Залив Сан Себастијан има завидну лепоту
Вини живи у Њујорку и ради за престижни часопис о храни у Лос Анђелесу. Упознали смо се пре неколико година и једне ноћи на Ловер Еаст Сидеу обећао је да ће доћи да ме посети . Сада, на својој 'Гранд турнеји', зауставља се у **Сан Себастијану**. Да ме види. Да пишете своје извештаје. „Пола посла, три четвртине доколице“, како каже на питање о свом животу.
Одсели смо у хотелу Лондрес и де Инглатерра као да смо две даме из Белле Епокуеа које су дошле да се окупају у таласима. Наша соба је класична: тепих, прекривачи од дамаста и слике енглеских пејзажа у позлаћеном оквиру; а имамо и најбољи поглед на залив.
Када ноћ почне да пада, светла на планинама Ургул и Игелдо и на острву Санта Клара мало по мало светле и рефлектују се у мору. Изненађена је што је све тако савршено . Да ништа не недостаје. То није ни о чему. И ја исто . И није баш уобичајено (да не кажем чудо) да на овом месту у Шпанији постоји обала која је уједначена као ова. Наравно, ово се претвара у цене које њене комшије плаћају да је никада не изгубе из вида: један од најнеприступачнијих квадрата бикове коже.
Поглед на плажу Ла Цонцха из једне од соба хотела Лондрес, једне од Алварових омиљених.
Прошетали смо до улице Песцадериа са циљем да (поновно) пробамо Несторове омлете од кромпира. Место нема превише мистерије, типична и мала гостионица, али њихове тортиље имају савршену тачку Упаривање: веома поширани кромпир и лук и мало усирена јајета, онаква каква се просипају по тањиру. Једино „али“ које се може рећи је да се припремају само два пута дневно: у 13:00 и у 20:00.
Онда, увек постоји опција да се приђе улици Иниго и без оклевања улети у месо . Али не било која, већ нежна и сочна пецива из Астелена, ова је већ много модерније и минималистичкије место.
Теже нам је да се одлучимо бескрајни Ормазабал бар (Цалле дел Треинта и Уно де Агосто, 22) где је, као иу многим локалима у старом делу, усвојен обичај (нарочито ако вас виде са страним лицем) да се даје тањир муштерији да га напуни. у једном даху, нешто што Доностици и даље не воле, навикли да једу у зависности од тога како се осећају.
Вини се води слепо и ниједан предлог није непожељан. Увек путујте са две свеске. Једну у којој пише шта му се свакодневно дешава и другу у коју лепи карте барова и ресторана које посећује. Увек је носи са собом и пре него што се карте забаце, вади ролну траке и пажљиво је лепи, правећи рупу. Напомена: „ти Имам најбољу тортиљу икада !!!!”.
Маринирани инћуни на печеном поврћу су институција у ресторану Урепел
Ла Цуцхара де Сан Телмо (Треинта и Уно де Агосто, 28) је дефинитивно једно од мојих омиљених места. Иако њихова услуга није најљубазнија у граду и понекад је толика гужва да мораш да стојиш на вратима са малим плочама . Био је то један од првих барова у Сан Себастијану који је успоставио обичај сервирања врућих пинтхоса на захтев. Овде нема сумње шта наручити: најбоља је свежа фоие, уз коју иде кашичица јабуке, и рижото, још богатији од италијанског, јер уместо пармезана има сир Идиазабал, зрели пецорино сир који иде добро уз готово све.
Фуего Негро (Треинта и Уно де Агосто, 31) износи опречна мишљења, али истина је да место има нешто што недостаје већини барова у старом делу: атмосфера је млађа и живља, музика добра и креације најоригиналније , попут киселог уха уз сладолед од кртице или паука са авокадом и сладићем. Зато савремени тридесетогодишњаци знају своје писмо напамет.
