Азорска острва: упозоравамо вас, заљубићете се
Атлантик крије а португалски архипелаг где за само двадесет четири сата можете живети четири годишња доба. Хаос и хармонија, у томе је чар Азорских острва, малог раја сачињеног од девет острва у чему се може уживати само на један начин: препуштајући се на милост и немилост експлозивне природе.
Од истока до запада острва су крштена као Санта Марија, Сао Мигел, Терсеира, Грасиоса, Сао Хорхе, Пико, Фајал, Флорес и Корво . У свима њима се осећа топлота која избија из средишта Земље, хладноћа океана који интензивно милује његове кршевите обале и она загонетна аура типична за удаљена места.
Немогуће је да воћњак оволиких размера не нападне неминовност осећај среће , исто оно што се огледа у осмеху Азораца. Азорци да, не Астуријанци. да је слатко лузитанска фонетика и њена влажна метеорологија, која би могла бити сестра оне која доминира севером Шпаније, вас не збуњује.
На Азорима ћете осетити четири годишња доба за само 24 сата
Слетели смо на огроман зелени тепих са завршетком од црног песка: Острво Сао Мигел . Остављамо у висинама оне зраке сунца који су пратили наш пут небом које раздваја Европу од Америке и компактни покривач сивих облака дочекује нас у ритму питања: „Да ли сте понели купаћи костим и кабаницу?“.
Овакви су Азори, тај минимум израза који може да створи један од најпознатијих антициклона на свету, тај сањиви кутак у коме човек има осећај да се апсолутно ништа не дешава , чак ни време и где, међутим, живот има много више смисла.
ВИНТАГЕ ОКРУЖЕЊЕ
Добар први контакт са Азорима је истраживање Сао Мигуел л, највеће острво, са око 62 километра дужине. На путу до хотела удари велики број крава, на шта наш водич уз смех одговара: „Овде има више крава него људи“.
Одједном, за неколико секунди, оно што је изгледало као једноставно цхиримири постаје неваљала киша са којом ветробран није у стању да се бори. А то је да, у овим крајевима, природа се опире да јој човек доминира који брине о њој и диви јој се.
Јасан пример је Санта Барбара Ецо-Беацх Ресорт , смештај који се налази на северној обали, веома близу града Рибеира Гранде , чија је филозофија поштовање природе. Хотел је дизајниран тако да се уклопи у околину, тако да, са пута, његов камелеонски ефекат спречава да приметимо његово постојање.
Киша прети иза стакла салона Санта Барбара Ецо-Беацх Ресорт
Пројекат који се гостима преноси од 2015 страст према мору и природи области коју осећају њени власници – Родриго Хередиа и Жоао Реис –, два сурфера који деле исти сан : учините ово острво својим домом.
Његова брига да интегрише 30 вила са својом околином огледа се у употреби природних материјала као нпр криптомерија – локално дрво–, плута, бамбус и плетер. Сви имају малу опремљену кухињу, дневни боравак и идеалну терасу за уживање у спектакуларном заласку сунца.
С друге стране, студије Плаво зелене Имају загрејани базен са сланом водом (на 30º Ц) или приватни ђакузи.
Након што смо омогућили нашим непцима да пробају најбоље укусе мора у Ресторан Санта Барбара Ецо-Беацх – у којој се туна је апсолутни протагониста – ми смо поставили курс Понта Делгада , главни град архипелага.
Поглед на хотел Санта Барбара Ецо-Беацх Ресорт
Некада, Капије града , његов најамблематичнији споменик, позива вас да пређете преко њега лукови у готском стилу да се изгуби у калдрмисаним улицама града са белим фасадама и базалтом, вулканским каменом којим обилује острво.
Радозналост да откријемо шта се крије испод тишине која влада у Понта Делгади води нас до наше прве станице: ** Бамба Базар **, двоспратнице са старинским изгледом коју сваки љубитељ винила треба да посети. доле, Петар и Виолета нуде све врсте сувенира, док се на спрату открива шармантан простор у којем можете пронаћи избор бразилских и афричких музичких плоча из 70-их, џез, фолк и независна музика у настајању, мањих издавача.
њихови власници су Рубен Монфорт, из Кастељона , са пребивалиштем у Сао Мигуелу пет година, и Луис Банрезес , из Порта, који је пре једанаест година слетео на „зелено острво”. Обојицу дели жеља да се пруже искрене туристичке информације што се огледа у два пројекта. један је један дневни ред који укључује културне догађаје Сао Мигела и остали, мапа Понта Делгаде за радознале , алтернативни водич за коришћење и уживање у граду.
Заузврат, они су и део организације ** Тремор фестивала ** (од 9. до 13. априла), који изненађује концертима на разноврсним локацијама попут плантаже ананаса.
