.
Житарице, хлеб, кобасице, џемови, колачи... У реду: време је за доручак. И испоставило се овај митски кафић у срцу јеврејске четврти Кракова постаје кошница људи свако јутро.
Његов јутарњи бесплатни бифе, где можете имати све што желите за само 6 евра, је кључ. Многи модерни људи овог подручја долазе овде , манзанита лаптоп испод руке, да добију мало раније енергије док проверавају пошту – и друштвене мреже, наравно –.
Атмосфера је опуштена, пријатна и док узимамо први залогај кроасана са џемом који имамо на тањиру, сигурни смо да бисмо могли остати овде цео свети дан. Али не, то неће бити случај.
Зато што се испоставило да је наша јасна намера да проучимо сваки последњи угао Казимиерз, кварт који је некада био град.
А са градом смо замало пали: основан 1335. на периферији Кракова од Краљ Казимир ИИИ Велики – Казимиро=Казимјеж, наравно – овај град је добио све врсте привилегија. Толико тога на крају је имала сопствену градску већницу, сопствену пијацу и чак две огромне цркве.
Временом су око њега подигнути зидови и постало је, изненађујуће, други по важности град у целом региону.
Идеално место за добродошлицу, век и по касније, како свих оних Јевреја које је краљ Јан Обрахт протерао из Кракова, тако и оних који ће на крају бежати од прогона у остатку Европе. Касимир је тада постао највећи јеврејски епицентар у Пољској.
Шетња кроз Казимиерз
У ПОТРАЗИ ЗА ПРОШЛОШЋУ
Са пуним стомаком и добро наученом историјом, Скочили смо на улицу да истражимо. Открити. Уз Коланка, добро јутро нам од тада говори и сам Казимир модеран мурал, дело уметника Пјотра Јановчика , који украшава фасаду суседног предузећа.
Пратећи га на зиду, четири друге историјске личности , између њих две жене: сопствена љубавница, Естхер , а нама нешто савременији, сам Хелена Рубинштајн , велики магнат козметике широм света и рођен у комшилуку.
Његови радознали портрети само су један пример велике урбане уметности која ће на крају постати константа током наших шетњи: као у сваком добром модерном насељу, мурали и графити се појављују тамо где то најмање очекујемо. Само треба широм отворити очи.
Сада, када су улице много живахније и предузећа раде, налазимо се у епицентру Казимиерза: Управо у улици Сзерока концентрисан је велики део јеврејске прошлости насеља, али и највећи број ресторана и тераса.
Кључ је у томе Ево три од седам синагога које су сачуване у овој области: храмови који су неким чудом преживели најгрчевитије време: Други светски рат.
Мурали, константа у Казимиерзу
А сада када ми пада на памет, ево још једне историјске белешке: као што смо рекли неколико редова изнад, јеврејска заједница Казимиерз се током година ширила до те мере да, на избијању великог сукоба у њему је живело 69.000 Јевреја.
Нацисти нису оклевали насилно их пребацити у гето Подгорзе, иза Висле , чиме је елиминисано културно и фолклорно легло које је култивисано годинама. Одатле су касније одведени у концентрационе логоре и логоре истребљења: само 6.000 тих Јевреја је преживело.
Једном од тих митских храмова прилазимо у једном од тренутака у којима групе са водичем дају предах. Синагога Ремух је најмања у комшилуку и једна од само две које и даље нуде верске услуге у Казимиру.
То је, без сумње, онај са највише шарма у целом крају. Саграђена је у 16. веку и сваки детаљ, сваки ћошак је само по себи мало историје.
Поред синагоге, старо јеврејско гробље простире се у бескрајним монолитима чуваним мањим камењем. То је начин на који Јевреји поштују своје претке: цвеће вене; камење, бр.
Гробље, из средине 16. века, било је потпуно уништили Немци током Другог светског рата , иако је у послератном периоду пронађено много комада тих надгробних споменика велике сентименталне и уметничке вредности. Данас се, шетајући његовим баштама, осећа посебна аура.
Унутрашњост Ремухове синагоге
У истој улици Сзерока још две синагоге: поппер , данас служи као галерија културног центра, и стара синагога , подигнут на супротном крају Сзерока.
Био је то најстарији од свих у Пољској а можда и најмање спектакуларан: чак су га нацисти користили као складиште, претрпео је доста оштећења и у великој мери је реновиран. Данас се у њему налази **Краковски јеврејски музеј**. Још један музеј, ** Јеврејски из Галиције **, налази се на само неколико корака.