На табли која прекрива шанк, маме вас предлози куће, пинтхос, салате, цупитос и 'коситас' који се служе и на тањиру и у чаши и који се мењају са годишњим добима . Један од његових највећих успеха био је слатки пинтхос. Моји фаворити: пудинг од тартуфа и пиринча, кремаст, кремаст. За ужину, Вини тражи огромне маслине, иако јој кажем да нису са земље. „Веруј ми!” прекори ме. И у праву је. Разлика је у његовом пуњењу: прскање вермута. Резултат је неочекиван. Чак и за некога из Јаена као што сам ја.
Сада, заузврат, натерам свог пријатеља из Њујорка да суди кобе хамбургер (МакКобе), праћен чипсом од платана. Мислим да му се свиђа, јер га једе у два залогаја. Фасцинирана, пита конобара где може да купи кечап. На његово разочарање, то је домаћи рецепт. Можда размислите о увозу.
Пинтко барови се поново откривају. Добар пример за то је контроверзни А Фуего Негро
Данас је субота и, супротно ономе што је Вини очекивала, Сан Себастијан није град са незаборавним ноћним животом . Некад је било, али сада је и у овоме пофранцузило, са раним сатима и тихим вечерима. Ако то не успе нуди планинска и бициклистичка јутра, па чак и, за професионалце из Доностије, купање у мору . Без обзира на сезону. И без обзира колико су стари.
За оне који долазе извана, **ране суботе су такође добро време да посете пијацу Ла Бреча**. Већ дуги низ година, газдарице продају на истом месту, упркос чињеници да је прелепа пијаца традиционалне хране – као што се десило са Сан Мартином, такође веома препоручена – претворена у досадан и клоничан простор са ланцима продавница и ресторана.
У његовим месарама и рибарницама купују лично кувари најбољих ресторана у граду . Гледају блиставост у очима рибе да виде да ли је свежа, упоређују комаде меса пре него што се одлуче, и ћаскају са газдарицама које продају поврће и пољопривреднике. Увек на етикети прецизирају свој ДНК: „туњевина трбушна одавде“, „воло из земље“, производи „еусколабел“...
Знајући коме да се обратим скоро црном тржишту можете купити јаја у рециклираним кутијама и свеже помужено млеко у боцама Цоца Цола . Без третмана, без бар кода, без датума истека. Више 'еха', немогуће . Друга опција, више православна, је да однесете стаклену посуду до аутомата који су постављени у неким деловима града (као што је Плаза Еасо) да бисте купили млеко дана.
Вини жели да купи неке намирнице да понесе кући, па смо прошетали најбоље деликатесе : Дон Серапио (Санчо Мудри, 22) ; Лукас Гурме (Пасео де ла Зуриола, 1) и Солбес (Алдамар, 4). У свима нуде аутохтоне сезонске производе и вакумиране. Ла Оливиа (Игентеа, 2) продаје избор уља, маслина и сапуна и, у суседству, Оиартзун (Игентеа, 2) најбоље нугате. Забављена, Вини купује вино из године свог рођења у продавници пића Бергара.
Мирне ноћи Сан Себастијана надокнађују се јутрима на бициклу
Иако традиција пинчоса није тако дубоко укорењена у центру као у старом делу, овде има и неколико места која не треба изоставити из руте . На крају крајева, време је за ручак. Хика Мика (Еткаиде, 4) је јединствена по свом говеђем образу, Итурриоз (Алдамар, 12) јер прави пинчос оригиналан као сноп лигњи са укисељеним ткиткарро-ом, и Цаса Валлес (Реиес Цатолицос, 10), суштински део где морате да пробате митску Гилду (инћун, четири чилија и маслина), „зачињено и интензивно“ као Рита Хејворт.
Нешто што скреће пажњу онима који долазе споља је број излога луксузних фирми који се виде у граду, колико су добро неговане све витрине , чак и оних најмањих и најбезначајнијих предузећа, и укуса људи да се облаче. Језгро је око Авениде де ла Либертад и њених раскрсница, са великим међународним ланцима, као што су Манго или Зара, фирмама високе моде као што је Лоеве и локалним водећим бродовима као што је Аузменди.