Фасада језуитског колеџа
Поподне напредује док се ми дивимо улична уметност, улична уметност . Прелиставамо просторије шумећег Улица Хинтзе Рибеиро и дивимо се сивкастој каменој фасади Језуитски колеџ . Ишли смо између тезги Граца маркет , губимо се баште неокласичне палате Санта Ана и усуђујемо се са сиревима чувене продавнице ** О Принципе дос Кеијос ** да завршимо исцрпљени на тераси у подножју култна црква Сао Себастијан , мануелински, касноготички и барокни стил.
Током нашег путовања кроз град са јасним енглеским и француским утицајима Бретање, вијенац љубичастог цвећа који украшава врата невино привлачи нашу пажњу. Унутра, у тзв Лоувре Мицхаеленсе , очекујте путовање у прошлост.
Пре четири године, Бубамара преузео ову стару радњу у којој су се 1904. продавали шешири и тканине увезени из Париза и претворио је у кафетерију која се клади на занатских и локалних производа . Савршен простор да попијете кафу док читате шћућурени у углу, седите да бисте сазнали шта нуди дневни мени или узмите неке од његових примамљивих колача за доручак.
Погледи на Калуру
ОКУС ЗЕМЉЕ
Ништа боље за почетак дана од купања у хотелском базену са сланом водом који плијени погледе својим панорамским погледом на плажу Санта Барбара црни песак . Крив и што ти болус леведо –типична азорска лепиња – тоне у шољицу кафе како би привукла сву вашу пажњу хипнотичким љуљањем таласа. Али не, Азори нису за боравак у хотелу.
Низ хортензија и неколико веома радозналих ружичастих цветова познатих као белладоннас или менинас-пра-есцола (који изгледа планирају колонизацију острва) прате нас током наше руте. Застајемо да размишљамо о лепоти пејзажа топлина –најтоплији град на острву– од Писао виевпоинт.
Наше очаравање прекида наш водич, стручњак за ботанику, који нас позива да пробамо араца, мали бразилски дивљи плод породице гуава. „На Азорима морате имати садашња одрживост . Важно је да се добро изаберу добављачи, ако је могуће локалне, и да се произведе што мање отпада“, каже нам он. Јоана Дамиао Мело, генерални директор Санта Барбаре , на путу за Вила Франца до Цампо.
Жалбе Вила Франца до Цампо
У овом селу кушамо куеијадас до Моргадо , типичан слаткиш који од 1961. године с пажњом праве различите генерације посластичара у Вила Франца до Цампо. На дах одатле стоји испосница од Госпе од мира. Пењање уз лавиринт степеница које воде до њега и борба против ветра који инсистира да нас натера да полетимо, награђује труд спектакуларним погледом.
Кривудави путеви пролазе поред плантажа ананаса, високих криптомерија, огромних садница и чајна поља које боје брда смарагдно, попут оних ** Горреана ,** која се одувек хвалила да је последња велика плантажа у Европи.
Након што смо истражили све детаље фабрике, пијуцкамо ватрену шољу и примећујемо чист укус зеленог чаја без конзерванса . Такође, неки занатлије воле Паул до Вале , који је такође посвећен креирању накита са базалтом, са њим чини чуда, попут чоколаде умочене у јестиво злато.
Али права моћ Земље је концентрисана на локалитету фурнас. Гледајући ван гледишта Пицо до Ферро видимо нашу следећу мету, Лагоа дас Фурнас, пејзаж који је нацртала пара коју ослобађа магма наше планете.
Азорци су искористили геотермалну енергију која извире из Калдеирас де Фурнаса да праве чорбе под земљом. Арома сумпора продире у нас док се дивимо како **шеф ресторана хотела Тера Ностра** открива укусни гулаш који ће, после седам сати кувања, бити сервиран на нашем тањиру.
Лагоа до Фого
Исток Фурнас хотел То је најстарији од Азорских острва, изграђен под утицајем Арт децо 1932. Након банкета, прошетали смо под облачним небом кроз његов импресиван парк, где жућкасти базен, због високе концентрације гвожђа, на око 25ºЦ, такмичи лепотом стогодишњи воћњак који би могао бити радња филма Јумањи.
Кроз дванаест хектара егзотичне баште налазимо Норфолк борови и бујне новозеландске палме, пролазећи кроз највећа колекција камелија на свету , са више од 600 сорти.
Фестивал фумарола, плантажа јама, извора природне газиране воде са три различите врсте минерала (гвожђе, магнезијум и калцијум)... Има ли неко ко може да оповргне зашто за Фурнаш кажу да је зачарана долина?
Сао Мигел има посебну магију која чини да се дан чини бесконачним . Још увек имамо довољно времена да идемо на сурфовање, попијемо коктел у клубу на плажи, медитирамо на часу јоге у стакленику или за савоир фаире Нуно , мистични учитељ пилатеса и физиотерапеут из Санта Барбаре, води нас у другу димензију уз опуштајућу масажу тибетанским чинијама.
Дан смо ставили завршну тачку са заслуженим поклоном јапанских грицкалица, уз вино са острва Пико. Концерт џеза уживо и одлична вечера у првом суши ресторану на острву (отворен за јавност). Стога, опраштање од Санта Барбаре постаје мање тешко.
