Хајде да сачувамо Цаса Цид!
Ажурирано тог дана: 28.02.2020. Живимо у чудним временима када је берба у моди , тако да градимо нове просторе који изгледају старо док пуштамо да стари, заиста стари простори чаме без пажње.
Живимо у временима у којима **места попут митског Палентина** постепено гасе посао док се не затворе, а да шира јавност на њих не обраћа пажњу. Али када затворе све је признање, и „никада није требало да се затвори“, грађанске платформе траже његово поновно отварање и приче које говоре „Био сам тамо“.
И тако, мало по мало, уобичајене кафане, оне које су учиниле Мадрид оним што јесте, оне које су атмосферу у подруму учиниле једном од најпосебнијих ствари у Барселони, оне које су учиниле сваки град нечим јединственим, Спуштају ограду.
Данас сваки град средње величине има шачица Старбуцкс, Кнее или Фиве Гуис. Ако има одређену репутацију као гастрономска дестинација, можда и установа Ладурее и Јамие’с Италиан , угао Хедиарда и можда још једне од Годива чоколаде на аеродрому.
Међутим, у исто време, барови углађени временом, простори који су понекад стари вековима, клијентела из комшилука и рачуни направљени кредом на тезги прелазе на причу која је све даље.
Мадридске таверне
Уморили смо се да то говоримо гастрономија је култура , да шпанска кухиња представља наш начин живота, да нема бољег начина да упознате дестинацију него пробати њену храну и посетити њене пијаце. Али кафане као да су изостављене.
па ипак су деценијама одговорни за одржавање живота у суседству, на много начина ; места где смо започели разговоре у кафанама, где смо се увек осећали добродошло, јер су били део нашег пејзажа.
Друштвени центри када друштвених центара није било. Место за одлазак да утопите тугу или прославите радости. Или само да се дружимо.
Аре места којима много дугујемо И тако је време да узвратимо услугу. Морамо да им се вратимо. повратити задовољство ових скромних и свакодневних простора , препознају да су они део наше историје, наше културе и нашег сентименталног пејзажа. И заустави заборав док не буде касно.
Случајеви су, нажалост, велики. Готово свакодневно вам заувек недостаје кућни оброк, кафана, бар. А са њима, у многим случајевима, неки рецепт, нека мајсторска формула коктела, мудрост деценија иза шанка , хиљаде анегдота, милиони разговора. Прича о нашој девојци.
Кафане су део нашег пејзажа и не желимо да нестану!
То је нешто што је увек тужно, али много више у градовима који су у опасности да постану тематски паркови за туристе; места где можете појести поке или цезар салату у било које време, на било ком углу; у којој можете бити сигурни да је ваш Царамел Латте само на корак, али у којем, међутим, оно што је заиста било јединствено нестаје док не нестане са фотографије.
То је случај са Лисабон , модна дестинација пар екцелленце у Европи. Тај град који смо прешли од гледања преко рамена до тврдњи да је то мало позната дестинација која спаја свакодневно и изузетно, што је блиско и егзотично у исто време; који меша неоспорну лепоту, одређена културална атмосфера и ваздух извесне безбрижности који га чине јединственим.
Лисабон се променио. Први пут сам га посетио 1988. године, када сам имао једва 12 година. Од тада ћу се враћати најмање двадесет пута. Знам то, сигурно, боље од Мадрида и, наравно, боље од Барселоне. И видео сам како мутира, посебно у последњој деценији.
Емблематични Мерцадо да Рибеира
Мештани често мало више од рупе у зиду са четири мала стола, где сам први пут јео исцас са еласима (амблематично јело од јетре лисабонских гастрономских кућа) или тхе меиа десфеита де бацалхау (салата од сланутка и бакалара) се затварају у свим насељима.
На њиховом месту су се појавили хостели, таттоо продавнице и канцеларије за изнајмљивање тук-тука. Можете јести мојито са малинама у свакој другој улици, али Тешко је наћи где да се узме гинђинха , традиционални ликер од вишања, а да се не осећате странцем.
ипак, град је издржао. Морате препознати да он има карактер да издржи то и више од тога. Али губи референцу свог идентитета док је освајао бутик хотеле и беспрекорно естетске продавнице конзерви.
Данас су то они који се појављују на свакој раскрсници у центру, где је раније била кафана у којој можете попити чамуче или рисое.
И он је, можда, као и многи други европски градови, на критичној тачки где треба да станемо и одлучимо куда идемо. Критична тачка где Цид Хоусе То је и даље кафана каква је одувек била, али у исто време јесте симбол онога што се може на крају догодити градовима.
„Пијачну кухињу је измислио галицијски емигрант поред Мерцадо да Рибеира“
ГАЛЕГОС, КОНОБЕ И пијаце
Ми Галичани смо одувек емигрирали и на скоро свако место које се може замислити. У Буенос Ајрес или Цирих, у Мадрид, Барселону или Кадиз. У Лондон, Њу Џерси или Перт (Аустралија). И наравно у Лисабон.
Ту смо били први водоноше, ношење тегли у зградама где још није било лифта, а затим шанкери и радници на пијаци.