Кројачка радња Цортес (Хернани, 13) је класика која од 1954. године израђује одела, смокинге и кошуље по мери за најелегантнију господу. Са модернијим и сурферским жанром, у истој улици су бутици Лореак Мендиан и Цабо Ројо , и на Цалле Лоиола продавницама као што је Арбелаитз , која продаје одећу великих брендова, или Геронимо, специјалиста за патике и патике. У Беризу, у улици Хондаррибиа, можете пронаћи брендове као што су А.П.Ц., Алекандер МцКуеен, Ванесса Бруно, Ла Вие де Росита, Ацне, Задиг & Волтаире...
Концепт продавница 90 Градос (Маиор, 3) најближа је париској Цолетте у Сан Себастијану. Локални фризер Марсијал Муњоз је у пуном јеку већ више од двадесет година и има вредне клијенте као што је милионерка Њујорчанка Дафне Гинис . У њему се налази козметички салон, уметничке играчке, накит, шминка, прибор и увезене књиге и часописи, са наочарима Цутлер & Гросс или Харри Ларри'с. Доњи спрат је у потпуности посвећен одећи са потписом (Баленциага, Марц Јацобс, Мад ет Лен) и обући, уз неколико Хунтерових ограничених издања.
Срећом, резервисали смо таласотерапију у Ла Перли – најбоље: ђакузи са погледом на залив – да се опорави од тешког рада проласка кроз све прозоре града. Касније, сто у Урепелу. Очекује нас вечера са ножем и виљушком. Винние истиче одсуство сосева и зачина, квалитет поврћа и немогућност одолевања њиховим посластицама.
Бренд Лореак Мендиан, баскијског порекла, одражава бригу Сан Себастијана за бригу о имиџу
Ведро је недељно јутро. Савршен дан за одлазак аутобусом до Пасајес Сан Педра (посебно у улици Окуендо) и са његовог пристаништа, идите малим чамцем до Пасајес Сан Хуана (Пасаи Донибане, на баскијском) да би се потом пешке вратио у Сан Себастијан. Пасајес Сан Педро је лука и без шарма, али поглед на Пасајес Сан Хуан са моторног чамца у ушћу је итекако вредан ове путарине: приморски град са аромом само једне улице . У томе лежи његов шарм. Некада је ово било као Венеција и сви су морали да се крећу чамцима, китови су се пецали, а посећивао ју је и Виктор Иго“, причали су ми као детету, а сада то причам Вини.
У Доностију се можете вратити аутобусом, али најбоље је узети Цамино де Сантиаго са обале и то учинити пешке . То је само шест километара дуж означене стазе са једва икаквим нагибом која прати хипнотички поглед на море и која води директно до планине Улија, суочена у даљини са Ургулом. У подножју потоњег налазе се Акваријум и ресторан Бокадо, који се налазе испод тремова пристаништа и са погледом на плажу Ла Цонцха, мање грубу и ужурбану од плаже Зурриола. Зурриола је прилагођена сурферима тако што је мање аристократска и савршена. Захваљујући њима четврти Грос и Сагуес су испуњени животом , у виду продавница спортске одеће и радњи за изнајмљивање боарда и бицикала, кафетерија и барова на плажи.
Пасео де ла Зурриола завршава тамо где почиње мост Курсаал, поред Курсалске палате, где се одржава филмски фестивал. У њему се такође налази неколико изложбених хала и ресторан Ни Неу. Њен главни допринос је био да демократизује високу кухињу, или шта је исто, да плати 18 евра за ручак од одличних сировина и беспрекорне припреме. У данима лепог времена, као што је овај, кафу (и шољу), морате их однети на њихову терасу, са погледом на коцке и Викторију Еугенију до заласка сунца . Ако треба, умотајте се у ћебе да баците завесу за викенд у Сан Себастијану и поздравите се са пријатељем из Њујорка.
Овај извештај је објављен у 49. броју часописа Цонде Наст Травелер.