Гастрономски Париз: Ле Цхатеаубрианд
Погрешио сам са Ле Цхатеубриандом и Инаки Аизпитартеом . Његова је ствар да призна: погрешио сам. Зато што сам напустио Авенуе Парментиер 129 срећан, да, али мало мрзовољан због рачуна који ми се (први утисак) чинио мало претераним: 342 евра без сјајних вина (највише, Марие Цуртаин) нити јела заснована на „племенитим“ производу (како мало смисла има класификовати производ око његове наводне „племенитости“, све ово), већ пре шпаргле, скуше или артичоке.
Недељама касније, перцепција у мом сећању је скренула за 180 степени : Био сам одушевљен . Зашто? Да видимо: онај који је за најутицајнији гастро часопис 21. ресторан на свету није оно што ми разумемо као „гастрономски ресторан“ ( нити се претвара: никога не вара ) то јест: без платненог столњака (нити голих столова великих дизајнера) или крутих кревета или посебно услужне услуге: више рекета, доброг суђа (не више), ноншаланције и рокенрола. Само бистро. Само гастрономија. Само забава. "Само".
„Ако имате среће да сте живели у Паризу када сте били млади, онда ће она до краја живота бити са вама, јер Париз је забава.
Рижото са шпарогама у Ле Цхатеаубрианд
Питање у ваздуху је исто као и увек : како ценимо цену гастрономског искуства? Осим скандала (каква напомена, драги кувари: нас не занима), локација (очигледно Париз није исто што и Маталасцанас), утицај или та (наводна) историјска вредност великих кућа... Зашто имамо осећај неоправдане цене у неким случајевима, ау другим не?
Чини се да сектор високе кухиње жели да се оправда **(можда кривица?) ** наводећи високу цену сировина — разговарам са власником једне од великих кућа производа у Шпанији: „Ако сам јутрос платио 85 € + ПДВ за килограм црвених шкампа из Деније, за колико да га продам? Морате додати плате, трошкове структуре, маржу…”. У овом случају, релевантни ресторан га ставља на сто по цени од 140 евра по килограму; маргина не тако претерана, а ипак перцепција; много пута је управо супротно.
Ово није примењиво на друге луксузни сектори ; Имам осећај да се нико не плаши када крочи у Лоеве или Хермес — недавни пример, Лоеве ћебад (произведена у Шпанији, која се продаје за 790 евра) имају маржу која је близу 600% и нисам видео никога вичите до неба као што то чине многи (нови) клијенти Сантцелони. Можда зато што у традиционалном луксузном бренду цена сировине није толико одлучујућа, али вредности које повезујемо са брендом , " искуство ” да су у сектору ресторана само еБулли (300 евра за мени у коме сам могао да уживам прошле године), Ел Целлер де Цан Роца или Диверко додирнули прстима. Исти они са месецима на листама чекања.
У неком тренутку ДиверКсо је прешао границу ресторана да буде нешто друго (скуп вредности, искуство, прекретница у сећању) и као такав, више се не оцењује истим мерилом као таверна у Барио Саламанци. . Давид: ћути и узми паре што ти дајем!
Погрешио сам, очекивао сам од ресторана више од онога што сам тамо нашао : сјајне креације на тањиру (одличан цевиче или рижото од шпарога), љубав према гастрономија без вештине, страст, карактер и живот без присебности . Погрешио сам, очекивао сам нешто више (има ли нешто више?) од среће у мајском поподневу у Паризу.
Пратите @нотхингимпорта
*** Можда ће вас занимати и...**
- Гастрономски Париз: Давид Тоутаин
- 100 ствари које треба да знате о Паризу
- Кључеви савршеног париског пикника
- 42 ствари које треба урадити у Француској једном у животу
- Најпопуларнији камиони за храну у Паризу
- Водич за Париз
- Сви предмети од столњака и ножева
- Сви чланци Јесуса Терреса