ЈОШ ЈЕДНОМ: ПРИРОДА
На путу до нашег следећег смештаја заустављамо се у фабрика грнчарије Виеира, у Лагои, малом граду на јужној обали Сао Мигела. Његова слава је таква да мештани имају обичај поклоните младенцима један од овде продатих комада.
Португалска страст према плочицама је евидентна у овом малом породичном бизнису, у коме ради тим осам људи обликује највише кич фигурица и ручно осликава свако од имена улица које чине Сао Мигел од 1862.
Фабрика грнчарије Виеира
Док пролазимо кроз дрвену капију ** Вхите Екцлусиве Суитес & Виллас **, наш израз се враћа у истинско стање фасцинације. идиличан хотел , са нешто више од годину дана живота, који се клади на интимност са само девет апартмана и ресторан искључиво за госте, стоји пред нама.
Камени лукови дочаравају његову винску прошлост, беспрекорна бела нас држи у стању апсолутног мира, а декоративни елементи урезани у дрвету подсећају нас још једном на посвећеност власника природи – Јоао Реис , један од партнера Санта Барбаре – и његова супруга Катарина.
мимо његовог боемске и минималистичке собе са погледом на пучину, украшеном макраме таписеријама из Официне 166, оно што Белу заиста импресионира је њена драматична локација: преко литице.
Одушевите се тањиром конфита туњевине са сосом од маракује у његовом ресторану са погледом на Атлантик (или шта год пожели гост), поправите свет коктелом у свом удобан салон, запловите када лепо време благослови Лагоу или посматрајте љубичасти залазак сунца из топлог бесконачног базена су само неки од разлога да останете овде заувек.
Жеља да се осећате као код куће, али уз удобност хотела налази се низ уску сеоску уличицу од Белог. Ла Маисон, некадашњи дом Жоаа и Катарине Реис, најинтимнији је смештај у Лагои и, грешећи на смелости, у Сао Мигелу.
Вила има а грејани базен, игралиште и терен за крикет, спорт који је део енглеског наслеђа Азора. Поред тога, његове четири спаваће собе, два пуна купатила, неколико тоалета, дневна соба са шпоретом на дрва, трпезарија, наткривена тераса и велика опремљена кухиња чине га савршеним местом да проведете неколико дана са породицом. .
„Сврха Санта Барбаре, Вхите и Ла Маисон-а је да створи потпуно искуство на Азорима и учините да се гости осећају као код куће “, каже нам Жоао Реис. Енклава која је резултат слатке дихотомије свитања са доручком од свеже направљених палачинки од банане, кајгане и сока од тропског воћа – који припрема Вајтов кувар – и бити у стању да се потпуно изолујете од света.
Вхите Екцлусиве Суитес & Виллас
Наш покушај да се испунимо природном лепотом води нас до Парохија Сете Цидадес , где су знакови који упозоравају да краве могу прећи пут испрекидани путем који би се могао налазити и на канадској планини.
Почињемо гледањем на популарне Зелена и Плава лагуна са видиковца Виста до Реи . Легенда каже да овај пар локви, смештен у кратеру вулкана, дугује своју боју сузама пастира и принцезе које су их пролиле због њихове немогуће љубави.
Разгледница је спектакл , али ни гледиште о Грота до Инферно , са својим панорамским погледом на Лагоа до Цанарио , нити слика на којој се налази звезда Лагоа до Фого, са својим белим пешчаним обалама немају на чему да завиде.
Након што смо нашим ретинама дали најбоље атрибути Пацхамаме и повежемо се са њом кроз масажу есенцијалним уљем од стране Нуноа, у перголи Ла Маисон, спремни смо да напунимо енергију у жупи св. рибљи реп , у савету Рибеира Гранде, где ће нам здрава и домаћа вечера дати потребну снагу да можемо да изговоримо страшно „збогом“.
Куцамо на врата фарме са звоном и Пауло нас дочекује са широким осмехом, позивајући нас да уђемо у ресторан Пето два укуса.
Године 2014. он и његова супруга Инес одлучили су да промене ужурбани живот Лисабона за ово уточиште мира. Свако вече, мени изненађења представља најсочније рецепте кроз око пет јела, направљених од производа узгојених у воћњаку салаша.
Гозба се састоји од потапања векне у паленту или хумус од цвекле; отворена уста са супом од пасуља; наставити са а ростбиф уз бундеву, пиринач са сувим грожђем и спанаћ ; завршити а домаћи сладолед од купина са колачићима од путера док се Пауло опрашта, сто по сто, са сваким од гостију. У међувремену, натерали смо се да морамо да урадимо исто са овим прелепим местом.
Још увек се питате шта је тајна среће? На Азорима се крије одговор
***** _Овај извештај је објављен у **броју 126 часописа Цонде Наст Травеллер (март)**. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Мартовско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају. _