Многе породичне саге лисабонске кухиње имају у свом пореклу Галичана , иначе са југа провинција Оуренсе и Понтеведра, који је успео да заради.
То је случај са Цаса Цид, у рукама исте породице од њеног оснивања 1913. године. Врата ове мале кафане отварају се на задњој страни Рибеира Маркет , која је некада била главна пијаца у центру града и која данас комбинује мали простор традиционалних тезги са великим рестораном. Као и многи други.
Стигао сам у Цаса Цид руку под руку са Андре Магалхаес, кувар А Таберна да Руа дас Флорес. Било је то 2013. У то време још су, ако се добро сећам, имале и друге ресторане поред.
Отишли смо ујутру и слушали, док је на сто донешен бокал белог вина уз кувану и зачињену свињску кожу, приче о кафанама и кафанама, о ужицима који су још увек доручковали у зору и ручали, такође тамо, усред јутра.
Било је то као она места која сам памтила из 90-их, само што је ово још увек било отворено. Вратио сам се око 2016. Готово да није остао ниједан други бар од оних од пре много година.
А пијацу су заузеле групе туриста пратећи жуту заставу водича. Али породица Цид је још увек била тамо, у подножју кањона.
Живела кредом исписана слова!
Пре неколико недеља Андре ми је послао петицију Цханге.орг. Инвестициони фонд је купио зграду Цида и жели да на њој изгради хотел. Још један хотел. Траже помоћ да не нестане њихових 106 година историје.
па сам контактирао Борха Дуран Цид, четврта генерација на челу пословања. Његов деда **Мануел Сид, из Челанове (Оренсе)** отворио је кафану 1913. године, након што је емигрирао у Анголу и Мозамбик. Он, век касније и након што је радио у Виљамањи у Мадриду или у Естадо Пуро кувара Пака Ронсера, Вратио се у град да настави сагу. И пронаћи, убрзо након, са овим горким изненађењем.
Покушали су да их укључе у програм Продавнице као историја (продавнице са историјом) градске куће. Али како су просторије током година пролазиле кроз разне реформе, техничари га сматрају "некарактерисаним" и, стога, није заштићено.
Техничари заборављају да је кафана ваше зидове и ваш намештај. А ако су ово стогодишњаци, они су несумњиво вредност. Али то је такође, и изнад свега, своје окружење, своју клијентелу, своју књигу рецепата. Атмосфера коју ти безкарактерни зидови затварају. Приче.
Плочице или дрвена шипка са почетка века су у реду. Лепе су и свакако их треба заштитити. Али могу се преместити или заменити за реплике. Атмосфера коју стварају вишедеценијски пријатни доручки, купци из комшилука, близина рибара је оно што опстаје. И оно што управе нису у стању да процене.
И са атмосфером лука, обала реке, куварица за пијацу, то мало по мало нестаје и Лисабон сваки пут чини мало мање Лисабоном, а све више великим тржним центром.
Места којима дугујемо много
Кампања за заштиту Цаса Цид (Пратите @1913Цид на Твитеру. И потпишите петицију) Наставите. И временски се поклапа са другом која је направљена овог лета Градско веће Барселоне заштитило је групу историјских винарија и таверни.
Која је разлика? Мобилизација јавности, можда. Алберто Гарсија Мојано, један од одговорних за кампању у Барселони, провео је године радећи за традиционалне градске барове. Његова веб страница 'Он Оццасионс И Сее Барс' је непроцењива. Сарађивао је на рутама, разговорима и састанцима свих врста са барском културом у позадини.
Зашто? „Зато што барови имају друштвено и гастрономско упориште“, он наводи „и једно без другог не може. Јер гастрономска понуда, без сумње, постоји, али иза ње стоје приче. Постоји историја града или града у коме се налазе. И то је нешто што нам недостаје."
Увек причамо о заштити нашег наслеђа, али заборављамо, како Алберто каже „да су покварени мехови или барски пулт наслеђе. Али право наслеђе барова је нематеријално. Друштвено је”.
То је оно што губимо када се бар затвори. И то је оно што је у опасности у Цаса Цид, у Лисабону џентифицираном до границе одрживости у којем Мало је традиционалних ресторана који нуде јела за цео живот, повремено и по ценама за грађане Лисабона (и за оне који желе да их прате, наравно).
Оно што је у опасности није посао, који би већ сам по себи био важан, али начин односа према гастрономији. Јер историја онога што једемо постоји, у скромним кафанама, у порцијама које се конзумирају за њиховим столовима, у разговорима за шанком.
Јер на крају, као што Борја Дуран потврђује „Тржишну кухињу није измислио Пол Бокус, измислио ју је галицијски емигрант поред Мерцадо да Рибеира. А да није, могао би и да јесте.
И зато што, када све ово недостаје, као што се десило са Палентином, као што се десило са Елигиом из Вига, као што се недавно догодило са Ел Галом, у Кордоби, недостајаће нам. И тражићемо да се поново отворе.
Можда је боље да се вратимо раније, да будемо део те атмосфере, да тражимо вина и торезно у њиховим локалима.
Јер на крају његова прича је наша прича. И зато што су ова мала места и оно што гастрономију једног града чини јединственом.
комшијски живот