Тешко је поверовати, шетајући његовим улицама, да је после Другог светског рата и током година комунистичке владавине, Казимиерз постао једно од најдекадентнијих делова града. Заправо, тек крајем 20. махала је оживела из пепела.
И то захваљујући, пре свега, две важне чињенице: проглашењу јеврејске четврти као Наслеђе човечанства од стране Унеска 1978. и снимање на његовим улицама Шиндлерова листа у режији Стивена Спилберга.
И шта је то значило? Па, изнад свега, приближити историју остатку света и натерати их да виде злочине којима су Јевреји били подвргнути у годинама нацистичког прогона.
Многе сцене филма награђеног Оскаром биле су места и углови Казимиерза. Један од њих, степенице малог квартовског дворишта у Јозефиној улици , био је протагониста једне од најзапамћенијих сцена – ко се не сећа оне девојке у црвеном капуту? – и обично концентрише радознале.
Пре него што одемо на пиће – за којим већ жудите, зар не? –, још нешто: Казимиерз је током своје историје такође имао велики хришћански храмови који су, наравно, важан део њиховог наслеђа.
Црква Христовог тела, из 14. века , био је први у комшилуку; Павлинска црква Светог Михаила и Светог Станислава , у чијој се крипти налазе гробови неких значајних личности пољске културе; И црква Санта Каталина , један од најмонументалнијих.
Црква Цорпус Цхристи, из 14. века, била је прва у насељу
МОДЕРАН ЖИВОТ ЈЕ У КАЗИМЈЕРУ
А сада да: поред откривања његове најсвечаније стране, оно што нас занима да осетимо у јеврејској четврти је оно што га чини жариште Кракова , шта кажете на посету неким од његових најамблематичнијих коцкарница и продавница?
За куповину, Јозефа је кључна: оригиналне и аутентичне продавнице као **Марка** – од намештаја до бижутерије или керамике–, мапаиа –са стилом у свом модном дизајну–, ** Пунца ** –немогуће је отићи а да ништа не купите– или Паон , Дивни су.
А после куповине идемо право у **Хевре**, кафић чији се зидови као да се распадају, али чије слике чувају суштину онога што је Казимир некада био. се налази у згради из 19. века и некада је коришћен за јеврејску молитву. Касније је то била плесна сала. То је то.
Сингер То је још једно од митских места које не би требало да изостане на рути. Зашто име? тако једноставна столови су ове митске машине за шивење.
Веома је популаран међу младима, који се такође често кладе алхемија : са својим дрвеним клупама и под топлом светлошћу својих свећа, Обично се одржавају концерти уживо и отворен је до касно у ноћ.
хевре
Врло митски је, иначе, **Пропаганда, бар отворен још од комунизма** на чијим зидовима висе стотине објеката који подсећају на то давно прошло време.
Када нас стишће глад, идеално место да се препустимо прождрљивости у свом најбољем издању је на Тргу Нови. У кружној згради од цигала која заузима центар – а то је, иначе, стара кланица – припремају се митске краковске пице. Обратите пажњу на име: запиеканкас : пола векне хлеба преливеног сиром, парадајзом, шунком, печуркама... И све што власнику бизниса падне на памет да дода!
Да нам приреди праву гозбу пиероги, традиционалне пољске кнедле , мораће да оде у Пиероги г. Винцент: његов мени има до 40 врста сорти.
Запиеканка: легендарна краковска пица
Још једна одлична опција је да одете у ** Сквер Јудах , митски парк са неким камионима са храном ** где можете да угризнете под будним оком мурала Јуде, Јаковљевог четвртог сина.
Али ако тражите импресивно искуство, планирајте унапред: резервишите **Клезмер Хоис, један од најтрадиционалнијих јеврејских ресторана у граду.**
То је идеално место за уживање интимна вечера на месту које као да је заглављено у прошлости. Различите собе украшене старинским намештајем и веома пригушено светло преносе нас у заборављена времена.
Најбољи од свих? Урадите то у пратњи концерт традиционалне музике –сваког дана у 8 увече по један – док се трудимо једно од његових најизврснијих јела: "јеврејски кавијар" Одлазак одатле без укуса требало би да буде злочин. Једна од оних малих ствари које се памте заувек.
Сквер Јуда, храм камиона са храном